Какой кабель использовать для ввода в квартиру?

Какой кабель использовать для ввода в квартиру?

Витая пара в квартире – ввод, прокладка, разводка

Всем знакома ситуация, когда в отремонтированной квартире нужно сделать подводку кабеля для подключения компьютера к выделенной линии Интернет. Чем и как это сделать правильно в этой статье.

Суть выделенной линии

Для квартирной разводки кабеля для Интернет подключения нет никакой разницы, какой способ подключения используется в вашем доме.

Точка подключения к Интернет вашей квартиры должна располагаться в слаботочной секции этажного щитка или в щите, который её заменяет. Реже провайдеры делают точку доступа в самой квартире.

Неважно используется в вашем доме оптоволоконное подключение или подключение простым кабелем, от точки доступа до компьютера(ов) вашей квартиры, компьютерная разводка делается кабелем витая пара.

кабель витая пара

Нужно отметить, что витая пара самый простой кабель из группы кабелей связи. Хотя его парность может достигать нескольких сотен, его скорее можно отнести к устаревающим. Для домашних и офисных сетей витая пара идеальна, а вот для прокладки внешних линий связи более современный оптический кабель. Посмотреть пример и характеристики бронированного оптического кабеля связи вы можете перейдя по ссылке. Это кабель ИКБ-М.

Что такое кабель витая пара?

Отличное изобретение человечества, электрический кабель для слаботочной сети, под названием витая пара (twisted- pair — TP). ГОСТ Р 54429-2011.

В названии этого кабеля заключена вся его суть. Во-первых, он слаботочный, означает, что кабель используется в сетях напряжением не более 24 В. Это линии связи и управления. К ним относятся телефония, Интернет, домофон, сигнализации и т.д.

Во-вторых, витая пара означает, что при производстве этого кабеля его жилы попарно скручены между собой. Самый простой кабель витая пара состоит из одной пары жил (маркируется 1 PR). Далее 2 пары (2PR), 4 пары, далее 6, 8, 10, 12, …, 24, 25, 50 пар.

Как выбирается витая пара в квартире

Для компьютерной сети квартиры разумным выбором будет кабель витая пара из 4 пар, всего 8 жил. Использование двух парного кабеля не дает возможностей расширению сети и не подходит под некоторые протоколы.

витая пара

При покупке кабеля, используйте эти советы:

1. Кабель витая пара нельзя соединять скруткой или подобными соединениями, подходящими для нормальной электропроводки. Для их соединения, которого нужно в квартире избегать, нужно использовать переходники, или репитеры.

Переходники ослабляют (ухудшают) сигнал. Репитеры, требуют питания и стоят денег. Поэтому кабель нужно брать от устройства до устройства, а лучше бухтой с запасом.

2. Класс кабеля лучше выбрать 5-й. Чем выше класс кабеля витая пара, тем качественнее передача сигнала.

3. Экранирование кабеля не обязательный, но желательный параметр для выбора витой пары.

4. Каждая жила кабеля должна быть однопроволочной, как на фото.

жила витой пары

Прокладка витой пары в квартире

По существующим правилам, для каждой квартиры должна быть сделана точки доступа с возможностью отключения. Делает её провайдер, чаще в виде специальной розетки.

Прокладка кабеля от точки доступа до компьютера или распределительного устройства (роутера) вашей домашней сети выполняется единым кабелем без стыковых соединений.

Если такие разрывы нельзя избежать, например, при сложных переходах или большой длине, для соединения используются репитеры. Они требуют подключения к электропитанию.

Ввод кабеля витая пара в квартиру осуществляется через отверстие в наружной стене квартиры. Оно делается специально или используется существующее отверстие для ввода кабельных линий. Новое отверстие в стене нужно оформить пластиковой гильзой (любой кусок пластиковой трубы).

На участке от этажного щита до ввода в квартиру кабель нужно проложить в коробе. Реально открытая прокладка витой пары, не только не эстетична, но и не безопасна в смысле повреждения.

В квартире после ремонта прокладку витой пары делают в пластиковом коробе или в плинтусе с кабель-каналом. «Разбрасывать» кабель по полу не только не красиво, но и опасно для повреждения кабеля. Помните, кабель витая пара для компьютера, починить скруткой не получится. Для телефона можно и скрутить.

Самым простым способом прокладки кабеля по квартире, остается закрепление кабеля на деревянном плинтусе пластиковыми скобами (крепеж кабеля круглый).

Витая пара в квартире: разводка кабеля

Повторюсь в третий раз — соединить кабель витая пара в квартире для компьютерной сети скруткой или клемниками нельзя. Как следствие, распаячных коробок для разветвления кабеля быть не может.

Кабель витая пара прокладывается неразрывными линиями от точки доступа до компьютера, если в квартире он (компьютер) один. Или прокладывается едиными линиями от точки доступа до роутера и от роутера до компьютеров квартиры (дома).

Для подключения кабеля к устройствам (роутеру и сетевой плате компьютера) используются специальные разъёмы, называемые Джеки, маркировка RJ-45.

RJ-45

  • Если в сети не используется роутер, то распиновку кабеля делаем по схеме:

кросс

  • Если есть роутер, то концы витой пары обжимаются одинаково (1-1,2-2 и т.д.).

Вывод

Кабель витая пара в квартире лучший и единственно правильный вариант для монтажа локальной компьютерной сети и подключения компьютера к выделенной линии Интернет. Используйте 4-х парный кабель витая пара, класс 5 или 5е. Лучше в экране (FTP).

Замена вводного кабеля (из подъезда в квартиру)

Итак, сегодня мы поговорим об устройстве ввода электричества в квартиру и замене распределительного щитка. Советую отнестись к этому с особым вниманием, потому что если ввод электричества сделан неправильно, то вся проведённая электрика не будет иметь смысла.

Электрический щиток в подъезде (на площадке)

Начнём с краткой вводной.

В старых домах управление электроснабжением квартиры находится в подъезде. Там находится щиток, в котором есть все рубильники, и дальше провода каким-то абстрактным образом попадают в квартиру, где разветвляются неизвестными нам маршрутами на розетки, свет и т.д.

В большинстве современных новостроек всё по-другому. В подъезде находится только вводной автомат и устройство защитного отключения (УЗО). Само же управление электрическими контурами находится внутри квартиры. И вот здесь у владельцев новостроек возникает вопрос: оставить стандартный щиток или заменить на новый? С вторичным жильём всё понятно — если щитка нет, его необходимо купить и установить. А как быть в новостройке? Вот с этим давайте и разберёмся поподробнее — вставляем или меняем?

Во-первых, каждый застройщик старается минимизировать свои расходы. Поэтому каждая квартира по умолчанию снабжается самыми дешевыми, самыми говёными и ненадёжными автоматами. Во-вторых, опять же с целью оптимизации расходов, электромонтаж производят опять те же грузчики, которые льют бетон. В итоге 19 из 20 кабелей имеют повреждённую изоляцию. Часть из них заботливо замотаны изолентой, а часть просто имеют оголённые участки.

Каждый автомат отвечает за свой контур (щиток в квартире)

Уже одного этого достаточно, чтобы выкинуть всё это дерьмо и сделать все с нуля. А если посмотреть на нормальный распределительный щиток и сравнить с красотой, стоящей в новостройке по умолчанию, вопрос замены даже не возникает.

О том, как спроектировать щиток я уже рассказывал, отмечу только, что даже для двухкомнатной квартиры площадью 60 — 70 кв. м. необходимо, как минимум, 20 отдельных контуров. И поэтому коробочку с разделением на 4 контура нужно выбрасывать без сожаления.

После того, как мы решили поменять щиток, возникает вопрос: а как это сделать? В случае, когда новый щиток будет находиться на месте старого, это очень просто — выкидываем старый, вставляем новый и подключаем. А вот в случае переноса щитка необходимо будет переносить вводной кабель. Например, наш распределительный щит будет находиться не там, где он сейчас, а где-нибудь внутри шкафа купе.
Вводной кабель обычно вмурован в бетон, выходит где-то вверху и имеет длину всего 1.5 метра. Если мы расковыряем всё что можно, то мы все равно не сможем дотянуть вводной кабель куда нам надо. Казалось бы, самым логичным было бы полностью заменить кабель от нового автомата до будущего щитка.

Но это не хрущёвка, где мы просто можем взять вводной кабель, проложить его по стене, и в пластиковом коробе ввести в квартиру. Это новостройка, где будет ещё куча комиссий и подобное нам никто не разрешит. То есть кабели должны просто уходить вверх в межэтажном перекрытии, доходить до квартиры, опускаться вниз и все. Как вы понимаете, единственное, что мы можем сделать в этой ситуации, это нарастить вводной кабель.

Теперь мы плавно переходим к основной теме сегодняшнего разговора: как правильно нарастить вводной кабель.

Первым делом нужно выявить сечение кабеля для того что бы понимать чего нужно купить для его наращивания. Самый простой способ это сделать — обратиться в управляющую компанию и уточнить вводные кабели какого сечения входят в квартиру. Кроме этого косвенно высчитать сечение вводного кабеля можно по вводному автомату: если он на 63А, то сечение вводного кабеля примерно 16 кв. мм, если он < 50А, то сечение кабеля будет 10 кв. мм, если вводной автомат на 50 Ампер, то вводной кабель может быть и на 10 и на 16 кв. мм.

Кабель заземления (по нему можно узнать сечение или купить точно такой же)

Существует ещё один способ: необходимо обесточить квартиру, откусить небольшую часть провода заземления, а затем отнести его в магазин, где вы будете покупать всё для электромонтажа. Обращаю внимание: рекомендуется откусывать кабель жёлтого цвета с зелёной маркировкой, ибо это, как правило, заземление и током вас не ударит. Никакие другие кабели кусать не рекомендуется, но даже перед тем, как откусывать кабель заземления в обесточенной квартире, необходимо проверить в нём напряжение с помощью индикатора.

После того, как вы определились с сечением кабеля, его необходимо купить. Помимо самого кабеля необходимо докупить соединительную муфту соответствующего сечения, гильзованные наконечники с изолированными фланцами и бытовой прибор для обжима этих наконечников. Сразу говорю, если вы работаете с нормальными электриками, такой прибор у них обязательно должен быть, только не бытовой, а профессиональный. Но раз вы читаете эту статью, то либо на вас работают начинающие электрики, либо вы делаете монтаж собственными силами, поэтому придется немного раскошелиться.

Примерный порядок цен: соединительная муфта — 2000 т.р., гильзованные наконечники — 150 руб., прибор для обжима наконечников — 1000 — 1500 т.р.

Соединительная муфта для вводного кабеля в квартире

Теперь давайте поподробней рассмотрим главное — это соединительная муфта. Как она выглядит видно на рисунке слева. Как правило, она выполнена в герметичном корпусе. Это работает так: в муфту с обеих сторон вставляются концы кабеля и зажимаются винтами. Затем муфта, в которую с обеих сторон вкручены сращиваемые кабели, укладывается в защитный корпус и закрывается. Места ввода кабелей герметизируются с помощью специальной ленты, которая входит в комплект. После чего через специальное горлышко вся эта подводная лодка заливается двухкомпонентным составом, который представляет собой очень сильный клей и очень хороший диэлектрик.

Т.о., мы получаем надёжно зажатые концы кабеля да ещё и спрятанные в абсолютно герметичную капсулу. Это соединение является сверхнадёжным. Точно так же сращиваются кабели, которые впоследствии будут лежать на дне водоёма.

А теперь от слов к делу. Перед этим считаю необходимым объяснить вам, для чего нужны гильзы (гильзованные наконечники) и специальный прибор для их обжимки. Большинство вводных кабелей в современных новостройках являются мягкими и многожильными. Как вы знаете, если зажать под винт такой кабель, то со временем это крепление гарантировано ослабнет. Чтобы этого не произошло, нам необходимо из мягкого многожильного кабеля сделать жёсткий одножильный. Это как раз и достигается применением специальных наконечников (гильз), которые обжимаются с помощью клещей на конце наших многожильных проводов.

Наконечник на кабель для последующего болтового зажима

В результате мы получим мягкий кабель, который можно будет зажать под винт как так же, как цельнотянутую жилу (см. рисунок справа)

Кстати, у электриков есть две хорошие мудрости:

  1. пред началом работ полностью обесточить квартиру
  2. чтобы жить долго и счастливо, предотврати возможность внепланового включения.

Первым делом отсоединим вводной кабель от старого щитка, затем постараемся вытянуть эти кабели наверх. Оставляем отрезок для подключения (примерно полметра), а остаток откусываем.
Затем на кабели надеваем наконечники и обжимаем. Зачищаем жилы дополнительного кабеля, после чего соединяем оба кабеля с помощью муфты. Устанавливаем на наш кабель уплотняющие контуры (ориентируясь по защитному кожуху муфты), затем соединяем обе половинки корпуса и прижимаем к уплотняющим контурам как можно сильнее.

Готовим смесь для заливки. Внимание: для того что бы смешать компоненты ни в коем случае нельзя разрезать пакеты! Это один цельный пакет, разделённый зажимной клипсой. Для того чтобы смешать содержимое, нужно просто снять клипсу. После чего кладем пакет на стол и перемешиваем, всеми силами стараясь сделать так, чтобы компоненты хорошо перемешались. Колбасим содержимое пакета не меньше минуты. Вы почувствуете, что смесь внутри ощутимо нагревается. После этого остается только отстричь у пакетика уголок и аккуратно залить содержимое в нашу капсулу (кожух муфты). Кожух следует зафиксировать в пространстве и времени, причем сделать это нужно достаточно прочно. Ни в коем случае нельзя заливать состав в корпус, когда кто-то держит кабель или капсулу в руках. Как вы, наверное, догадываетесь, кабель довольно упругий, и часто вырывается из рук, поэтому любое неосторожное движение, любой рывок и всё это выльется из капсулы на человека который её держит. А это крайне нежелательно, т.к. содержимое пакета на этом этапе представляем собой очень сильный клей.

После того как содержимое пакета полностью залито в капсулу, необходимо удалить заливную воронку, а оставшееся отверстие закрыть специальной крышкой. Затем капсулу необходимо наклонять туда-сюда, чтобы состав равномерно растёкся. В результате мы получим то, к чему стремились — надёжные винтовые соединения, защищённые герметичной оболочкой.
На этом работу можно считать оконченной. Всё что нам осталось — это ввести добавочный кабель в электрощит.

В качестве материала данной статьи использован видеоролик Алексея Земскова: http://www.youtube.com/watch?v=cPoyjpbUKBU

Трубопроводная арматура

Двухконтурный котел

В ипотеке отказано

Садово парковые светильники

Интересно, а почему автора не написали? К слову, это пересказ видео на youtube.ru Алексея Земскова о вводном кабеле.

Добавил ссылку на видео, спасибо за информацию

Непременно покажу эту статью коллегам. До такой тупости, как определение сечения кабеля по номиналу вводного автомата они б сами никогда не догадались А на жилу кабеля, отходящую от автомата слабо посмотреть?

Все-таки нужно не заморачиваться, а поступить как проще – сделать новый щиток на месте старого.

Для настоящего мужика это дело — пара пустяков! Я вот например стараюсь всё делать сам! И жена довольна!

Один вводной кабель в квартиру не отвечает требованиям СНиП по категории надежности электроснабжения.Если у нас дом ,а значит и каждая квартира, как отдельная электроустановка, даже относится к 3-ей категории по надежности электроснабжения,поменять вводной кабель в течении 24 часов,как этого требует норматив не представляется возможным,тем более,если дом и квартиры отнесены ко 2-ой категории по надежности электроснабжения,резерва,на который можно переключиться в этом случае просто нет,а перерыв в электроснабжении допускается только на время ,необходимое для ручного переключения резерва.Советские проектировщики нашли гениальное решение проблемы — в каждую квартиру от этажного щитка заводились две(редко три) линии,питающие разные части квартир.Да,в случае выхода из строя одной вводной линии половина квартиры оставалась без электроснабжения,но вся квартира,как отдельная электроустановка ,частично оставалась под напряжением.Ну проложили Вы один вводной кабель .а он по каким -либо причинам вышел из строя .И тогда попробуйте объяснить хозяину квартиры,что для замены кабеля ему придется делать новый ремонт в прихожей,разобрав к тому же ,шкаф -купе,который, вполне возможно,второй раз собрать и не удастся или он будет такой вид после сборки,что его проще выбросить.А разбирать таки надо -за шкафом проходит трасса вводного кабеля.Поэтому надежность вводного кабеля в квартиру должна быть обеспечена.Можно сразу же проложить запасной кабель от этажного щитка до квартирного и оставить про запас,по стоимости это не идет ни в какое сравнение со стоимостью нового ремонта прихожей.Можно просто проложить вводной кабель в пластиковых трубах с возможностью его замены без нарушения целостности отделки прихожей.Можно в соответствии с требованиями ко 2-ой категории надежности электроснабжения проложить запасной кабель и поставить в квартирном щитке модульный переключатель резерва со схемой 1-0-2,а на этажном щитке клеммник с возможностью переключения рабочего кабеля на резервный к кабелю от счетчика до клеммника или от этажной коробки до счетчика в квартире.

По поводу двух кабелей(один запасной) — вы конечно правы, но если купить качественный кабель, и не перегружать его(правильно защитить автоматом) то пролежит он веки вечные.
А вот по поводу категории — к 2 категории относятся только дома выше 5 этажей, и эта категория обеспечивается двумя вводными кабелями в ДОМ(к ВРУ) а не в квартиры, и переключение на резервный ввод происходит в ВРУ. Прочтите ПУЭ: Глава 1.2.
Я проектировщик по электрике, говорю как эксперт.

Вводной кабель непосредственно в квартиру, в моем случае, следует тянуть от счетчика или от главного кабеля ?

От счетчика. Точнее после счетчика. Схема по ходу тока: главный кабель — счетчик — ввод в квартиру.

Необходимое сечение проводов для розеток в квартире: какое выбрать, и на что оно повлияет?

Расчет диаметра проводов – важная составляющая прокладки электропроводки. Если неправильно выбрать сечение, может произойти поломка приборов или возгорание.

Размер сечения провода для квартиры

какое сечение провода нужно для розеток в квартире

Основная нагрузка в домашней электросети приходится на розетки, к которым подключаются электроприборы. Важно уметь правильно рассчитать диаметр кабеля.

Он должен выдерживать токовую нагрузку, не перегреваться в ходе работы, быть прочным и гибким. Сечение провода определяется по различным параметрам, от которых зависит стабильность, надежность и безопасность домашнего оборудования.

Что такое сечение электропровода

Электропровод – это основа электросети. Поэтому знать его характеристики нужно не только профессиональным электрикам, но и людям, решившим самостоятельно заняться заменой или восстановлением проводки.

Чтобы увидеть сечение, электропровод перерезают поперек и смотрят на срез с торца. Площадь срезанной части и называется сечением. Величина прямо пропорциональна силе тока, которую провод может пропустить. Диаметр подбирается такой, чтобы выдерживал нагрузку. Тонкий провод перегорит, а взятый с запасом будет использоваться не на сто процентов и означает лишние затраты.

какое сечение провода нужно для розеток в квартире

В электротехнических справочниках приводятся значения, связанные с площадью. Для этого необходимо производить пересчет по формуле: S=(3,14*d*d)/4. S – площадь в кв.мм, d – диаметр в мм.

Диаметр напрямую зависит от суммарной потребляемой мощности устройств.

  • материал;
  • напряжение в розетке;
  • площадь;
  • мощность;
  • ток.

Информация используется при выборе кабеля.

Какое сечение провода нужно для розеток в квартире

какое сечение провода нужно для розеток в квартире

Сечение провода напрямую зависит от мощности аппаратов, которые к нему будут подключены. Для маломощных приборов, таких как фен или телефон потребуется провод меньшего диаметра, чем для стиральной машины или водонагревателя. По этой причине в спальне устанавливают розетки с проводом меньшего диаметра, чем для кухни. Минимально допустимое значение площади кабеля согласно требованиям ПУЭ – 1,5 кв.мм. Такие провода используются для организации освещения.

Все электричество приходится на вводный кабель, от которого идет нагрузка в квартиру. Так как жилые помещения имеют мощность от 3 кВт до 15 кВт, провода выбирают 3х10 кв. мм. (для однофазной сети) и 5х4 кв.мм. (для трехфазной сети).

Нормы кабеля для спальни и зала

какое сечение провода нужно для розеток в квартире

Выбирая диаметр электропровода, ориентируются на характеристики самого мощного прибора, который будет к ним подключаться. В спальне и гостиной устанавливаются устройства с мощностью до 3000 Вт.

При классических 220 В в розетке для спальни и зала покупают провод в 2,5 кв.мм. Такие кабели рассчитаны на суммарную мощность в 4,6 кВ и силу тока в 21 Ампер для медных проводов. Если электропроводка алюминиевая, максимальная сила тока будет равняться 16 Ампер, мощность – 3,5 кВт для сети 220Вольт.

Для обеспечения безопасности проводников также устанавливается автомат, максимальный ток срабатывания которого не более 25 А.

Какой использовать провод для кухни и ванной

Кухня – это место, в котором сосредоточены самые мощные приборы. Электроплита, нагреватель воды, стиральная машина – это лишь часть устройств, которые устанавливаются на кухне. Являются самыми мощными потребителями энергии, поэтому подбирается для однофазного подключения 3х6 кв.мм, а для трехфазного – 5х2,5 кв.мм.

В ванной установлены мощные приборы? Тогда выбирают провода с площадью разреза, как на кухне. При отсутствии – допустимо прокладывать кабели 2,5 кв.мм.

Толщина кабеля электропроводки для коридора

какое сечение провода нужно для розеток в квартире

Традиционно в коридоре сосредоточены осветительные приборы. Это самая ненагруженная комната в квартире.

Из-за активного применения энергосберегающих источников света в коридоре прокладываются более тонкие электропровода 1,5 кв.мм. Важно следить за тем, чтобы суммарная нагрузка приборов не превышала 3,5 кВ для медной электропроводки и 2,2 кВ для алюминиевой.

Сечение проводников одной группы должно быть одинаковым. Также важно отметить, что в квартире допустимо использовать не любой кабель для прокладки электропроводки.

Читайте также  Из чего делают маяки для стяжки пола?

Если сечение ниже нормы

Существуют нормы отклонения сечения, которые прописаны в ГОСТ 22483-77 «Жилы токопроводящие медные и алюминиевые для кабелей, проводов и шнуров». Сами значения не указаны, там записано электрическое сопротивление. Проверять соответствие нужно по таблицам с диапазоном сечений классов жил.

какое сечение провода нужно для розеток в квартире

Когда сечение меньше допустимых норм, кабель использовать нельзя, так как не рассчитан на указанную нагрузку. Следовательно, будет перегреваться, и возникает риск пожара в помещении.

При расчете площади сечения учитывают материал, из которого собрана электропроводка. Медные проводники более гибкие, просты в работе и требуется меньшая площадь, чем для алюминиевых электропроводов.

Розетка – устройство, на котором сосредоточена нагрузка сети. Для корректной и безопасной работы электроприборов важно уметь правильно определять площадь сечения кабелей. Выбор кабелей зависит от суммарной мощности подключаемых приборов. Недостаточный диаметр электропровода грозит перегревом, разрывом изоляции и риском возгорания.

Полезное видео

Сечение провода на ввод в квартиру

Здравствуйте
Хотелось бы перевесить щиток в квартире (новостройка, полный ремонт) и соответственно требуется немного удлинить ввод. Думаю его полностью заменить. В раздумьях по поводу сечения. Ввод ограничен автоматом в этажном щите на 63А. В инете, а точнее на мастерсити даются две ссылки на таблицы ПУЭ По первой мне нужно сечение 16 квадратов, а по второй достаточно и 10. Возник вопрос, сколько нужно?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Сейчас найти кабель с не заниженным сечением практически невозможно, поэтому желательно выбрать 16 мм2, т.к. по табл. 19 ГОСТ Р 53769-2010 впритык 10 мм2 — это 63 А

В то же время, формально 10 мм2 — это как раз 63 А, так что допустимый вариант, однако, учтите, что автомат может пропускать 1,45 номинала до 1 часа, а для кабеля свыше нескольких минут — это уже не кратковременное превышение тока и возможен перегрев, который повредит изоляцию.

Короче, лучше 16 мм2, но и 10 мм2 допустимо.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Совершенно справедливо — 16 квадратов.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Alexiy написал :
В то же время, формально 10 мм2 — это как раз 63 А, так что допустимый вариант, однако, учтите, что автомат может пропускать 1,45 номинала до 1 часа, а для кабеля свыше нескольких минут — это уже не кратковременное превышение тока и возможен перегрев, который повредит изоляцию.

как вариант использовать кабель типа -FRLS, у него допустимая температура жилы в течении нескольких часов 90С вместо 70 и допускаются аварийные перегрузки. но по цене 16мм2 может и дешевле будет.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Чтобы в дальнейшем не задумываться.
АВ 40А — 6мм2
АВ 50А — 10мм2
АВ 63А — 16мм2
АВ 80А — 16мм2

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

поправьте, если я не прав
ав 10а — 1.5 мм2
ав 16а — 2.5 мм2
ав 25а — 4.0 мм2
ав 32а — 6.0 мм2
ав 40а — 6.0 мм2 (сомневаюсь)
ав 50а — 10.0 мм2
ав 63а — 10.0 мм2
ав 80а — 16.0 мм2

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Ок, спасибо всем. В общем если провод с рынка, то 16 квадратов однозначно.

И попутный вопрос, чтоб не засорять темами обязательно ли при укладке провода в стяжку использовать гофру? Ведь среда несгораемая, охлаждение лучше да и диаметр меньше. Кабель ВВГ, дом — монолит.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

StarWind написал :
Ок, спасибо всем. В общем если провод с рынка, то 16 квадратов однозначно.

И попутный вопрос, чтоб не засорять темами обязательно ли при укладке провода в стяжку использовать гофру? Ведь среда несгораемая, охлаждение лучше да и диаметр меньше. Кабель ВВГ, дом — монолит.

Гофра вас спасет в случае. если в стяжке образуется трещина, которая запрасто разорвет внешнюю оболочку кабеля.

user0552 написал :
поправьте, если я не прав
ав 10а — 1.5 мм2
ав 16а — 2.5 мм2
ав 25а — 4.0 мм2
ав 32а — 6.0 мм2
ав 40а — 6.0 мм2 (сомневаюсь)
ав 50а — 10.0 мм2
ав 63а — 10.0 мм2
ав 80а — 16.0 мм2

63 А — 16 мм кв
80 А — 25 мм кв
Ампер обязательно с большой буквы — это фамилия человека .

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Alexiy написал :
Сейчас найти кабель с не заниженным сечением практически невозможно

Ну почему же: когда я себе покупал кабель — а это около 100 м, я не стесняясь взял с собой штангенциркуль и перед покупкой измерил диаметр жил

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Alexiy написал :
Сейчас найти кабель с не заниженным сечением практически невозможно.

Надо 4mm[SUP]2[/SUP]-бери тот, который по надписям «6 mm[SUP]2[/SUP]»,надо 1.5 mm[SUP]2[/SUP]-покупай, который выдают за «2.5 mm[SUP]2[/SUP]» и так далее. Но лучше сделать так:

Магирус написал :
не стесняясь взял с собой штангенциркуль и перед покупкой измерил диаметр жил

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Магирус написал :
взял с собой штангенциркуль и перед покупкой измерил диаметр жил

там погрешность 0,05, а это. 1,79мм — это 2,5мм2, а 1,74 — это 2,35мм2 (уже), но в реале можно и на десятку ошибиться легко таким грубым, для данных измерений, инструментом, а это. 1,69 — 2,25мм2
Мерял микрометром вариантов 5 или больше — лучшее, что было — 2,4, худшее — 2 с микронами (!). При заявленых 2,5мм.
А 6ка пвс — вообще меньше 5 оказалась (что-то около 4,7-4,8, емнип).

Цыпры приблизительно, по памяти, давно было.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

интересно правильно ли меряли пвс ?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

lightning написал :
Надо 4mm[SUP]2[/SUP]-бери тот, который по надписям «6 mm[SUP]2[/SUP]»,надо 1.5 mm[SUP]2[/SUP]-покупай, который выдают за «2.5 mm[SUP]2[/SUP]» и так далее.

Многожилу большинство производителей жестоко урезают, пользуясь сложностью замера сопротивления и сечения
Например покупаю ПВС 2,5 и получаю реальные 1,35 Проверял микрометром одну жилу и умножал.
Моножилу так жестоко не режут.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Я про моножилу и писал

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

helios1969 написал :
там погрешность 0,05, а это. 1,79мм — это 2,5мм2, а 1,74 — это 2,35мм2 (уже), но в реале можно и на десятку ошибиться легко таким грубым, для данных измерений, инструментом, а это. 1,69 — 2,25мм2
Мерял микрометром вариантов 5 или больше — лучшее, что было — 2,4, худшее — 2 с микронами (!). При заявленых 2,5мм.
А 6ка пвс — вообще меньше 5 оказалась (что-то около 4,7-4,8, емнип).

Цыпры приблизительно, по памяти, давно было.

Ну как бы не задумывался о погрешности измерений штангенциркулем. Вы правы. Но у меня штангель с шагом 0,02 мм

Ну и так хоть уже откровенный фуфел «отсекается».

Да тут много факторов ещё учитывать надо: у нас в Киеве покупал кабель ВВГ-НГ 2 х 2,5 — «Одесса кабель» — на вид — добротный, гнётся с усилием. А потом докупал в «Леруа Мерлен» — так, вроде как Днепрпетровск делает, но на вид — внешняя оболочка — визуально тоньше и жилы гнуться, как олово (примерно по ощущениям). Толи сплав какой-то, то ли, я ещё читал, медь отожённая или наоборот. Но не уверен — поправьте кто-то, кто в курсе

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Любопытно: а почему после вводного 32А стоит 40А (на ОПН)? Или: исключительно на холодильник стоит АВ 16А +УЗО. Х-к, наверное, как в приличной столовой, если почему-то УЗО сработает — продукты не протухнут? Или на ворота АВ 16А +УЗО (наверное, двигатель киловатт 5), то же самое — рольставни? А гараж – без УЗО. Вообще-то, нагрузки, во всяком случае – обозначенные, маленькие. Зачем столько линий и УЗО – непонятно. Или, Вам, видимо нравятся 4-х полюсные АВ, а на вводе почему-то 3-х? Я не утверждаю, что что-то не так. Просто – комментирую. И еще вопрос:

MIK написал :
Смысл автоматов 1P+N на сайте описывался не раз.

Если можно – ссылку, где это описано: я такого описания не встречал. Любопытно посмотреть, что люди думают по этому поводу. А Ваше объяснение – неправильно. Сумма токов АВ после УЗО не должна быть больше In УЗО. И еще:

Metall написал :
Цитата Сообщение от SKL Посмотреть сообщение
Перед каждым УЗО на 25А должен стоять автомат на равный ток, а лучше номиналом ниже
не верно ..

В данном случае прав SKL. Возможно, г-н Metall неправильно понял, что написал SKL. Обычно это звучит так: » номинальный ток УЗО следует выбирать равным, или на ступень больше, чем номинальный ток АВ, защищающего это УЗО».

Electrolamp написал :
Ампер обязательно с большой буквы — это фамилия человека

Более точно, видимо, так: в правилах русского языка сокращения основных единиц, если это чья-то фамилия, пишут с большой буквы, а дольных – с маленькой, Например: ампер — А, килоампер – кА, вольт — В, киловольт — кВ и т.д. Во всяком случае, так меня учили лет 50 тому. Сейчас, возможно, иначе.

Какой кабель или провод использовать для электропроводки

Качественный ремонт жилья требует вдумчивого подхода и аккуратного отношения к мелочам, тем более при работах с электропроводкой. Не будучи профессиональным электромонтажником, сложно по памяти сказать, какой кабель использовать для проводки в квартире в конкретном случае. Много времени ознакомление не займет, необходимая информация – в открытом доступе. Правильно выбранный провод для освещения или подключения электрокамина – гарантия безопасной работы домашних приборов.

Какой кабель или провод использовать для электропроводки

Кабель для обустройства вводной части

Требования нормативных документов

Нормы монтажа в электротехнике устанавливаются ПУЭ. Этот документ определяет монтажно-эксплуатационные требования к электрооборудованию. Зная их, можно сообразить, какой провод лучше использовать для проводки в квартире. В правилах устройства электроустановок (глава 2.1, раздел 2, часть 3, глава 7) приведены базовые требования для выбора проводниковой продукции.

Для правильной прокладки провода важно выбрать характеристики и конструктивное исполнение кабеля. При покупке провода можно руководствоваться ПУЭ, пп. 2.1.13-2.1.66.

Для правильного выбора провода в квартиру нужно учитывать:

  • Определяющие параметры проводки – рабочее сечение, материал проводника и исполнение изоляции кабеля. Сечение жил рассчитывают по методике, изложенной в главе 1.3 ПУЭ.
  • По требованиям ПУЭ, п. 2.1.31, «электропроводка должна соответствовать условиям окружающей среды, назначению и ценности сооружений, конструкции и архитектурным особенностям». Это значит, что выбор кабеля основывается на условиях, в которых провод будет работать в помещениях (жилых и подсобных).
  • Вид электропроводки согласно п.2.1.4 ПУЭ может быть скрытым, передвижным или открытым. Типы монтажа приведены в таблице 2.1.2. ПУЭ 7. Детализация условий прокладки провода в здании – в главе 7.1 ПУЭ 7.

При выборе кабеля для электропроводки квартиры нужно учитывать требования ГОСТ 31565-2012 о пожарной безопасности, показателях дымообразования, выделении токсичных газов. Считается, что алюминий способствует распространению фронта горения. В этом же ГОСТе, в таблице 2, приведены рекомендованные варианты применения кабеля в зависимости от типа конструктивного исполнения. Для внутренней электропроводки квартир используется кабельная продукция типа «нг(А)-LS».

Какой кабель или провод использовать для электропроводки

Согласно редакции СП 31-110-2003 «Электроустановки жилых и общественных зданий, правила проектирования и монтажа» проводка внутри жилых помещений должна быть выполнена проводом с медными жилами. Для противопожарной безопасности в квартире используется только медь.

Выбор меди для кабеля скрытой проводки определяется высокой проводимостью металла и устойчивостью к перегрузке. Кабель из алюминиевых жил с ПВХ-изоляцией дешевле. Линия получается легче, чем при использовании меди, поэтому может применяться для разводки электросетей внутри здания и ввода в квартиру.

Пункт п. 2.1.31 ПУЭ требует, чтобы жилы в проводе различались по цветам: «Электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознания по всей длине проводников по цветам». Кабель, используемый в электропроводке квартиры, должен состоять из проводов с изоляцией разных цветов. Для нулевого проводника это провод с изоляцией голубого или желто-зеленого цвета. Остальные виды окрашивания оболочки жилы, в том числе черный, коричневый, красный или белый, означают фазный проводник.

Если в квартире или в доме есть сауна, используется отделка пластиком или деревом, подвесные потолки, облицовка стен выполнена ПВХ-материалами, то кабель и способ крепления на стене подбирают как для открытой силовой проводки. Кроме того, по нормам ПУЭ (п. 2.1.43, п. 2.1.45) «в помещениях и наружных установках с химически активной средой все элементы электропроводки должны быть стойкими по отношению к среде либо защищены от ее воздействия».

Провод или кабель

Для обустройства проводки в квартире можно использовать оба типа проводников. К проводам причисляют группу одно- и двужильных изолированных проводников, запечатанных в общую оболочку. Провод состоит из одного или нескольких проводников, может быть голым, без изоляции, под лаковым покрытием или в защитной оболочке. Его выполняют в виде проволоки большого сечения или тонких неизолированных жил в одной оболочке.

Кабель изготавливается в виде группы изолированных проводов. В одном изделии всегда от двух и более проводов с собственной изоляцией. Весь набор проводников запечатан в общую оболочку.

Какой кабель или провод использовать для электропроводки

Для квартиры силовой кабель – это всегда пакет из нескольких цельнотянутых медных жил в двухслойной изоляцией. Как исключение в деревянном доме может использоваться схема из нескольких многопроволочных проводов сечением 1,5 мм² в мягкой изоляции из кремнийсодержащей резины или ПВХ с ниточной оплеткой.

Стоит ретро-кабель немало, поэтому небольшие участки проводки внутри квартиры делают закруткой шнура ШВО 2х1,5.

Для внешнего ввода и подключения электроэнергии от наружного щита в сеть квартиры применяют провод СИП-1 или СИП-2 с алюминиевыми жилами и полиэтиленовой изоляцией.

Для скрытой проводки в квартире используется медный кабель с несколькими цельнотянутыми жилами с собственной изоляцией и двухслойной оболочкой.

Номенклатура кабельной продукции, доступная для обычного владельца квартиры, включает более 300 марок. Большинство изделий изготавливается в специализированном, часто промышленном исполнении. Для квартиры они избыточно мощные и недешевые. Поэтому выбираем что-то попроще.

Какой кабель или провод использовать для электропроводки

Характеристики кабеля ВВГ

Если подбирать подходящий вариант проводки, то оптимальное по цене решение – продукция ВВГ или лицензионный вариант NYM. Оба типа кабелей рассчитаны на рабочее напряжение 0,66 кВ и функционирование в стандартных условиях.

Маркировка ВВГ означает, что жилы изготовлены из меди, так как перед аббревиатурой нет буквы «А», обозначающей алюминий. Две буквы «В» указывают, что изоляция жил и оболочка выполнены из полихлорвинила, буквой «Г» маркируется кабель без бронирования.

Какой кабель или провод использовать для электропроводки

Структура защищенного кабеля

В помещении и для проводки спален и гостиных комнат квартиры применяют ВВГнг-LS, для нежилых объектов – ВВГнг.

Кабели NYM изготавливаются по лицензии из качественного импортного сырья, поэтому стоят дороже. Отличаются от ВВГнг только наличием под защитной оболочкой дополнительного слоя из термостойкой резины.

Кроме ВВГнг для электропроводки внутри квартиры могут использоваться провода марок Flame-X и N2XH.

Для внешнего ввода и подключения электроэнергии от группового этажного щита в сеть квартиры на двухполюсный автомат или электросчетчик применяют провод СИП-1 или СИП-2 с алюминиевыми жилами и полиэтиленовой изоляцией.

Сечение

Проводка в квартире или в доме формально разделяется на две ветви:

  • Линия питания потребителей электроэнергии, подключаемых через розетки или пакетники, как в случае кондиционеров, электроплит, бойлеров.
  • Линия освещения квартиры. Потребителями выступают маломощные светильники, подключенные к проводке через настенные выключатели.

В главе 1.3 ПУЭ 7 приведена методика расчета сечения кабеля. На практике чаще пользуются таблицами со значениями сечения для конкретной величины допустимого длительного тока.

Для подключения розеток однин из вариантов – линия из ВВГнг-3х2,5, ВВГ-LS 3х2,5 или более дорогостоящий NYM 3х2,5.

Если жилые помещения отапливаются электрокотлом от трехфазной сети, то рекомендуется выполнить отдельную линию. Для силовой проводки выбрать кабель с тремя жилами. Нулевой рабочий проводник выполняем отдельным проводом. Его сечение выбираем в расчете на ток в 1,7-1,8 раза больше, чем на фазе.

Кабель для освещения в квартире обычно выбирают из ряда ВВГнг 3х1,5, ВВГнг –LS 3х1,5 или NYM 3х1,5. В линии питания светильников нагрузка ниже, чем в силовой ветке проводки, поэтому достаточно сечения жил кабеля 1,5 мм².

Медь или алюминий

Алюминиевая проводка дешевле медной. Поэтому при явных недостатках алюминия, таких как склонность к образованию трещин при изгибах, окисление поверхности жил на воздухе, кабель и провод с алюминиевыми жилами конкурируют наравне с медью. Внутри квартиры алюминий эксплуатируется в комфортных для него условиях за исключением ванной комнаты и кухни. Низкая нагрузочная способность алюминия легко компенсируется использованием в проводке квартиры проводника с большим сечением жил. Алюминий на первый взгляд выгоднее, так как затраты на покупку кабельной продукции ниже.

Сколько жил нужно

Число проводников выбираем по суммарной нагрузке на проводку квартиры и количеству фаз электросети. Для проводки в квартирах применяется 2- или 3-жильный кабель. Если это линия освещения для одноламповых светильников, то в проводе будут две жилы. Для двухпозиционных люстр с несколькими лампами на внутреннее освещение может использоваться 3-жильная линия.

Какой кабель или провод использовать для электропроводки

Изменение нагрузки в зависимости от количества жил

Для подключения нагрузки больше 300 Вт применяются кабели минимум на три жилы, так как электроприборы должны быть заземлены.

Почему нельзя использовать провода типа ШВВП и ПВС

В обоих случаях провод представляют собой пакет из многопроволочных жил, каждая из которых одета в изоляцию из ПВХ. Поверх пучка проволок уложена оболочка из пластичного и мягкого поливинилхлорида. Изоляция – слабое место ПВС и ШВВП. Оба типа проводов применяются для временного подключения перемещаемых электроприборов. Ускоренная деградация ПВХ изолирующей оболочки ведет к сокращению срока службы кабеля. Обычно производители кабельной продукции указывают в сертификатах предел эксплуатации 10 лет. Для проводки в квартире этого недостаточно.

Если выбирать провод для силовой электропроводки, то ШВВП и ПВС – не лучшее решение. Это бюджетные варианты кабельной продукции, они не рассчитаны на длительную эксплуатацию даже под нагрузкой в половину допустимой величины. Такой кабель, уложенный в проводку квартиры, будет греться. При уменьшенной толщине ПВХ случайный производственный брак изоляции может спровоцировать замыкание проводки и пожар.

Какой кабель или провод использовать для электропроводки

Кабель ШВВП можно использовать для временного подключения осветительных приборов

Оба типа, ПВС и ШВВП, могут использоваться только как провода для освещения в потолочных регулируемых светильниках, в качестве переноски для временного подключения к электросети фенов, тепловых пушек, вытяжных коробов, ручного электрооборудования для ремонта квартиры.

Заключение

Проблем с выбором кабеля для проводки в квартире не будет, если не заниматься самодеятельностью и не пытаться сэкономить на личной безопасности. Достаточно знать нормы и требования к проводке, изложенные в ПУЭ7, СП31-110-2003 и ГОСТ31565-2012, или довериться существующей практике применения в проводке квартир кабелей ВВГ и NYT.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector