Нужно ли вынимать маяки из стяжки пола?

Нужно ли вынимать маяки из стяжки пола?

Стяжка пола в квартире: технология цементно-песчаной стяжки

В статье содержится общая информация по устройству цементно-песчаной стяжки пола в квартире.

Замечу, что устройство цементно-песчаной стяжки в квартире используется редко, с появлением легких (по весу) стяжек, более подходящих для многоэтажных жилых домов. Однако ЦПС стяжка, самая дешевая.

Разметка уровня стяжки пола

Стяжка пола в квартире начинается с разметки. Разметка начинается после снятия всех старых покрытий, если такие были, до каркасного основания дома.

Сначала с помощью водяного уровня или лазерного уровня делается разметка верхнего уровня стяжки пола. Мерочным инструментом, необходимо найти места пола, наиболее поднятые относительно остального пола. Это будет нулевой уровень стяжки пола. На стенах комнаты делаются отметки нулевого (самого высокого на данный момент) уровня пола. По нулевому уровню устанавливаются маяки строго в едином горизонтальном уровне. Маяки и будут служить уровнем стяжки (нового пола).

! Маяки это ровные металлические рейки, которые укладываются в уровень на черновой пол и по которым выравнивается раствор стяжки с помощью длинного строительного уровня.

Стяжка пола в квартире маяки

Маяки для стяжки пола. (не самые удачные)

Армирование цементно-песчаной стяжки пола

Для прочности стяжки на основании пола укладывается металлическая армирующая сетка. Сетка позволит снизить толщину стяжки до 5 см, не ухудшив ее свойства. Ячейки сетки должны быть 100 ×100 мм. Сетку нужно поднять над основанием на 3-4 см, чтобы армированная сетка оказалась внутри слоя стяжки. на фото армирование сделано не совсем правильно. Сетку нужно приподнять на 3-4 см, а маяки выставить по уровню.

стяжка пола в квартире

Гидроизоляция пола и маяки для стяжки из профиля для гипсокартона

Демпферная лента и гидроизоляция

На черновой пол нужно положить гидроизоляцию. Это может быть полиэтилен от 200 микрон. Укладывается он внахлест 20 см. А также, это может быть любой рулонный гидроизолирующий материал, укладывается также внахлест, но 10-15 см. На фото продолжение примера, как не нужно делать стяжку ЦПС в квартире.

стяжка пола

Пример устройства цементно-песчаной стяжки.

Цементно-песчаная стяжка сохнет долго

После стяжки всего пола комнаты, а сделать это нужно за один день, стяжку нужно закрыть полиэтиленовой пленкой для равномерного набора цементом своих монолитных свойств. Сохнет цементно-песчаная стяжка 21-28 дней. Для более быстрого высыхания стяжки в неё добавляют полимерные добавки (пластификатор). Пластификатор позволяет снизить время просыхания раствора.

Альтернатива цементно-песчаной стяжки

Вместо классической «мокрой» цементно-песчаной стяжки можно применить технологию полусухой стяжки. Это значительно ускорит готовность стяжки к дальнейшим работам.

Важно! При наборе стяжки прочности не допускаются сквозняки и сушка при помощи тепловых пушек. Первые 2-3 дня новую стяжку нужно обильно смачивать холодной водой при помощи малярного валика. Эта операция называется проливка стяжки.

Время высыхания стяжки пола

Минимальный слой цементно-песчаной стяжки составляет с армирующей сеткой 5 см. Время полного высыхания цементно-песчаной стяжки на основе цемента М 150 составляет 21 день. Ходить по стяжке можно через 2-3 дня.

Еще несколько советов по устройству стяжки пола в квартире

1. При разметке стяжки пола, помните о толщине будущего нового покрытия для пола. Если оно в разных комнатах имеет разную толщину, то и стяжку придется делать разной толщины. Меняя толщину стяжки по комнатам, вы сможете весь пол в квартире сделать в один уровень.

2. При небольших перепадах уровня пола используйте для выравнивания не стяжки, а «наливной пол». Толщина их заливки от 1-2 см.

3. Если разметка показывает, гигантские перепады уровня пола в разных комнатах, то цементно-песчаная стяжка не подойдет из-за своего веса. В этом случае, для выравнивания пола, применяют методы сухой стяжки пола или устройство стяжки на подушке из керамзитобетона.

4. Еще один вариант, это устройство керамзитобетонной (перлитовой) стяжки. Этот вид стяжки, предполагает добавление в цементно-песчаный раствор легких засыпных материалов (керамзита, перлита, вермикулита). Они уменьшают все стяжки, что хорошо для многоэтажных домов. Однако, такие стяжки не подходят для полов с большой нагрузкой.

stjazhka-pola-03

5. Перед любой стяжкой необходимо сделать гидроизоляцию пола. Промазать углы пола, а также предварительно заделанные технические отверстия в полу, специальными гидроизоляционными мастиками.

6. Не рекомендую использовать для стяжки, перфорированные штукатурные маяки. Однако если уж используете их, из стяжки пола их можно не вынимать.

7. Вынимаются из стяжки после схватывания стяжки, только крупные маяки, для которых могли быть приспособлены и металлические квадратные трубы, и ровные деревянные рейки и профили для гипсокартона. Вынимать маяки нужно через 2 дня после заливки стяжки. Углубления, оставшиеся в стяжке после вынимания маяков, заделывают тем же раствором, из которого сделана стяжка.

На этом все! Стяжка пола в квартире устроена. Успехов Вам в ваших начинаниях!

R abotaem2011

В этой небольшой заметке мы поговорим о том, как своими руками сделать такую вещь, как стяжка пола. Для начала я приведу описание самой простой, классической, то есть цементной стяжки толщиной от 6 мм до 30 мм. Толще — это уже другой тип стяжки, о нём позже. Долго разглагольствовать не буду, поскольку устройство стяжки пола – занятие хоть и не самое лёгкое физически, но в целом довольно простое. Многих граждан, по неясным для меня причинам, пугает этот процесс. Хотя, единственная сложность при его выполнении, это правильно рассчитать количество цементно-песчаной смеси, и правильно выставить маяки, по которым собственно и стягивается эта смесь.

К слову, в организациях, да и в бригадах специализирующихся на отделке помещений, как правило, стяжку пола выполняют подсобные рабочие, за исключением разве что выставления маяков, поскольку ничего сложного в том, чтобы замесить раствор и вывалив его на пол провести правило по маякам, действительно нет, никаких специальных знаний тут не требуется.

В первую очередь, конечно же, необходимо подготовить поверхность. То есть снять старое напольное покрытие, и возможно старую стяжку, если требуется. Насколько это требуется – будет видно по её состоянию. Если старая стяжка целая, и даже не «бухтит», то можно её и не трогать, и вообще задуматься, а нужна ли здесь вообще новая? Возможно что и нет, если она действительно целая. В этом случае, правильнее будет сделать поверх старой стяжки самонивилирующиеся (наливные) полы. О том, как это сделать, расскажу в другой заметке. Если же, старая стяжка пола бухтит, крошится, и вообще – дрянная, то лучше, конечно же, от неё избавиться. Удобнее всего делать это электрическим отбойным молотком, (что-то вроде огромного перфоратора), он правда довольно большой и тяжёлый, и разумеется – не из дешёвых, но зато предназначен как раз для подобных задач. Можно конечно и перфоратором, но во-первых – дольше, во-вторых это уже не работа, а насилие над инструментом, а он (инструмент), это ненавидит.

Маяк для стяжки

Итак, будем считать, что на полу у вас чисто. Настолько, насколько это возможно для бетонного пола (по умолчанию рассматриваю именно бетонный, поскольку это самый часто встречающийся вариант). Теперь надо воспользоваться уровнем, и найти самую высокую точку на полу.
Тут возможны варианты.
Если вы собираетесь делать стяжку сразу для всей квартиры, то лучше воспользоваться гидроуровнем, либо (что ещё лучше) лазерным нивелиром. Но и тут не всё бывает гладко: бывает и так, что перепады поверхности между разными комнатами доходят до 70 – 80 мм, и даже больше. Стоит ли в таком случае выводить площадь всей квартиры в одну плоскость? С одной стороны это круто и красиво, с другой – страшный перерасход и лишняя нагрузка на пол. В этом случае лучше либо применить другой способ выравнивания пола (например – полы из дроблёного керамзита и ГВЛ), а можно выполнить всё ту же стяжку, но вывести каждую комнату в отдельный уровень, по минимуму.
Это уже не так красиво, но с другой стороны, если не кататься по квартире на роликах, сильно мешать не должно, а перепады от 20 до 40 мм легко декорируются алюминиевыми порожками, что в итоге выглядит не так уж и страшно.
В общем, какой вариант выбрать – дело за вами.
Так вот.
Если делать стяжку на разном уровне, то сделать нулевые отметки можно и обычным уровнем, в виде здоровенной толстой линейки, или же уровнем (извиняюсь за тавтологию), встроенным в правИло.
От этой точки и будем как говориться «плясать», то есть выставлять маяки. Маяки для стяжки пола с одной стороны, можно сделать из чего угодно, например, из направляющего профиля 27 х 28. Но лучше из специальных, Т-образных направляющих, предусмотренных как раз для таких видов работ как выравнивание стен, или стяжка пола. Деревянные маяки делать не советую, ибо ровный (действительно ровный) брус – явление достаточно редкое, и если даже такой имеется, то лучше пустить его на что-нибудь другое, чем портить раствором. Т-образные маяки выставляйте вверх ногами, в смысле – ногой, поскольку она одна, на таком уровне, чтобы минимальная толщина стяжки пола получилась не меньше 6 мм, иначе она впоследствии будет крошиться. Тем более, что высота самых низких маяков как раз 6 мм (хотя выпускаются и высотой 10 мм). Понятное дело, что минимальная толщина – она как раз там, где оказалась самая высокая точка. Процесс выставления маяков — он как раз самый долгий и нудный, но от него зависит итог всей работы. Выглядит это примерно так: маяки раскладываются на полу образуя несколько «карт» (так называются участки между маяками), ширина карт зависит от длины правила, которым вы будете стягивать смесь. После чего при помощи уровня выставляется единая высота для всех маяков. Для этой цели следует заранее запастись подкладками разной толщины, и добавляя/убирая эти самые подкладки нужно добиться единой плоскости. Подкладки следует расположить шагом 250 — 300 мм, не реже, так как при слишком больших расстояниях между ними правило будет прогибаться, образуя в итоге яму на плоскости. Закреплять маяки лучше всего кучками из того же раствора, которым будете делать саму стяжку пола. Это в идеале. В действительности же обычно используется обычный гипс, он же «строительный алебастр». Разводится до консистенции кефира, и проливается на подкладки. После чего разводится чуть погуще, и уже не проливается, а наносится шпателем на затвердевший первый слой. Учитывая, что все эти работы относятся к мокрым процессам, в качестве подкладок ни в коем случае не рекомендуется использовать картон, ДВП, фанеру и т.п., так как эти материалы имеют обыкновение деформироваться при повышенной влажности. Что впоследствии может привести к серьёзным трещинам и даже отставанию стяжки от пола, по крайней мере, на отдельных участках.

Выставленные маяки

Когда кучки схватятся (затвердеют), можно приступать к стяжке пола, предварительно смочив его при помощи валика. Грунтовать желательно, но необязательно, можно просто водой, так как к сухому полу стяжка не пристанет. Во избежание неприятных сюрпризов, проверьте стыки между полом и стенами, при необходимости – заделайте чем-нибудь, хотя бы монтажной пеной. Иначе не исключается возможность сделать ремонт ещё и соседям снизу, при чём за ваш счёт.

Раствор для стяжки пола можно приготовить из обыкновенного портландцемента марки не ниже 400, и строительного песка (ни в коем случае не речного!), в соотношении 1 : 3. Вернее, строительный песок, продающийся в мешках по 25 и 50 кг, он как правило тоже речной, но не береговой, а добываемый со дна, и прошедший серьёзную очистку. А это две большие разницы.
Раствор желательно делать не лопатой в бадье, а миксером в ведре.
Поясню.
Как бы хорошо вы не перемешивали раствор лопатой, идеально сделать это не получится в принципе. Да, у вас вполне вероятно получится однородная серая масса, но однородная по цвету вовсе не означает, что она получилась однородная по составу. В итоге стяжка получится также неравномерная – на одних участках будет выше концетрация цемента, на других соответственно, та же ситуация с песком. Впоследствии первые участки непременно дадут трещины, вторые начнут крошиться.
Полагаю, ни то, ни другое вам не нужно.
Чтобы этого не произошло, лучше сразу затратить несколько больше усилий, и сделать как положено. А именно: в ведро (желательно объёмом не менее 30 л) засыпать цемент с песком, и тщательно перемешать. Мастерком, шпателем — чем угодно, главное, чтобы по цвету смесь вышла однородная.
После чего в такое же ведро залить воды, исходя из расчёта 1.5 — 2 литра на 10 кг смеси, и засыпать смесь в это ведро.
Не наоборот, то есть не залить смесь водой, а именно засыпать смесь в воду!
Далее перемешать раствор, в течение 4 – 6 минут. Для перемешивания следует использовать либо двуручную миксерную дрель с соответствующей насадкой, либо перфоратор переключенный в режим сверления, с такой же, разумеется, насадкой. Желательно, чтобы перфоратор был мощностью не менее 750 Вт, иначе надолго его не хватит

Процесс стяжки

Дать постоять примерно 5 минут, и ещё раз перемешать в течение 2 минут. Всё, раствор готов к работе.

Если не хочется возиться с приготовлением раствора, можно купить уже готовую смесь в мешках, благо она не сильно дорогая. Разводить следует точно так же как и самодельный раствор, пропустив лишь перемешивание в сухом виде – это уже ни к чему, готовая смесь уже достаточно перемешана на производстве.
Работать на стяжке пола лучше вдвоём, чтобы процесс был непрерывным, то есть один мешает раствор, второй собственно делает саму стяжку.
Сам процесс очень прост. Замешиваете несколько вёдер раствора, вываливаете его у стены, противоположной входу, с тем расчётом, чтобы стянуть примерно полметра. Подравниваете его вручную кельмой (мастерком), берёте трапециевидное правило, и начинаете стягивать раствор на себя, ведя правило по маякам. Отсюда кстати, и название – стяжка пола, поскольку раствор именно стягивается, и выравнивается строго по маякам. Правда, термин «стягивать» не означает, что надо просто тянуть правило на себя. Правило при этом должно быть ещё и в постоянном движении вправо-влево, с амплитудой примерно 10-20 мм. Пока стягиваете первую партию, ваш помощник должен намесить ещё, и процесс повторяется.

*Небольшое примечание, на случай, если вместо маяков вы использовали направляющий профиль:

После того, как закончите работать в этом помещении, дождитесь, когда стяжка немного затвердеет, и выньте профили. Когда стяжка затвердеет настолько, что по ней можно будет ходить, размешайте немного раствора, и заделайте промежутки, оставленные профилем. В том случае если вы использовали именно маяки, вынимать их не нужно, оставьте как есть.

Готовая стяжка пола

Несмотря на то, что уже примерно через сутки стяжка схватится настолько, что по ней можно будет ходить, это вовсе не означает что она полностью готова к финишным работам. По-хорошему, надо выдерживать не менее трёх недель. Понимаю, что это маловероятно, но всё же постарайтесь потерпеть хотя бы одну неделю, не забывая периодически увлажнять поверхность стяжки. Много времени это не займёт: просто пробежаться мокрым валиком по поверхности – дело пары минут. Бессмысленное на первый взгляд занятие, которое в действительности помогает раствору схватиться по-настоящему, что впоследствии позволит избежать рассыхания, трещин, бухтения и прочих неприятностей.
Впрочем, от подобной работы можно и откосить, но за деньги. В смысле, придётся купить специальную жидкость-пластификатор. Практика показывает, что при добавлении пластификатора в раствор (причём на самой ранней стадии, то есть в воду, в которую после этого будет засыпана смесь), вероятность трещин и прочих неприятностей резко сокращается.

Вот в принципе и всё, даже не знаю, что ещё добавить. Наверно, к тому, чем является классическая стяжка пола – больше и нечего. Есть конечно ещё и другие виды стяжки пола, такие как утепляющая, с добавлением керамзита или с пенопластовой крошкой, или же стяжка под теплый пол. Бывают ещё сухие насыпные полы, из дробленого керамзита и ГВЛ, но обо всём этом – в другой раз.

Статьи по ремонту квартиры

Делаем стяжку пола своими руками: сложно, но возможно

Делаем стяжку пола своими руками

Ремонт квартиры – дело затратное, кропотливое и часто желания не совпадают с возможностями. Когда хочется красоты и уюта, но не хватает средств на оплату специалистов, выход прост – учиться что то делать своими руками. В данной статье речь пойдет о выполнении стяжки пола.

стяжка пола своими руками - выставление маяков

Качественная стяжка пола своими руками выполняется при использовании следующих подручных средств: маяки, рулетка, уровень, мастерок, правило, емкость и компоненты для смеси (цемент, песок), шпатель, нож, дрель. Существует несколько видов стяжек, но мы остановимся на классической и наиболее часто используемой – цементной стяжке пола толщиной от 6 до 30 мм. Прежде всего, необходимо очистить поверхность пола от покрытия и старой стяжки, если она разбита и крошится. После полного очищения поверхности при помощи уровня необходимо определить самую высокую точку на полу. Относительно этой точки выставляются Т-образные маяки. Если нет возможности достать специальные, можно сделать маяки из подручных материалов, к примеру, из металлического профиля. Располагаются маяки так, чтобы минимальная толщина стяжки составляла 6 мм, при этом минимальная толщина стяжки должна быть в самой высокой точке пола. Выставлять маяки нужно с максимальной точностью. Затем с помощью уровня все маяки устанавливаются на одной высоте от пола с помощью подкладок. Добившись ровной плоскости, маяки необходимо зафиксировать алебастром. После затвердения алебастра, поверхность пола грунтуется специальным составом либо просто смачивается водой с помощью валика.

Следующий этап — приготовление раствора. Для этого в большой емкости в пропорции 1:3 тщательно перемешиваются цемент и строительный песок. Мешать состав желательно при помощи специального миксера, но можно затратить больше усилий и сделать это шпателем. В случае неоднородно перемешанного состава цементная стяжка будет неравномерной, что грозит появлением трещин на полу и крошащихся участков, поэтому тщательно перемешивайте состав до однородного состояния. Затем в отдельную емкость наливается вода из расчета 1,5-2 литра на 10 кг. цементно-песочной смеси, и смесь всыпается в воду (ни в коем случае не наоборот!). Перемешивать состав следует 2 раза — с интервалом в 5 минут в первый раз и 2 минуты во второй. Смешивание лучше осуществлять с помощью миксерной дрели или перфоратора со специальной миксерной насадкой. Для облегчения процесса, можно воспользоваться готовой смесью, продающейся в строительных магазинах, достаточно будет только смешать ее с водой.

стяжка пола своими руками - работа правилом

После приготовления раствора начинается этап стяжки. На этом этапе раствор выкладывается на пол около стены, противоположной выходу из помещения. С помощью мастерка выравнивается поверхность смеси, и затем начинается стяжка раствора правилом по направлению к себе. Вести и равнять правило надо по маякам, одновременно совершая короткие движения в стороны. Цементную стяжку желательно производить не в одиночку, так как пока происходит выравнивание одной порции раствора, нужно быстро замешивать следующую. Действия эти повторяются неоднократно, в зависимости от размера помещения, поэтому помощник просто необходим.

После окончания заливки пола маяки вынимать не обязательно. Если же использовались подручные средства (профиль или брус), то после затвердения стяжки их следует вынуть и заполнить отверстия раствором. Дальнейшие работы в помещении, где проводилась цементная стяжка пола, можно будет проводить не ранее чем через две недели. В течение этого времени, для повышения качества, предупреждения крошения и появления трещин, следует периодически увлажнять поверхность пола валиком, смоченным в воде. Если в помещении очень жарко, то для предотвращения преждевременного пересыхания стяжки, её следует накрыть полиэтиленом сразу после смачивания.

Итак, мы с вами выполнили стяжку пола своими руками без каких либо серьезных трудностей. Если все было выполнено правильно, через две недели помещение будет готово к последующим работам.

Стяжка с разуклонкой под сливной трап

Стяжка с уклоном и сливом

Назначение подобной стяжки может быть различным: от бетонного пола в гараже до душевого поддона собственного исполнения. Стяжка с уклонами, как правило, делается под облицовку плиткой, но вполне возможен гаражный или иной вариант, когда слив воды происходит прямо по бетону или цементной стяжке.

Описываемые методы как просты в исполнении и подходят для облицовки плиткой обычных или больших размеров, так и есть более сложные. Стоит заметить, что многие не видят конструктивной разницы: при облицовке мозаикой количество уклонов-плоскостей не играет роли, чего нельзя сказать об обычной плитке. Но попробуем рассказать обо всем по порядку.

Основание

В большинстве случаев разумным решением будет заливание в два этапа: формирование основного слоя с установкой трапа и коммуникаций, и заливание более тонкого, с уклонами в сторону слива. В данном описании под основанием подразумевается именно базовый слой без уклонов. Рассмотрим практические примеры:

Читайте также  Нужна ли демпферная лента для стяжки пола?

Душевой поддон. При изготовлении поддона, выложенного плиткой, решающую роль играет высота подключения слива к канализации. Зачастую возникает конструктивная необходимость сформировать поддон с высотой более 20 см. от уровня пола. Поэтому для облегчения такого массивного слоя используется красный кирпич или керамзитобетон, для формирования основы.

Слив в техническом помещении, гараже. Подразумевается заливание бетонного основания на грунт, при уже готовых бетонных полах нужно рассматривать керамзитобетон или возможность «заглубления» канализационного слива. На грунт же заливается обычная бетонная плита 10-20 см. с учетом добавления слоев с уклонами. Для стяжки с уклонами необходимо предусматривать 1-2 см. возле слива, а далее добавлять по сантиметру с каждым метром удаления от трапа.

Заливка основания под стяжку с уклонами

В итоге необходимо добиться относительно ровного основания (перепады в 0,5-1 см. вполне допустимы) с уже установленным трапом.

Установка трапа

Вообще данная операция выполняется перед заливкой основания, мы же описываем процесс в целом, ведь в некоторых случаях основание не заливается. Надобности в этом нет, когда есть возможность смонтировать трап в отверстие в полу (см. пример ниже).

Трап следует устанавливать так, чтобы его верхняя плоскость была выше основания на 1-2см. Почему же не сделать слив заподлицо с основанием и в последствии не залить стяжку, выходящую к трапу под ноль? Во первых, следует учитывать будущую облицовку плитки (если не планируется оставлять залитый пол как есть), это около 10 мм. с учетом клея (если сама плитка 8 мм, если толще — то и запас больше). В идеале верхушка трапа должна быть на несколько миллиметров ниже примыкающей плитки. Во вторых, маяки для стяжки более проблематично (но возможно) установить с выходом к трапу в ноль. Поэтому и рекомендуется выдвигать трап на пару сантиметров выше основания.

Перед заливкой основания можно воспользоваться способом фиксации трапа как на фото ниже. Деревянные бруски притянуты изолентой к верхушке трапа. Сами же бруски опираются на арматуру и выставлены в горизонтальный уровень.

Фиксация трапа перед заливкой основания

Фиксация трапа — еще один аргумент в пользу разделения работ на два этапа — заливка основания и заливка стяжки с уклонами.

В некоторых случаях операцию по созданию основания можно исключить — когда есть возможность смонтировать трап в готовый пол. Пример на фото ниже: на деревянный пол в частном доме уложены листы гипсоволокна, канализационный слив проведен под полом. Под трап выпилено небольшое окошко, фиксация выполнена плиточным клеем, деревянные торцы досок в окошке обработаны гидроизоляцией.

Трап в деревянном перекрытии с верхним слоем из ГВЛ

Этот случай как раз демонстрирует выход уклонов в ноль к трапу. Достигнуть этого пришлось с маяками из раствора, ибо металлические маяки такого не позволяют по причине того, что сам маяк обладает толщиной. Вообще это исключение и диктовалось оно минимальными слоями заливки для облегчения веса на деревянное перекрытие. Как видите, слив немного выпирает из плоскости пола (чуть меньше сантиметра) — запас под толщину плитки с клеем.

В любом случае, после установки, трап следует оклеить малярным скотчем от попадания грязи.

Установка маяков

В моем опыте существует два метода установки маяков: простой и быстрый, имеет ряд недостатков или более сложный, зато очень качественный. Рассмотрим оба способа. К слову, в обоих случаях совершенно не принципиально, по центру трап или смещен в сторону. Также не стоит забывать об индивидуальной разуклонке, подходящей под конкретный случай.

Для простого способа понадобится всего три маяка: два параллельные, как можно ближе к противоположным стенам и один средний, по оси трапа. Средний маяк также параллелен с остальными двумя, имеет уклон обеими половинками в сторону трапа. Пристенные маячки не имеют уклона, а выставлены на максимальную высоту.

Схема установки маяков простым способомВ результате такой расстановки появятся четыре плоскости с уклонами в сторону трапа. Границами плоскостей будут центральный маяк и линия условного перелома.

Основными достоинствами способа является скорость и простота установки. Важной особенностью является то, что прямоугольная плитка не будет нуждаться в подрезке на гранях-переломах, даже если трап находится далеко от центра помещения. Как видно из схемы, в результате образуется четыре грани-уклона, которые перпендикулярны друг к другу вне зависимости в какой точке пола установлен трап. Эта схема хорошо подходит для вытянутых трапов, угол между гранями не меняется и поэтому прямоугольную плитку не придется подрезать в переломах плоскостей. Если планируется облицовка мозаикой, то этот момент не важен.

Установленные маяки для стяжки с уклоном к трапуНа данном фото видно, что крайние маяки установлены достаточно далеко от стен, это обусловлено наличием труб и другими техническими неудобствами. По возможности следует избегать удаления от стен, ибо между стеной и маяком неизбежно образуется подъем напротив трапа.

Основная проблема такого решения — плоскости получаются слегка «завинченые». Чем меньше помещение и сильее уклон, тем более явно проявляется этот эффект и доставляет проблем. Поэтому при облицовке плиткой, ближе к стенам могут вылазить приличные слои плиточного клея.

У подобного решения есть еще пара недостатков: пристенные маяки нужно максимально приближать к стенам, так как правило, поставленное на один крайний и центральный маяк, неизбежно будет задираться выше положенного в промежутке между стеной и крайним маяком. Задираться правило будет не равномерно по всей длине протягивания, а меньше у края помещения и больше к точке установки трапа.

Ко второму недостатку можно отнести то, что грани стяжки будут подходить к центру каждой стороны трапа, а не к углам. Из-за этого при облицовке плиткой, по углам трапа плитка будет немного выше, чем посередине. При использовании слива круглой формы недостаток не имеет значения. Также, недостаток автоматически устранится, если изначально устанавливать квадратный трап по диагонали.

Схема установки маяков с трапом по диагоналиЭто решение можно считать практически идеальным, с той лишь оговоркой, что использование прямоугольных, вытянутых трапов неприемлемо, только квадратные или круглые.

Второй метод установки маяков традиционно считается более качественным. Справедливости ради хочу заметить: чтобы прямоугольная напольная плитка не подрезалась по граням-уклонам, плоскость должна иметь перпендикулярные грани. Добиться этого можно только при квадратном или круглом трапе, установленном четко в центре квадратного помещения. При использовании прямоугольного, вытянутого трапа, при помещении не квадратной формы грани будут под разными углами друг к другу и придется выполнять подрезку на плитке вдоль некоторых граней. Как обычно, с мозаикой никаких проблем возникнуть не должно.

Схема установки маяков по диагонали к углам трапа

Такая схема хороша в некоторых вышеописанных ситуациях, однако более муторно выставлять маяки, также такую стяжку немного сложнее заливать. В результате получается четыре плоскости с уклонами, каждая плоскость четко выходит на одну из четырех сторон трапа. Благодаря этому при облицовке плиткой получается идеальный стык трапа с кафелем.

Недостатки этого способа очевидны: при неквадратном помещении, прямоугольном трапе и не по центру практичнее использовать первый способ.

Какой уклон соблюдать? Для нормального слива воды необходим уклон не менее 1 см. на один метр. Это означает, что на самом длинном маяке (при первом методе это центральный) должен быть уклон сантиметр на метр или больше. При установке слива не по центру, а к примеру, ближе к какой-либо стене, уклоны на коротких маяках будут более крутыми. Это позволит добиться одного уровня по периметру стяжки.

Если планируется облицовка пола маленькой душевой и плитка применяется не мозаичного типа (маленького размера), то самым качественным решением будет создание индивидуальной системы уклонов, отличной от описанных выше. Уклоны планируются исходя из конкретного размера напольной плитки. Вот один из таких примеров:

Стяжка с уклонами в душевой

Пол с уклонами в душевой из крупной плитки

Заливание

Для заливания тонких слоев в 1-2 сантиметра (отталкиваемся от самых тонких) обычный цементно-песчаный раствор не подойдет. Нужны специальные смеси, допускающие такие тонкие слои, в настоящее время подобных смесей великое множество. Подойдет как плиточный клей, так и специальные ровнители для пола, допускающие слой от 0-5 мм.

В качестве правила можно использовать отрезок профиля ПН, поставленный острыми краями на маяки. Удобство заключается в том, что в любой момент правило можно укоротить минимальными усилиями, а делать это обязательно придется.

Правило из направляющего профиля

Импровизированное правило из профиля берется с небольшим запасом по длине, так ровняется только первая плоскость или половина всей стяжки (в первом способе). Чтобы не повредить уже сформированную соседнюю плоскость, правило следует обрезать почти «впритык» по ширине между маяками, с запасом всего 1-2 сантиметра. При заливании вторым методом правило укорачивается много раз по мере продвижения от края к сливу.

Залитая стяжка с уклонами и наплывами

Чистка наплывов после схватывания

Готовая стяжка с уклонами под слив

Когда нет возможности выровнять правилом некоторые места, например возле трапа в первом способе или на пути есть торчащая труба — на недоступный участок, на «глазок» накладывается раствор с запасом, после схватывания смеси бугорок снимается острым шпателем. Во время снятия наплыва нужно ориентироваться на выровненные правилом, прилегающие плоскости. Важно не затягивать с чисткой наплывов, сделать это нужно не позднее следующего дня, иначе потом счистить лишнее будет проблематично.

На этой ноте мы заканчиваем нашу публикацию. Мы получили готовую стяжку с уклонами для слива, а в следующей публикации расскажем, как облицевать плиткой наше творение.

Нужно ли вынимать маяки из стяжки пола?

Маяки для стяжки пола – это важная и необходимая мера при кладке поверхности. При выполнении работ по кладке полов, обязательно обнаруживаются неровности поверхности, которые необходимо устранять с помощью стяжки. Чаще всего для этой цели используют смесь из песка и цемента, но для того чтобы она легла ровно, необходимы специальные приспособления, которые указывают отклонение от уровня поверхности в разных углах помещения. В качестве этих приспособлений и выступают маяки. Установка маяков для стяжки пола производится самыми разными способами. Все зависит от технологии кладки пола, используемых и доступных материалов. Ниже описаны все способы изготовления маяков, как они сооружаются и в каких случаях применяются.

Оглавление:

Маяки для стяжки покрытий из бетонной или цементно-песчаной смеси

Для определения уровня пространства при стяжке пола бетоном или цементом и песком применяют несколько разновидностей маячков. Материалом в каждом из вариантов выступает:

  • Деревянные рейки или бруски.
  • Профили из металла штукатурные.
  • Профили из металла для работы с гипсокартоном.
  • Трубы из стали.
  • Раствор.
  • Горки из раствора.

Более подробно по каждому виду:

  • Маяки из деревянных реек или брусков. Это устаревший способ разметки уровня, который сейчас мало кто применяет при строительстве. Основным материалом, который направляет всю конструкцию, выступает брус из дерева шириной не меньше 3 см. Для регулировки уровня маяков используют клинья из дерева, подкладки из различных материалов, или же саморезы. Вручную тем или иным способом меняется высота брусьев, которая будет соответствовать ровному уровню поверхности. Перед монтажом брус хорошо вымачивают в воде, чтобы он не оказал влияния на раствор. Маяки заливаются раствором, после его высыхания они вынимаются, а оставшиеся зазоры заливаются бетоном. Уровень регулируется по высохшему раствору.

  • Маяки из профилей металлических штукатурных. Используются гораздо чаще в современном строительстве. Оптимально подходят для укладки поверхности небольшой площади. Такие маяки для стяжки пола устройство имеют не сложное – определяется линия, по которой будут располагаться направляющие, по всей ее протяженности вкручиваются саморезы. Высота маяков регулируется вкручиванием и выкручиванием болтов.
    • При установке саморезов их уровень регулируется с помощью прочной нитки или лески, которая натягивается между ними по всему протяжению. Уровень регулируют под нулевой, далее вдоль натяжки делают линию из небольших кучек раствора. Смесь для этой цели готовят из песка и цемента, часто добавляют в него немного алебастра, чтобы ускорить процесс отвердевания. Также используют в некоторых случаях не раствор, а специальные смеси для штукатурки. Однако практикующие строители советуют применять для сигнальных горок тот же раствор, из которого будет выливаться стяжка, пол будет долговечней и надежней.
    • На линию из кучек раствора устанавливают направляющие, которые делают из металлического штукатурного профиля. При необходимости профиль немного вдавливают в кучки, уровень отслеживают по натянутой нити. При работе с профилем из металла с ним обращаться очень аккуратно, особенно во время выполнения манипуляций, включающих в себя механическое воздействие на профиль. Данный материал подвержен деформациям, легко гнется и ломается. Использовать маяки из металлического профиля целесообразно в том случае, если толщина стяжки не превышает 2-3 см. Так как более толстый слой цемента прогнет профиль и сделает все работы бесполезными.

    • Маяки из профиля металлического для работ с гипсокартоном. Также достаточно распространенные маяки для стяжки пола. Технология их укладки такова, что профиль кладут только основанием вверх, так как он имеет форму буквы П. В начале работ монтируют саморезы, промежуток между ними равняется 40-50 см. Размер материала подбирается таким образом, чтобы при вкручивании самореза в дюбель он входил на половину и более. По периметру стен саморезы выставляют на нулевой уровень, регулируя данный показатель большим или меньшим уровнем вкручивания. Натягивают нить и, ориентируясь по ней, устанавливают на саморезы профиль. Регулируется нулевой уровень по всей протяженности маяков. Это также делается путем изменения уровня вкручивания саморезов.
      • Уровнем проверяется правильность горизонтальной плоскости профилей и пространства между ними. Убеждаются, что все линии выставлены верно, и начинают закладывать раствор. Небольшое его количество подкладывают под профили в тех местах, где они опираются на саморезы. Снова проверяют правильность всех горизонталей. Если показатели верны, то раствором закладывают маяки с двух сторон. Оставляют до полного высыхания, а затем производят стяжку пола. Саморезы иногда заменяют брусками из дерева, кирпичами или горками из раствора. На качестве стяжки замена никак не скажется.

      • Маяки из стальных труб. Данный метод обустройства пола используется при стяжке помещений большой площади при большой массе самой стяжки. Трубы оптимально подходят для таких условий, так как они практически не подвержены деформации и очень прочны. Применяют трубы любого сечения – круг, прямоугольник или квадрат.
        • В начале работ определяют нулевой уровень поверхности. Далее от него вдоль всей поверхности натягивается нить. В намеченных для маяков точках раскладывают кучки из раствора. Они располагаются строго по прямой линии. Далее на эти горки устанавливаются трубы, которые немного вдавливают в раствор, для придания им большей устойчивости. Строительным уровнем проверяют правильность расположения труб в горизонтальной плоскости. Если труба лежит ниже нужного уровня, то под нее подкладывают небольшое количество раствора, если выше, то вдавливают ее в горку.
        • После установки всех труб и определения правильности их расположения в пространстве, их фиксируют раствором со всех сторон и оставляют обсыхать. Когда высыхает раствор на маяках, заливают пол полностью. После высыхания пола трубы извлекаются из раствора, отверстия заделываются.

        • Маяки из раствора. Данный вариант удобен тем, что после выполнения всех работ сигнальные конструкции не нужно вынимать. Выполняется стяжка таким образом – на одинаковом расстоянии в поверхность монтируют саморезы, через них натягивается проволока или нить в несколько слоев. Далее, ориентируясь на эту натяжку, выкладывают раствор так, чтобы образовалась небольшая стенка. Ее пространственное расположение выравнивается, чтобы образовалась импровизированная направляющая рейка.
          • Выполняется эта работа с помощью правила, которым двигаются вдоль натянутой нити, прикасаясь к саморезам. Сооруженная таким образом стенка из раствора, а точнее ее верхняя часть, выполняют функцию маяка, который затем заливают раствором, выполняя стяжку. Такие маяки для стяжки пола стоимость имеют небольшую, так как при работе не применяются сторонние материалы, только сам раствор для стяжки.

          • Горки из раствора в качестве маяков. Данный способ подходит для полусухой стяжки, которая накладывается толстым слоем. В каждом углу помещения накладывают горку раствора, высоту которого регулируют в соответствии с нулевой точкой. Расстояние между каждой горкой оставляют таким, чтобы длина между ними не превышала длины правила. Отрегулированные по уровню горки оставляют просыхать, после чего выполняют стяжку. При укладке раствора на горки кладут правило и регулируют уровень укладки раствора.

          Маяки для наливных полов

          На маяки для стяжки пола цена разнится в зависимости от типа используемого материала. Это касается и обустройства наливных полов. Не смотря на то, что наливные полы сами распределяются по поверхности, заполняя впадины и формируя ровную поверхность, для них необходима установка маяков особого типа. Основных разновидностей выделяют две:

          • Маяки на треногах, реперы. Демонстрирует реперы-маяки для стяжки пола фото выше. Это небольшая конструкция с тремя ножками, которая имеет стержень в центре. Именно эта центральная деталь меняет свое положение в пространстве вверх и вниз, обозначая нулевой уровень. Оборудование это профессиональное, на одно помещение используют несколько штук.
            • В подготовительные работы по обустройству наливного пола входит грунтование поверхности. Грунтовку оставляют на 5-6 часов, а затем расставляют по всей поверхности маяки. Расстояние между ними оставляют около 1 м, шляпки на стержне помогают устанавливать необходимый уровень поверхности.

            • Саморезы в качестве маяков. Так как треноги являются профессиональным оборудованием и их приобретение для выполнения стяжки своими руками требует дополнительных затрат, для наливного пола применяют самодельные маяки, которые изготавливают из саморезов. Принцип использования такое же, как уже был описан выше. Болты вкручивают в пол, выравнивают с помощью правила, а затем натягивают нить, по которой и ориентируются при заливке пола.

            Маяки для сухой стяжки пола

            Для регулировки поверхности сухой стяжки оптимальным выбором являются профили для гипсокартона. Размеры их подбираются в пределах не меньше 27 мм в высоту, потому что толщина сухой стяжки делается около 30 мм. Более прочной конструкцию сделает профиль размером 60 на 27 мм.

            На поверхность профиль укладывают вверх острыми углами, расстояние от кромки до кромки засыпают материалом, как и расстояние от одной направляющей до другой. На профиль кладется правило, с помощью которого регулируется его уровень. Для этого либо убираются излишки раствора из-под маяка, либо подсыпается немного необходимого количества. В сухой стяжке маяки после выполнения всех работ не вынимают. Так советуют делать специалисты. Однако бытует мнение, что оставленный профиль снизит прочность стяжки, так как начнет ржаветь и терять свою прочность. Данная проблема решается использованием профиля из нержавейки или с антикоррозийным покрытием.

            Маяки для деревянного пола

            Технология установки маяков для деревянного пола радикально отличается от прочих. В качестве маяков здесь выступают деревянные лаги – бруски из дерева, которые устанавливают по нулевому уровню. В начале работ в поверхность вкручивают саморезы так, чтобы их линии образовывали квадрат со сторонами 30 см. Все линии регулируют в горизонтальной плоскости, а затем укладывают лаги.

            Определение нулевого уровня для стяжки пола

            От правильности определения нулевого уровня зависит качество всех выполняемых работ. Потому данный процесс необходимо изучить и выполнить во всех деталях. Определяется уровень так:

            • За основу берется ближайшее к данной точке вертикальное перекрытие. От него отступают 1 м и отмечают первую точку.
            • Используя строительный уровень, прочерчивают базовую линию на всей поверхности.
            • Меряется высота от прочерченной линии до поверхности пола. Определяются точки, которые находятся ниже первой. Среди них выделяется самая низкая и самая высокая и отмечается.
            • Самая высокая точка имеет самое минимальное отклонение от базового показателя.
            • Через эту точку проводят нулевой уровень, а затем его поднимают на 3 см над самой высокой точкой.
            • Проводя все эти работы, добиваются того, чтобы наименьшая толщина стяжки в разных местах помещения составляла 3 см.

            Обязательно проверяется наличие самой высокой точки в центре помещения. Чтобы получить эти данные, по ширине комнаты натягивают нить и проверяют поверхность по всей ее длине. Если обнаружилось возвышение, то нулевой уровень проводят с его учетом. В том случае, если данное возвышение имеет не очень большой размер относительно всего помещения, его рекомендуют просто убрать.

            Более подробно о том, как проводить работы, расскажет размещенное внизу видео. Стяжка пола по маякам позволяет облегчить весь процесс заливки пола и сделать его более точным.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector