Как ставить опалубку под фундамент?

Как ставить опалубку под фундамент?

Как установить опалубку для фундамента

Предлагаю разобрать в этой статье вопрос о том, как установить опалубку для фундамента . Опалубкой называют изготовленную временную форму с заданными геометрическими параметрами, предназначенную для заливки в нее бетона и получения определенного конструктивного элемента. Этим элементом сегодня будет фундамент.
Устанавливать опалубку следует согласно проекту производства работ.

Виды опалубки для фундамента

По разновидности опалубку разделяют:

  • съемная, которая устанавливается, а после схватывания бетонной массы снимается.
  • несъемная, которая остается вместе с телом конструкции фундамента.

По конструктивному решению опалубка должна быть жесткой и иметь геометрическую неизменяемость, удовлетворять требованиям по качеству поверхности конструкции.

Как установить опалубку для фундамента

Материалом могут служить пиломатериалы, металлические инвентарные щиты (многократно используемая опалубка), водостойкая фанера, можно использовать и устанавливать прочие материалы. Наиболее распространены и часто применимы пиломатериалы – с ними легко и быстро работать.
Поэтому вариант того, как установить опалубку для фундамента рассмотрим на их примере. Опалубку устанавливают для столбчатых или ленточных фундаментов. Принцип и технологическая цепочка ее установки для них однотипные.

Основные требования к опалубке

Готовим опалубку для фундамента:

Стойки, прогоны, прочие детали опалубки, соприкасающиеся с бетонной массой, должны быть из пиломатериалов хвойных пород ( по сортности не ниже 3 сорта). Если они изгибаемые, то должна применяться древесина не ниже второго сорта.

Плоскость опалубки, непосредственно прилегающая к бетону, должна быть строганной и доски по ширине размером не более 150мм. Толщина досок для опалубки составляет от 25мм и выше. Если фундамент массивный, то и толщина доски применяется 40 – 50 мм. Влажность пиломатериалов должна быть не более 25%.

Щиты готовят заранее, соединяя доски брусьями. Шаг брусков определяет та нагрузка от бетона, которая планируется. Чем массивней фундамент, тем меньше этот показатель.

При приёмке установленной опалубки, её креплений, подлежат проверке:

  • Несущие и поддерживающие опалубку основания и детали, сама опалубка.
  • Плотность опалубки, мест соединения сопряжения деталей опалубки между собой.
  • Жесткость и неизменяемость геометрической формы, правильность установки всех поддерживающих элементов опалубки.
  • Поверхность опалубки и ее положение относительно проектных осей, подлежащих бетонированию.

Этапы установки опалубки для фундамента

Перед установкой опалубки производятся геодезические работы с разбивкой осей. Планируем территорию.

Согласно разбивочным осям следует установить щиты опалубки, которые гвоздями крепятся к стойкам (кольям), вбитым в грунт. Гвозди забивают изнутри опалубки фундамента и загибают, чтобы сделать конструкцию щита жесткой.

Элементы конструкции соединяют между собой, выстраивая конфигурацию будущего фундамента. Для того, чтобы опалубка выдержала давление бетонной массы, раскрепляем ее распорками с определенным шагом, зависящим от массы конструкции.

Устанавливать опалубку следует горизонтально и строго по уровню – это залог для качественно выполненного фундамента. Кроме того, следует исключить всевозможные щели между досками или щитами, чтобы не допустить просачивание бетона наружу.

Мы рассмотрели то, как установить опалубку фундамента. После этого следует установить проектное армирование с последующим бетонированием. Во избежание появления раковин вибрируем бетонную смесь и оставляем для схватывания.

Когда бетон наберет прочность, то производим распалубливание, то есть снимаем все щиты с конструкции фундамента.

Показатели качества при установке опалубки

Допустимые величины отклонения (при оценке хорошо)

Отклонение по вертикали или проектного решения – 15мм
Отклонение осей опалубки от проекта — 10м
Неровности опалубки при контроле рейкой длиной 2 метра — 1мм

Это общие положения для установки опалубки фундамента. В каждом отдельном случае могут присутствовать свои нюансы, поэтому необходимо, прежде всего, руководствоваться проектом.

Опалубка фундамента дома

Опалубка фундамента дома и ее правильная установка это первый шаг к возведению надежного основания. Дом будет служить своему хозяину верой и правдой долгие годы, если этот дом построен правильно.При корректном выборе фундамента и правильно сделанной опалубке, в доме не появятся трещины по углам, не заклинит дверь или окно, не расцветет грибком подвал.

Надежность основания будет зависеть не только от того, правильно ли вы выбрали конструкцию фундамента и рассчитали с запасом необходимую несущую способность. От простых операций, слагающих технологию строительства, тоже зависит очень многое.

Одной из простых операций являются опалубочные работы для фундамента дома.

Устройство опалубки для фундамента

Устройство опалубки имеет множество нюансов, и чтобы поговорить подробно, без монографии с километровым списком норм и правил не обойдешься.

Вот и начнем с простейшего. Само понятие опалубки появилось вместе с изобретением бетона. Материал природный, живой, и вследствие этого предсказуемый не стопроцентно, бетон потребовал себе форму для заливки и последующего превращения в камень. Достаточно прочную форму, поскольку плотность бетона, применяемого для устройства оснований, находится в границах от порядка от двух до двух с половиной тонн на куб. Соответственна и сила давления на опалубку при застывании бетонной смеси.

И неважно, если дом в плане прост, не имеет сложной конфигурации или переменной этажности. Любое отклонение выполненного фундамента от осей, любые огрехи в размерах и форме могут привести в будущем к появлению трещин, крену, просадке, и в апофеозе – к разрушению. А из этого следует то, что опалубка должна быть не только выставлена строго по проекту, в допусках не более нескольких сантиметров, но и удержать заданную форму до тех пор, пока залитая смесь бетона не превратится в монолит.

Опалубка фундамента дома 57

Несъемная опалубка

В настоящее время все больший интерес вызывает несъемная опалубка. Этот вид опалубки имеет много преимуществ перед классической съемной, или временной опалубкой. Это совмещение технологий – одновременно и прочное основание, и защита от воды, и теплоизоляция, и идеальная геометрия. Также простота устройства, и не нужно ничего демонтировать. Основной недостаток – на сегодняшний день несъемная опалубка обходится недешево.

Несъемная опалубка разработана в нескольких вариантах. Наиболее распространена опалубка в виде плит и блоков из пенополистирола, реже используют щиты из фибролита, сформованные из смеси магнезита, портландцемента и деревянной щепы или стружки, которая проходит специальную обработку, для защиты от возгорания и влаги. Все виды несъемной опалубки обладают водоустойчивостью, не горят, выполняют задачу пароизоляции и теплозащиты, что особенно важно для районов с холодным климатом. Несмотря на свою легкость, блоки из пенополистирола достаточно прочны, чтобы выдержать нагрузку от бетонной смеси при заливке и уплотнении.

Благодаря простоте сборки и легкости элементов -– пенополистирольные блоки собираются как детский конструктор – экономится время и силы. Это важно, поскольку именно монтаж опалубки занимает большую долю времени в процессе устройства фундамента, ведь необходимо обеспечить ее целостность, чтобы бетон не утекал сквозь щели и не терял цементное молочко. Всяческие распорки, подпорки и прочий крепеж, ставящийся для того, чтобы бетон не выдавил опалубку – та еще головная боль.

Опалубка фундамента дома 58

Технология заливки бетона в несъемную опалубку обычна. Лучшим вариантом является заливка за один раз, когда перерывы в бетонировании составляют не более получаса, в таком случае не будет рабочих швов в монолите. Заливка должна выполняться послойно, с уплотнением каждого слоя вибратором или просто штыковкой при помощи арматурного стержня или лопаты. Годятся любые подручные средства, главное – выгнать из бетонной смеси воздух.

К минусам опалубки из пенополистирола приходится отнести необходимость выполнения дополнительной гидроизоляции, небольшой срок службы – около двадцати лет, а потом ее надо делать заново. Причем эффективность тепло- и гидроизоляции будет снижаться постоянно в процессе эксплуатации. Еще минус – пенополистирол тепла не любит, и если дом выстроен с подвалом, то поверхность опалубки, установленной на внутренних стенах, будет испарять стирол. Последствия этого процесса с точки зрения экологии и здоровья еще недостаточно изучены, мнений специалистов существует много, но говоря просто, в житейском смысле, это – хорошего ничего. Ну и насчет теплоизоляции, если честно. С боков все прекрасно, но ведь неизолированная подошва фундамента даст не мостик холода, а целый мостище, фронт, что практически перечеркнет всю боковую теплозащиту нижнего яруса. Когда производители пенополистирольных опалубочных блоков делают рекламный акцент на великолепной теплоизоляции своей опалубки, про подошву фундамента они скромно умалчивают, и их можно понять.

Но главный недостаток – это высокая цена пенополистирольных блоков, и решает тот, кто строит!

Съемная опалубка

Наиболее популярен вариант – съемная опалубка, выполненная из листовой фанеры, обрезной доски толщиной не менее 25мм, и бруса. Также необходимы для обустройства будут различные крепежные и усиливающие элементы — стяжки, шпильки, распорки. Сборка такой опалубки несложна, предполагает творческий процесс и возможность применения подручных материалов. Главное — не увлечься творчеством и экономией, и помнить основы. Фундамент должен быть залит без отклонений в осях, плане и по высоте, бетон должен остаться в конструкции, а не убежать в зазоры и щели. И также же не потерять часть воды, входящей в рецепт смеси и необходимую для гидратации. А поскольку древесина, даже свежая, воду впитывает прекрасно, необходимо обеспечить защиту бетона от обезвоживания, применив, например, полиэтиленовую пленку. Или же применить в качестве щита опалубки ламинированную фанеру, которая дороже, но отлично очищается и может послужить многократно.

Опалубка фундамента дома 59

Цена материалов для деревянных элементов опалубки, а также инструмента для их обработки, сравнительно невелика. Элементы из дерева просты в установке, их можно изготовить практически любой формы и размера, поэтому они позволяют выполнить опалубку любой конфигурации.

Основные элементы деревянной опалубки – это щиты, поддерживающие конструкции, выполненные в виде рамок, стоек, подкосов и стяжек. И крепление. Для крепления используют скрутки из проволоки. Толщина применяемых досок 25, 30, 40 или 50мм, в зависимости от высоты и размера в плане заливаемого фундамента.

Поверхность для опалубки должна быть подготовлена с тщательным выравниванием. Опалубка выставляется строго по размерам проекта, погрешность не должна быть более нескольких сантиметров. Важно выдержать вертикальность и горизонтальность установки щитов при помощи отвеса и уровня, ставятся щиты плотно на подготовленное основание. Чем ровнее и глаже внутренняя поверхность щитов, тем лучше качество получаемой бетонной поверхности. Щели до 3мм допустимы, поскольку при предварительном смачивании щитов доски разбухают. Щели более 5мм необходимо законопатить паклей или забить рейками. Цементное молочко нужно беречь, от него зависит напрямую прочность получаемого бетона. Длина щита от 2 до 3 метров считается оптимальной. Щиты сбиваются гвоздями, причем шляпки будут внутри опалубки, а торчащие концы гвоздей нужно загнуть. При использовании шурупов (применяются 45мм и 75мм) сборка будет проще, и экономней, поскольку детали после разборки сохранятся в лучшем виде.

Основное, что нужно учесть, это обеспечение устойчивости опалубки на изгиб. Как страховка надежности могут быть использованы дополнительные распорки, связи и стяжки. Кроме того, при любой форме и размерах фундамента в плане рекомендуется устанавливать дополнительные распорки с внешних сторон с шагом 1 метр.

Масса бетона будет давить на опалубку изнутри, и основное давление по закону физики приходится на нижний ярус. Поэтому снаружи щиты дополнительно фиксируют колышками снизу. Необходимость установки упоров, укосин и др. элементов крепления решается индивидуально. Если высота фундамента 20-25 см, возможно ограничиться только колышками. При высоких фундаментах, до 80 см, кроме упоров целесообразно применить для стяжки хомуты, которые надеваются поверх опалубки.

Опалубка фундамента дома 62

В некоторых случаях обходятся без опалубки. Если грунт участка плотный и твердый достаточно, бетонная смесь может заливаться прямо в вырытую траншею, стенки которой предварительно хорошо смачиваются водой. Верхние ярусы в таких случаях ставятся уже на поверхности грунта. Но такой вариант — редкость.

Установка опалубки

Еще раз порядок действий:

  1. Подготовить основание. В зависимости от проекта, это может быть песчаная подготовка, стяжка из тощего бетона, или же просто уплотненный грунт. Основное условие – поверхность должна быть выровнена, так как опалубка устанавливается плотно к грунту и должна сохранять вертикальность.
  2. Разметка. Линии разметки должны соответствовать проектным, контрольные точки фиксируются надежно.
  3. Смонтировать и закрепить направляющие доски, проверить их вертикальность и горизонтальность при помощи отвеса и строительного уровня.
  4. Установить подготовленные щиты, или, не допуская щелей, сбить конструкцию из досок, при этом обеспечить гладкость внутренней поверхности.

Опалубка фундамента дома 61

Непосредственно перед бетонированием деревянную опалубку нужно смочить водой.Качественно сделанная опалубка обеспечит правильную форму и прочность первой несущей конструкции вашего дома.Следующая операция – установка в опалубку арматурного каркаса.

Как правильно делается опалубка для фундамента: из досок, фанеры + несъемный вариант

Как правильно делается опалубка для фундамента: из досок, фанеры + несъемный вариант

Главное требование к опалубке для ленточного фундамента – она должна быть жесткой и прочной, чтобы форма нулевого уровня была идеальной. Вот почему отклонения геометрии опалубки не может быть больше 2 мм и не более 2 мм могут быть щели в стыковках между досками и щитами – все это можно легко проконтролировать двухметровой рейкой. Итак, устройство опалубки для фундамента и ее виды – обо всех тонкостях и нюансах расскажет эта статья.

Традиционная простая технология

Для ленточного фундамента монтаж опалубки происходит так: ставятся направляющие доски и закрепляются колышками, которые забиваются в грунт. Потом с одной стороны фундамента ставятся щиты – так, чтобы их плоскость полностью совпадала с кромкой доски.

Крепят щиты раскосами, в строго вертикальном положении. А затем ставятся щиты уже с другой стороны фундамента, и здесь уже крайне важно соблюдать его внутренние размеры.

Самая простая опалубка

Далее щиты крепятся распорками и дополнительными хомутами через каждые полметра-метр, которые опалубке раскрыться при заливке бетона не дадут. Снаружи их закрепить можно такими же подкосами, распорками или колышками. Все это — съемная опалубка для фундамента.

Строится опалубка для ленточного фундамента традиционно из досок и щитов лиственных и хвойных пород, влажность которых не превышает 22%. То есть это та же влагостойкая фанера, ДСП и ДВП. А чтобы температурно-влажностный режим был оптимальным, всю внутреннюю поверхность опалубки зачастую выстилают полиэтиленовой пленкой – ее легко крепить к доскам обычным мебельным степлером. Так раствор не уйдет через щели, и вся смесь застынет быстро и качественно.

Самый бюджетный вариант опалубки – и не на один раз

Как сделать опалубку для фундамента из подручных материалов? Легко! Можно даже из фанеры – дешево и сердито. Скреплять ее листы между собой нужно саморезами и стальными уголками. А вот стыки – закрывать полосками более тонкой фанеры, на саморезах. Отверстия под стяжки в ней делать нужно по горизонтали с шагом 550 мм, 50 мм по вертикали и 250 мм от верха.

Подпорки здесь ставить нужно только местами – чтобы выровнять опалубку по вертикали. А вот для самых длинный участков фундамента ради достижения прямолинейности по самому верху фанеры ребром навинчивается стальная прямоугольная труба 25х60 мм.

Опалубка сложной формы

Пользуется сегодня популярностью и пластиковая опалубка для фундамента – и стоит она не дорого.

Несъемный вариант опалубки

Несъемную опалубку монтировать намного проще, чем традиционную – в этом убедились все, кто только мог. Но, кроме этого своего достоинства, такая опалубка имеет еще целый ряд неоспоримых преимуществ – и самое главное из них состоит в том, что несъемная опалубка сама по себе создает еще и теплоизолирующий слой для фундамента. И да, снимать ее не нужно потом.

Итак, что представляет собой несъемная опалубка для фундамента? Это плиты или блоки, сделанные из пенополистирола. Они отличаются повышенной плотностью, а между собой крепятся специальными перемычками, периметральная же часть имеет замковые пазы. Вес одного такого элемента достигает всего полтора килограмма. А бетонная смесь в процессе заливки никуда не просочится – герметичность таких стыков высока.

Никаких подпирающих элементов здесь не нужно – это еще один достаточно весомый плюс. Ко всему такая опалубка позволяет легко обеспечивать правильность геометрических форм любого фундамента – даже сложной конструкции со ступеньками. А вот с внутренней части плит опалубки ставятся специальные пазики – именно они помогают бетонной смеси эффективно сцепляться со стеновыми поверхностями. Всего такая оградительная конструкция состоит из трех слоев – и ставится она за один производственный цикл. Материалы изготовления основания оказываются хорошо защищенными, теплоизолированными и не смогут разрушаться ни внешними атмосферными явлениями, ни водой. Это и гидроизоляция, и защита от грибка – ведь такие блоки прекрасно справляются с любыми деструктивными организмами, благодаря чему ни гнили, ни плесени на таком фундаменте быть не может. А служит такой фундамент более 80 лет – и это еще не предел.

В итоге все изготовление ленты оказывается предельно простым – между плитами опалубки заливается бетон и по необходимости заранее армируется. И после того, как бетонная смесь застывает, опалубка для фундамента из пенополистирола уже не снимается – они еще долгие десятилетия будут защищать фундамент от потерь тепла. А самое главное – возвести такой фундамент легко может даже самый далекий от строительства человек – все настолько просто, что многим напоминает обычный детский конструктор.

Немъемная опалубка для фундамента

Единственное, что нужно сделать – это создать в бане хорошую дренажную систему. И без каких-либо проблем внутри такого фундамента создается и вентилирующая система, и прокладываются трубопроводы, и электропроводка.

В итоге фундамент для бани получается теплым, защищенными и экономичным – специальные исследования показали, что опалубка из пенополистирола в полтора раза ускоряет строительные работы, ее трудоемкость уменьшается на 40%, и 25% получается меньше сметных затрат на возведение нулевого уровня. Для любимой бани такой вариант – идеальный.

Строим опалубку для фундамента своими руками

Устройство опалубки для фундамента — важный и интересный этап строительства. С помощью опалубки под фундамент осуществляется заливка любой рабочей конструкции, начиная от обычного армопояса или заборных столбов, и заканчивая полноценными каркасами железобетонных зданий.

Чаще всего собирается опалубка для фундамента своими руками. Фундамент без опалубки, если он монолитный, создать невозможно. Его можно собрать из отдельных блоков, однако использование блоков не так правильно с точки зрения итоговой прочности конструкции и ее долговечности.

Простая опалубка для незаглубленного ленточного фундамента

Простая опалубка для незаглубленного ленточного фундамента

В этой статье мы расскажем вам о том, как собирается опалубки своими руками. Какие виды опалубки можно собирать, как осуществляется их устройство, расчет и т.д.

Конструкция и виды

Наверняка вы хоть раз уже сталкивались с опалубкой. Без преувеличения, ее используют практически на всех стройках. Начиная от возведения мелких сараев на незаглубленных фундаментах, и заканчивая огромными стройками промышленных или гражданских зданий.

Простейшее устройство опалубки описать можно несколькими предложениями. Состоит она из множества досок или плит (чаще всего плит ОСБ), которые скреплены между собой в единую конструкцию.

Изначально опалубка находится в разборном виде, либо же ее изготовление осуществляется прямо на площадке из тех же досок и ОСБ плит. Вот почему в сети так много вопросов о том, как сделать опалубку своими руками.

Кустарными методами производства предусматривается сборка досок в несколько готовых щитов. Сколько конкретно щитов нужно, зависит от того, какую конкретно конструкцию следует заливать.

Расчет показывает, что заливка армопояса не предусматривает создание крупных щитов, то же касается и установки опалубки для столбов. А вот опалубка для ленточного фундамента должна состоять из крупных листовых элементов, потому как здесь ваша задача уже не формирование полости мелких столбов, а создание полноценных протяжных монолитных стен.

Сборная опалубка из досок и брусков

Сборная опалубка из досок и брусков

Установка щитов осуществляется под опорные элементы. Например, очень популярен способ установки их на опоры из деревянных брусков и столбов. Разборная опалубка такого типа легко выдержит нагрузку от веса раствора и, скорее всего, ее можно будет ставить и на будущие несущие конструкции.

С другой стороны, между щитами опалубки можно поставить дополнительные распорки, для удержания их на приемлемом расстоянии. Изготовление распорок требуется редко. При заливке армопояса, столбов опорного фундамента и прочих мелких конструкций без них можно обойтись.

А вот если нужна опалубка для ленточного фундамента, то правильно будет выставить распорки в качестве дополнительной страховки. Здесь они точно не помешают.

Виды опалубки

Выше мы рассмотрели общую конструкцию опалубки для фундамента. Почти все ее виды, так или иначе, сочетают в себе использование вышеописанных элементов, а их устройство во многом похоже между собой.

Однако правильно будет до того как сделать опалубку для фундамента, оценить все ее виды и выбрать лучшие вариант.

По способу сборки опалубка бывает:

  • одноразовая или кустарная;
  • многоразовая или скользящая;
  • несъемная.

Одноразовая конструкция или, как ее правильно называют строители – кустарная, ставится на землю всего один раз. Для ее сборки применяют доски, различного рода деревянные щиты, пластик и т.д. Даже металлическая продукция может пойти в ход. К примеру, тонкая листовая сталь.

После завершения работ по определению типа конструкции, такую опалубку собирают и ставят на землю. По истечению нескольких дней ее полностью соберут и укрепят, а затем зальют бетоном. Даже кустарную конструкцию, если ее, конечно, собирали правильно и с соблюдением всех норм, можно заливать огромным количеством раствора без боязни ее разрушения. После застывания раствора, то есть через 20-30 дней происходит снятие ограничительных конструкций из досок.

Читайте также  Как правильно утеплить фундамент частного дома?

Преимущества кустарного варианта сборки состоит в его относительной дешевизне, практичности и удобству. Расчет стен опалубки осуществляется элементарным способом.

Часто расчет вообще не требуется, так как строители по личному опыту знают, сколько примерно досок потребуется для той или иной конструкции. Он прекрасно подходит для формирования столбов столбчатого фундамента, заливки армопояса, незаглубленных вариаций фундамента и т.д.

Проблема кустарных решений – дополнительно затраченное время на их сборку и демонтаж. Технология предусматривает, что делаете все это вы своими руками. На сборку уходит время, на демонтаж и того больше. В итоге заливают фундамент от силы несколько дней, а собирать опалубку из разрозненных досок могут от 5 дней и до 12 дней, то есть несколько недель.

Профессиональная многоразовая опалубка

Профессиональная многоразовая опалубка

Многоразовая конструкция от одноразовой отличается сразу по нескольким направлениям. Во-первых, состоит она не из отдельных досок, а из цельных щитов. Щиты скреплены воедино и покрыты защитой. Например, очень популярна опалубка металлическая, соединенная с фанерным каркасом.

Также может использоваться гибкая система щитов для формирования круглых столбов и опор.

Многоразовая опалубка – больше профессиональный инструмент. Она заранее подготовлена в удобные для работы конструкции. Все что нужно строителям – установить щиты на землю, зафиксировать их с помощью раздвижных опор и выставить нужный градус наклона.

Установка и демонтаж многоразовых конструкций после работы происходит намного быстрее, но и стоят они дороже. Многоразовую опалубку есть смысл покупать только профессиональным монолитчикам. Также можно заказать ее аренду. Заказывать опалубку в аренду в любом случае выгоднее, чем покупать.

Несъемная опалубка

Чем же отличается неснимаемая опалубка от обычной? В первую очередь тем, что демонтаж ее после завершения работ не требуется вообще.

Демонтаж необходим для разборных конструкций, так как оставить их на том же фундаменте после застывания просто нельзя. Несъемная же опалубка состоит отнюдь не из деревянной доски. Применяемый при ее производстве материал совершенно иной.

Чаще всего для несъемной конструкции используется материал долговечный. Например, пенополистирол, арболит и т.д. Задача строителей состояла в том, чтобы подобрать такой материал, который, с одной стороны, даже через 30 лет сможет выдержать огромные нагрузки, в том числе атмосферные. А с другой, будет достаточно дешевым и практичным.

Пенополистирол, даже после 50 лет эксплуатации будет обладать теми же свойствами, что и после установки. Этот материал очень дешевый и удобный в работе. К тому же пенополистирол обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами. Несъемная опалубка остается на свое месте, а значит, материал будет служить своего рода защитой для бетонных конструкций. Пенополистирол же не только защищает бетон от механических воздействий, но и осуществляет его утепление.

С арболитом ситуация схожая. Несъемная опалубка из него получается прочнее и немного дороже, зато арболит обладает удивительной адгезией и не горит в огне.

Технология установки

Технология монтажа довольно проста. Опишем ее поэтапно.

Этапы работы по сборке деревянной разборной опалубки:

  1. Осуществляем расчет будущей конструкции фундамента.
  2. Подбираем тип опалубки, осуществляем ее расчет, выбираем подходящий материал( ориентируемся на качество доски, ее прочность, размер доски и т.д.).
  3. Размечаем землю и выполняем подготовительные работы. Готовим материал к сборке в щиты.
  4. Раскапываем землю до нужной глубины.
  5. Монтируем готовые элементы опалубки из пенопласта или другого материала на землю.
  6. Укрепляем щиты опорами, для чего задействуем деревянные бруски.
  7. Выставляем правильный уровень и проверяем качество работы.
  8. При необходимости вставляем распорки между щитами.
  9. Заливаем раствор.

Несъемная опалубка из пенополистирола

Несъемная опалубка из пенополистирола

Технология предусматривает сборку щитов из деревянной доски. Лучше всего подходит порода твердых деревьев. Если опалубка монтируется в землю и является многоразовой, то ее надо обработать дополнительной защитой.

Гибкая доска тоже применяется, но реже. Гибкая опалубка требуется, когда нужна круглая или эллиптическая конструкция. В таком случае берется круглая заготовка и по ней загибается поверхность доски. Впрочем, подобные задачи осуществляются достаточно редко, а для заливки армопояса или чего-то подобного хватит и обычных решений.

Готовая монолитная опалубка монтируется либо вручную, либо механическим путем, для чего применяется захват монтажный для опалубки, а работу всю выполняет крановщик.

Это касается и несъемной опалубки для фундамента и других конструкций. Однако ее, в виду возможности монтировать в землю на глубине и относительной легкости, рабочие чаще собирают вручную.

Монтаж опалубки для фундамента (видео)

Время до снятия опалубки

Разберемся в том, когда снимать опалубку будет разумно и через сколько дней ее демонтаж уже никому не повредит.

Чтобы знать о том, когда снимать опалубку с фундамента, нужно ознакомиться со сроками застывания бетона и четко понимать, через сколько времени бетон полностью твердеет.

Расчет ученых доказывает, что через 2 дня после заливки завершается первый этап схватывания раствора и бетон переходит к твердению, то есть постепенному набору прочности. Это касается всех монолитных конструкций, от армопояса до ленточного фундамента. Также расчет говорит о том, что гибкая технология применения химических добавок может несколько сократить процесс застывания, но не сильно. Как правило, полностью бетон твердеет через 25-27 дней после заливки.

Вот вам и ответ на вопрос, когда снимать опалубку. Лучший вариант – снимать ее через 30 дней. Если сроки прижимают, то начинать демонтаж допустимо и на 20-22 день.

Очевидно, что для несъемной опалубки при заливке армопояса или любой другой конструкции эти ограничения не являются действенными. Однако бетон в них полностью застынет через те же 25-30 дней.

Как сделать опалубку для фундамента

Опалубка для фундамента делается довольно просто. Хотя тут есть свои тонкости, которые обязательно нужно учитывать. Перед началом работ, необходимо ознакомиться с инструкциями по ее установке. Инструкция позволит провести работу намного быстрее и избежать типичных ошибок.

Устройство

Опалубка ленточных фундаментов

Опалубка ленточных фундаментов

Опалубка — это особая совокупность деталей, которая предназначена для того, чтобы производить монолитные блоки. Применительно к фундаменту можно сказать, что в данном случае она дает возможность создать ту его часть, которая будет расположена над землей.

Опалубка бывает двух типов:

  • съемная;
  • несъемная.

Первая разновидность обычно изготавливается из досок или же металла. Второй вид делается из пенополистирола.

Опалубка представляет собой стандартную конструкцию. Другими словами, все виды опалубок похожи в общих чертах. Самая простая конструкция такого типа создается при помощи досок, балок и гвоздей.

Простая опалубка

Простая конструкция

Простая конструкция

Опалубку для фундамента обычно делают из досок. Это эконом-вариант, который подходит многим строителям.

  1. Для того, чтобы сделать такую конструкцию, необходимы только доски, планки и гвозди. Также можно задуматься и о подпорках.
  2. По периметру фундамента надо вбить планки (колышки). С внутренней стороны на планки набивается доска или фанера.
  3. Установка опалубки должна производиться так, чтобы будущие наружные стенки фундамента не были кривыми или уклонистыми. Иначе стены потом получатся неправильными. Лучше работать с уровнем.

Дополнительно установленные подпорки, сделают конструкцию ровнее.

Между стенками опалубки заливается смесь. Доски нельзя снимать до тех пор, пока смесь не высохнет.

Готовые решения

Готовый вариант

Готовый вариант

Сегодня в магазинах есть уже готовые решения. Такая опалубка имеет целый ряд преимуществ:

  • мастеру не придется тратить время на изготовление конструкции;
  • опалубка, сделанная в производственных условиях, не имеет погрешностей;
  • такая конструкция намного прочнее;
  • готовая опалубка может быть деревянной или металлической;
  • мастер может заказать конструкцию согласно собственным расчётам.

Готовая опалубка, конечно, будет стоить не дешего. Но при этом мастеру не придется работать и вымерять все комплектующие. Исправление недочетов, вызванных использованием некачественных планок, может обойтись дороже.

Несъемная

Несъемная опалубка

Несъемная опалубка

Там, где на фундамент приходится очень высокая нагрузка необходима несъемная опалубка.

Такой вид опалубки выгоден по ряду причин. Несъемная конструкция уменьшает теплопотери. Также она позволяет сэкономить на материалах. Используя опалубку несъемного типа, можно не беспокоиться о цокольных этажах.

Пенополистерол, проложенный рядом с опалубкой, защищает стены. Он не дает промерзать грунту, и это создает для стен безопасные условия.

Для ленточного фундамента

Правильно выполненная опалубка

Правильно выполненная опалубка

Обычно в этом случае используются доски и подпорки. Доски должны иметь толщину около 50 мм. Высота опалубки может достигать 2-х метров.

Установка опалубки для ленточного фундамента начинается с направляющих досок.

Если конструкция очень высокая (превышает 2 метра), то вместо досок лучше использовать щитовые материалы. Для обеспечения должной прочности ширина щита должна быть равна высоте.

В опалубке не должно быть щелей. Конечно, они неизбежно возникают, но мастер должен заделать их. Перед заливкой смеси небольшие щели забиваются паклей, а большие маскируются при помощи специальных реек.

Сложность работ

Процесс возведения

Процесс возведения

Установка опалубки — это трудоемкое занятие. Мастеру надо обязательно уяснить все тонкости такого процесса. Многие новички только после заливки конструкции начинают интересоваться, когда снимать опалубку с фундамента. Если у строителя нет времени на такие тонкости, то лучше сразу обратиться к специалистам.

Какие конкретно детали надо знать, прежде чем приступать к работе:

  1. Надо обязательно выбрать, какой именно тип опалубки будет использован в конкретном случае. Например, съемная опалубка чаще всего устанавливается тогда, когда нет необходимости утеплять стены цоколя. В регионах, где преобладают сильные морозы, такой вид опалубки не является хорошим выбором.
  2. Конструкция опалубки зависит от того, какой под ней фундамент. В зависимости от типа фундамента выбираются материалы для строительства.

Тонкости заливки — еще полбеды. Мастер должен уточнить состав заливаемой смеси. Для этого надо узнать, какая марка бетона используется для изготовления конструкции, и следует ли добавлять туда другие материалы.

Советы

Строительство опалубки

Строительство опалубки

Кто-то считает, что строительство опалубки — это всего лишь гвозди и пара досок нужного размера. Отчасти это так, потому что опалубка — это лишь один из переходных этапов от обустройства фундамента к стенам здания.

Однако сегодня есть довольно сложные системы, где парой досок не обойтись. Речь идет об опалубке стен. Благодаря такой системе современным архитекторам удается создать действительно грандиозные сооружения.

В последнее время популярной стала пленочная опалубка. Этот вид подразумевает оборачивание конструкции пленочным материалом. Таким образом, можно добиться нужной экономии при строительстве.

Опалубка делается в течение пары дней. Именно столько времени нужно, чтобы бетон высох. В этот период не стоит тревожить конструкцию, чтобы не нарушить ее симметрию. Доски с опалубки надо снимать осторожно, предварительно проверив состояние стенок. В некоторых случаях для высыхания бетона требуется три дня.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector