Как сделать дверь в фундаменте дома?

Как сделать дверь в фундаменте дома?

Дома без фундамента

Сооружение зданий предполагает наличие фундамента, основания, которое отвечает за устойчивость и фиксацию несущих опор. Ошибки, допущенные при проектировании площадок приводят к деформации стеновых перегородок и перекрытий, обрушению, постоянным затратам на ремонт и реконструкцию. Сегодня на рынке строительных технологий главенствуют каркасные дома, которые можно возводить прямо на земле.

Оснащение фундамента — это затратная процедура. Прежде чем начать подготовку участка, важно провести геологические исследования, установить наличие и характер грунтовых вод, определить тип почвы. Далеко не каждая территория подходит под свайные или ленточные виды фундамента. Это связано с финансовыми издержками на подготовительные работы.

Дома без фундамента — это практично. Чаще всего в качестве основания выступает насыпь, состоящая из песка, щебня и цемента. Это помогает создать своеобразный подиум, который защищает коттедж от движения и изменения почвы, от паводков, других капризов непогоды. Подготовить насыпь гораздо проще. Кроме того, для этого не требуется проведения каких-либо исследований и привлечения дорогостоящих специалистов.

Среди преимуществ домов без фундамента выделяются:

  • Минимальные затраты. Стоимость возведения такого коттеджа в разы меньше, нежели кирпичного или железобетонного, для которых фундамент — это обязательное условие безопасности. Поэтому такие особняки может позволить себе каждый.
  • Строительство в любой сезон. Сооружать дома без фундамента можно как летом, так и зимой. Температурные режимы не имеют никакого значения. Насыпь легко соорудить на очищенной от снега и наледи территории.
  • Надежная защита от паводка. Правильно подготовленное основание неуязвимо для водного потока. Насыпь приподнимает здание над землей и тем самым исключает затопление подвальных помещений. Кроме того, чаще всего цокольный этаж в каркасных коттеджах и вовсе не подразумевается.
  • Многообразие планировок. Дома без фундамента — это идеальный вариант для тех, кто хочет получить коттедж, непохожий на другие. Строить особняки можно в любой местности. Это может быть территория, отдаленная от воды, или прибрежная зона. Отсутствие сложной фундаментной структуры исключает ограничения в плане площади и формы помещений и местоположения несущих опор.
  • Быстрота строительства. Подготовка фундамента — это длительный процесс, который часто занимает несколько недель. В дальнейшем придется потратить время на ожидание усадки, которую дают как ленточные, так и свайные платформы.

Почему именно каркасные дома?

Каркасная технология — это долгоиграющий тренд в Европе и Америке. Затраты на подготовку зданий минимальны. Это гораздо выгоднее, нежели покупать квартиру в городе. Каркасная технология адаптирована к климатическим изменениям, а значит, оптимально подходит для переменчивого русского климата. Каркасные дома под ключ можно строить в сезон зимних заморозков и уже через несколько месяцев получить здание, полностью укомплектованное для проживания.

Ключевое преимущество каркасов — это грамотное весовое распределение. Вне зависимости от количества комнат весовая нагрузка на опоры распределяется гармонично. Именно поэтому нет необходимости сооружать массивный фундамент, тратиться на приобретение железобетонных блоков и аренду спецтехники для рытья котлована. Даже обычная насыпь, которая состоит из песка, щебня и цемента может зафиксировать и удержать арматурные и металлические опоры.

Какие существуют проекты домов без фундамента?

Получить информацию о том, какими бывают каркасные дома, проекты, фото и цены данных площадок можно на сайте профессиональных строительных организаций. Компетентная компания предлагает как набор готовых шаблонов и макетов, так и работает по индивидуальным заказам. Это важно, когда здание возводится на ограниченной территории, где требуется уместить большое количество помещений, но в то же время грамотно вписать строение в композицию приусадебного участка.

Коттедж без фундамента гораздо проще модернизировать. Речь идет о пристройках в виде веранд и беседок. Благодаря этому можно продолжить насыпь или соорудить обычный помост, что не станет дополнительной нагрузкой на фундаментные опоры. Это помогает создавать необычные решения и реализовать смелые архитектурные задумки.

При создании проектов для домов без фундамента отдельное внимание уделяется инженерной системе. В такой ситуации водопроводные и канализационные каналы либо выносятся наружу, либо изолируются непосредственно под домом. Это предупреждает серьезные затраты на ремонт в случае прорыва или деформации канализационных труб, что также говорит в пользу строительства каркасных домов без фундамента.

Устройство входа в цокольный этаж

вход в цокольный этаж

Утверждение о том, что цокольный этаж – это всего лишь ленточный фундамент с выбранным внутри грунтом далеко от истины. Выполненная в соответствии со СНиПами, эта часть дома не засчитывается при определении этажности для законного оформления, но, в тоже время может быть полезна своей площадью для самых разных потребностей. Назначение и частота использования предусмотренных здесь помещений определают, какой вход в цокольный этаж следует оборудовать.

Выбор конструкции

При проектировании дома задают назначение помещений, расположенных на каждом уровне. Предусматривая цокольный этаж, важно определить для каких целей он будет использован. Исходя из этого, рассчитывают расположение входа (или нескольких), ширину, тип лестничных спусков, конструкцию дверей, навеса, выбирают стройматериалы. Вся конструкция должна органично сочетаться с общей концепцией дома и двора, не снижая их эксплуатационных качеств. Срок службы сравним с основным зданием. Рассмотрим поэтапно существенные моменты строительства.

Его называют полуподвальным помещением

вход в цокольный этаж

СНиП 31-01-2003 РФ признает цокольным этажом помещение, находящееся ниже уровня грунта на глубину, не превышающую половину своей высоты. Надземная часть не должна превышать 2 метров. Следовательно, заглублять входной проем ниже двух метров не придется. При настойчивом желании соблюсти правила пожарной безопасности, обустраивают два входа – внешний и внутренний проход на следующий уровень здания. В сравнении с фундаментом, стенам и полам наружной пристройки необходима усиленная гидроизоляция (битумная мастика + рулонное покрытие), а также утепление (ЭППС). Утеплитель в подземной части защищают кирпичом или плоским шифером. Надземную часть облицовывают декоративной нескользкой плиткой.

Наружный блок, состоящий из лестницы, ограждающих стен и перекрытия, проектируется с учетом нагрузки на стену цоколя. Распределение веса всех элементов совместно с окружающими стенами должно происходить на собственную площадь опоры, не разрывая основной фундамент здания. Привязка к несущей стене дома выполняется с деформационным зазором. Зазор заполняется эластичным влагоустойчивым материалом.

Стоимость возведения цоколя здания ориентировочно на 25 % выше этажей, находящихся выше поверхности земли.

Виды наружного входа

лестница в цоколь Маршевый вход в цоколь

Составив прогноз, для чего использовать площадь одного или нескольких помещений цокольного пространства дома, приступают к выбору вида наружного входного решения.

  1. Компактный. Представляет собой люк, закрывающийся наклонной крышкой или распашными створками. Такой вход может пристраиваться к выбранному месту наружной стены. Он удобен при ограниченном пространстве двора, нечастом использовании и отсутствии необходимости проноса крупногабаритных предметов. Лестница получится крутой, возможно применение приставного варианта, желобов для спуска груза. Достоинства включают хорошую теплоизоляцию, защиту от осадков, безопасность закрытого углубления.Такое исполнение подходит к небольшим подвалам или при комбинации со вторым видом, как технический проем.
  2. Маршевый. Это наиболее распространенный вид удобного движения вверх и вниз. Позволяет многократное перемещение людей и вещей из помещений цокольного этажа любого назначения. Тип лестницы определают исходя из наличия свободного пространства у входа. Немаловажно удобство пользования для хозяев.

В затратной части маршевый вид конструкции намного превосходит люковый. Делая выбор, следует учесть размер и частоту использования подвала.

Типы лестниц

Площадь, которую займет вход снаружи дома, можно менять выбором типа лестницы:

  • Одномаршевая прямая;
  • Два марша и площадка;
  • Винтовая.

Прямой спуск требует большей длины пролета. Сократить ее можно за счет увеличения угла наклона и высоты ступеньки. Это не всегда удобно при частом использовании, переносе тяжестей, плохом самочувствии или престарелом возрасте. Сгладить крутизну спуска позволит площадка с разделением лестницы на два пролета.

Чтобы уменьшить общую длину, проход делают с поворотом на площадке под углом 90° (Г-образный) или 180° (П-образный). При любом из этих вариантов вместо площадки можно применить забежные ступеньки для плавного перехода. Винтовой тип применяется на углу коробки здания. Вид сверху представляет собой ¾ круга со ступенями, расширяющимися от центра к наружной стене. Переход внутри дома в помещения нижнего уровня также можно оснастить стационарной винтовой лестницей.

Ширина прохода

Этот размер повлияет не только на пропускную способность, но на расход, марку составляющих для создания опоры ступеней, результаты расчета нагрузки на основание. При использовании стандартных железобетонных маршей заводского исполнения, значительно сокращается время строительства. При заливке бетонных смесей размер варьируется в больших пределах, но требуется время для набора крепости раствора (отстаивание при неоднократном смачивании). Залитый монолит желательно облицевать для повышения износостойкости.

Расположение

устройство входа в цоколь

Устройство входа в цоколь

Проектировать место размещения следует с учетом конструктивных особенностей главного здания: мест опоры плит, расположением несущих стен, их материала (ФБС, армированный монолитный бетон, керамзитобетонные блоки, кирпич).

Обустройство дополнительного проема не должно снижать прочность и устойчивость постройки. Обязательно учитывается не только уровень грунтовых вод, но также место движения талых и ливневых потоков. Как вариант, применяют совмещение на одном крыльце выхода из дома с началом спуска в подвал.

Строительство своими руками

Привлекать профессионалов придется, как минимум, на этапе расчета места прохода через несущую наружную стену. Внесение изменений в уже существующие постройки налагает условие расчета верхнего перекрытия дверного прохода. Фундаментные блоки, кирпич, шлакоблок могут потерять монолитность конструкции, начнут расползаться, пойдут трещины по швам. Поэтому ответственность по распределению нагрузок при изменении жесткости пояса опорного этажа надо возложить на специалиста.

Дверной проем

вход в цокольный этаж

Устройство двери цокольного этажа

Толщина кирпичной стены на таком уровне составляет не менее 64 см. Самое прочное основание – бетонный армированный монолит – имеет сечение от 20 см. Прорезку просвета по заданным размерам выполняют дисковой пилой. Перфоратор является ударным инструментом, что приведет к появлению микротрещин на неопределенную длину проникновения в цельном или наборном (блочном) несущем поясе.

В кирпичной или шлакоблочной кладке перекрытие образовавшегося отверстия обязательно. Для повышения жесткости весь проем обвязывают металлическим уголком. Стальная лутка выполнит еще одну задачу – на нее удобно крепить дверное полотно.

Порог должен быть разумной высоты. Он препятствует затеканию под дверь воды до определенного предела. Если воды будет много – не спасет и перелаз.

Защита от потопа

К техническим мерам защиты относятся:

  • устройство дренажа для отвода прибывающих вод;
  • подъем начала спуска выше нулевой отметки (порог);
  • кладка водоотводных барьеров;
  • соблюдение уклонов поверхностей;
  • накрытие легким козырьком, капитальной крышей, раскрываемыми наклонными плоскостями.

При границе водоносных пластов ниже дренажа и регулярном поступлении жидкости (например, при отсутствии навеса) канал дренажа выводится в отдельную сточную яму 50×50 см, ливневую канализацию. При сильном уклоне местности поток поступает в открытые дренажи на поверхности. На видео Вы увидите, как правильно соорудить гидроизоляционный дренаж для цокольного этажа.

Когда проблема поступления грунтовых, ливневых, талых вод стоит остро, полезно прочитать «Руководство по проектированию и устройству дренажей, 2000 г.», разработанное Москомархитектуры. Коротко можно сказать, что в нижней точке приямка предусматривается проход для предотвращения скапливания водной массы.

Выбираем материал

Самый большой ресурс водостойкости у железобетона. На последнем месте – кирпич. По способности противостоять механическим нагрузкам при одинаковой толщине тоже лидирует монолит с армированием жесткой сеткой. Арматура Ø 8 мм выполнит поставленную задачу.

Приготовить или купить для этой цели можно бетон марки от 100 до 200. В состав входят:

  • Портландцемент марка 300, 400, расход 225-280 кг/куб м;
  • Вода, на 1 кг цемента 0,5 л;
  • Щебень фракциями от 5-10 до 70-80 зависимо от толщины слоя;
  • Песок для равномерного заполнения пустот в крупном заполнителе. Количественно на 5-7 % больше щебня.

Качество застывшего раствора определяется непрерывностью заливки. Заполняя опалубку для ступенек, задержка заливки каждого уровня составляет всего 1÷2 минуты. Так обеспечивается исключение перетекания между перепадами высоты. На видео Вы увидите, как правильно приготовить бетонный раствор.

Гидроизоляционные материалы выбирают из расчета площади боковых стен и пола. Наносят на внешнюю поверхность слоями в следующем порядке: грунтовка, 2 слоя битумной мастики, рулонные покрытия. Подушка выстилается изолирующими покрытиями.

Лестницу можно изготавливать из дерева, металла, природного камня, каменного литья. Винтовые ступени крепят на несущую стену или стальной столб. Выбор делают исходя из доступности, приемлемого способа монтажа, удобства пользования. На основу наносят защитные и декоративные покрытия.

Материал для укрытия сверху надо определять исходя из дизайна и бюджета. Легкий козырек набирают из поликарбоната (дешево), металлочерепицы, термоупрочненного стекла (дорого). Навесные или с капитальными опорами решения делают из металла, дерева, черепицы, шифера, ж/б плит. Использование нержавеющей стали, оцинковки, эмалированных покрытий значительно увеличивает срок службы изделия.

На чем строить

рытье котлована

Рытье котлована под цоколь

Прежде чем опускать все материалы в котлован, его тоже надо подготовить. На форумах в интернете некоторые участники предлагают просто вырыть нисходящую лестницу и залить ее раствором. Способ быстрый, но недолговечный. Исправить разрушившееся произведение будет сложно. Придется все время «подлатывать».

Вынимать грунт придется с учетом глубины подушки. Выровнять поверхность, дать отстояться. Если нет возможности выдержать длительное время – тщательно обработать трамбовкой.

По направлению расположения наружной стены можно выполнить углубление для увеличения толщины бетонной стяжки в этом месте. Слой песка/гравия насыпают толщиной не меньше 15 сантиметров. На мало вспучиваемых грунтах можно воспользоваться быстрым способом – укладка на основу цельной ж/б плиты. При монолитном варианте, желательно использовать виброуплотнитель. Обратная засыпка делается послойно, с трамбовкой.

Выводы

Наличие цокольного этажа считается одним из самых надежных видов фундамента для здания. Пристройка входа в цокольный этаж требует расчета и тщательного исполнения всех операций. Помощь специалиста (даже в виде консультаций) по учету всех факторов влияния, агрессивности сред по отношению к строительным элементам, местных геологических условий сохранит вложенные в строительство средства, включая уже существующие постройки.

Фундамент своими руками: виды фундамента, назначение и пошаговая инструкция

Фундамент является практически главной частью любого строения, поскольку именно правильность выбора и закладки фундамента влияет на длительность срока эксплуатации здания. Нарушения при укладке фундамента провоцируют проблемы различного характера, от безобидных (неплотность прилегания створок окон и полотна дверей в проемах) до опасных (разрушение стен, трещины на потолке, обрушение постройки). Именно поэтому к выбору вида фундамента и дальнейшей его установке необходимо подойти с максимальной ответственностью, изучить дополнительную литературу и опыт предшественников, чтобы не совершать ошибок и выполнить работу качественно с первого раза. Это важно еще и для того, чтобы сэкономить финансы: монтаж фундамента является дорогостоящим этапом строительства дома.

Назначение фундамента

Использование фундамента предполагается в большинстве построек на дачном участке. Только совсем легкие сооружения, основная задача которых недлительная, разрешено устанавливать непосредственно на грунте. Но даже в этом случае необходимо быть готовым к быстрому разрушению стен здания, выходу из строя дверей и прочим неприятностям. Задача фундамента – не только основополагающая, и уж тем более установку фундамента планируют не из-за декоративных качеств финального здания. Назначение фундамента куда шире, предлагаю разобраться в основном его функционале.

  • Сооружение, даже выполненное из древесины, имеет большой вес. Чтобы вес здания распределялся при нагрузке на грунт равномерно, используется фундамент. Он предотвращает провал одной или нескольких стен, более нагруженных или имеющих дополнительные надстройки.
  • Благодаря фундаменту достигается абсолютно ровная поверхность, на которой легко соблюдать горизонталь и вертикаль здания, стабилизировать угловые смещения.
  • Фундамент защищает материалы сооружения от негативного влияния почвы: влажность с последующим гниением бетонной конструкции не страшны.
  • Если в доме запланирован технический этаж, благодаря правильно уложенному фундаменту он останется сухим, припасы из подвала не будут съедены грызунами.
  • Фундамент дома помогает создать комфортный микроклимат внутри помещения, поскольку тепло уходит и через пол в том числе, а при наличии фундамента – появляется возможность контролировать теплоотдачу.
  • В регионах с нестабильной сейсмической активностью фундамент помогает гасить микротолчки, сохраняя дом в целости.

Выбор фундамента

Классификация фундамента проводится по нескольким показателям. Влияет и глубина закладки, и материалы использования, и форма конструкции. Среди огромного разнообразия видов фундамента выбрать подходящий не так уж и просто. Помимо финансирования и материала постройки основного здания важно ориентироваться на почву, делая выбор фундамента.

  • Геологический состав почвы – один из решающих критериев выбора фундамента. Основание дома отличается при установке его на песчаных или глиняных почвах, на тяжелых или легких, требующих дополнительной сильной фиксации. Проще всего иметь дело с прочным грунтом, на его основании разрешен любой известный строительству тип фундамента.
  • Глубина промерзания почвы- показатель, который влияет на глубину закладки фундамента. Чтобы после завершения строительства не случились неприятности, фундамент кладут ниже отметки промерзания.
  • Уровень грунтовых вод, а также наличие паводка весной в регионе, влияет на выбираемый вид конструкции. В частности, тщательно продумывается система дренажа.
  • В регионе с сейсмической нестабильностью выбор фундамента ограничен необходимостью создать крепкое и надежное основание, способное удержать здание при движениях почвы. Для этого используются современные технологии.
  • Пучинистые почвы тоже накладывают отпечаток на выбор конструкции.

Виды фундамента

Несмотря на огромное разнообразие подвидов, различают всего четыре основных вида фундаментов.

Столбчатый фундамент

Наиболее простой, быстрый и финансово недорогой вид фундамента – столбчатый фундамент. Он представляет собой опоры-столбы, установленные в грунт по определенной схеме: столбы находятся в углах здания, в местах пересечения стен, по линии ведения стены столбы устанавливаются с шагом не более 3 м. Сами столбы традиционно выполняют из бетона, однако, нередки случаи кирпичной кладки, и даже деревянных бревен. Установленные столбы необходимо скрепить между собой балками, образующими единый цельный каркас, представленный в виде периметра дома, включающего внутренние стены. Каркас этот имеет название ростверк. Столбчатый фундамент подойдет для легких и небольших построек, а также для каркасных и каркасно-щитовых домов. Единственный недостаток столбчатого фундамента – невозможность обустройства подвала дома.

Ленточный фундамент

Если вес строения превышает допустимый для столбчатого фундамента, опорные столбы получат нагрузку больше, чем смогут качественно удержать. В этом случае прибегают к закладке ленточного фундамента. Этот вид фундамента обладает большей площадью покрытия, конструкция представляет собой цельный каркас подошвы здания, выкладываемый лентами по грунту в месте прохождения стен и перегородок. Выполняется ленточный фундамента из бетона, кирпича или газоблоков. Преимущества ленточного фундамента:

  1. Способен удержать тяжелую конструкцию (дом из кирпича);
  2. Имеется возможность строительства подвала в доме.

Стоимость монтажа ленточного варианта выше столбчатого, но и преимуществ у него больше. Для большинства построек выбирают именно этот тип, как оптимальное соотношение цены и качества.

Плитный фундамент

Наиболее дорогой способ закладки основания дома, дороговизна связана с увеличением необходимого строительного материала в несколько раз в сравнении с ленточным фундаментом. Плитный фундамент представляет собой цельную залитую поверхность грунта по периметру будущего здания. Благодаря плитному фундаменту, строение вместе с основанием выполнено как единое целое. Такой фундамент качественно выдерживает нагрузки даже при крайне неблагоприятном грунте на участке. Кроме того, одно из главных преимуществ плитного фундамента заключается в исключении возможности неравномерной просадки грунта, что снижает риски трещин на стенах и потолке дома. Поскольку ценник на плитный фундамент весьма высок, используют этот вид строительства крайне редко и только при острой необходимости.

Свайный фундамент

Свайный фундамент немного похож на столбчатый вариант, только нагрузки способен выдерживать куда более сильные. Представляет собой установку свай в глубину грунта, с остающейся на поверхности головкой, на которую монтируются брусья, выполняющие каркас периметра. Применение свайного фундамента оправдано на тех участках, на которых внешняя слабая оболочка грунта скрывает под собой сильные породы почвы. При таком способе сваи удерживают здание, минуя легкий грунт. В остальном строительство дома на свайном фундаменте не отличается от строительства на столбчатом варианте.

Особенности закладки фундамента дома

Пошаговая инструкция по укладке фундамента в каждом из случаев будет своя, однако, существует несколько этапов строительства, которые необходимо соблюсти в каждом из вариантов.

  • Подушка для фундамента. Обязательный элемент, выполняющий две основные функции: равномерное распределение нагрузки и поддержание сухости в области подошвы дома. Чаще всего, в качестве подушки выбирается песчано-щебневый состав.
  • Армирование фундамента. Использование арматуры необходимо для компенсации усилия. Бетон успешно выдерживает сжатие материала в связи с температурными перепадами и другими нагрузками, а вот для того, чтобы избежать трещин в процессе растяжения – используйте армирующую сетку, устанавливая ее в 40-50 мм от края заливки бетона.
  • Гидроизоляция фундамента. Поскольку фундамент располагается под землей, гидроизоляция строения обязательна вне зависимости от уровня грунтовых вод и количества осадков в конкретном месте строительства. Используйте рубероид, битумную мастику, акрил или полиуретан, не возбраняется применение сразу двух способов защиты от влажности.
  • Утепление фундамента. Утепление проводите по наружной стене, помните, что утеплитель должен быть подобран с учетом зимнего испытания морозом.
  • Вентиляция фундамента. Во всех случаях, кроме установки плиточного фундамента, требуется проведение вентиляции внутрь периметра дома. Для этого в процессе заливки бетона установите пластиковые трубы, которые в итоге станут вентиляционными отверстиями после застывания раствора.
Читайте также  Как самому сделать фундамент для дома?

Закладка фундамента своими руками – это сложная и ответственная работа. Но, выполняя ее самостоятельно, вы получите возможность сэкономить и приложить собственные усилия к строительству дома мечты.

Фундамент из блоков ФБС: как сделать блочный фундамент

Фундамент из блоков ФБС: как сделать блочный фундамент

Ленточное фундаментное основание для дома заслужено считается одним из самых надежных, долговечных и стабильных к нагрузкам. Но возводится оно достаточно долго – пара дней на выемку земли, пара на сборку опалубки плюс минимум двадцать на застывание бетонного раствора. Чтобы ускорить процесс строительства, застройщики нередко заменяют его на сборно-ленточный фундамент из блоков ФБС заводского изготовления. Этот вариант сделать гораздо проще, а времени на установку и монтаж уходит в разы меньше.

Содержание

Что такое фундамент из блоков ФБС?

Конструкция основания из ФБС являет собой кладку из бетонных блоков различного размера на песчаной подушке. Между рядами и поверх них иногда устанавливается армированный ж/б пояс, но многие строители обходятся и без него. Плюс фундаментный бетон защищается стандартной для всех сооружений в земле гидроизоляцией.

Так выглядят блоки ФБС

Так они выглядят

Часто ФБС называют «стеновыми», но это в корне неверно. Правильней их именовать «сплошными» либо «сплошного сечения». Фактически это железобетонные изделия блочного вида, предназначенные для возведения исключительно фундаментов и стен подвалов. Строить из них стеновые перегородки в жилых домах и иных зданиях категорически нельзя. Они слишком тяжелы для этого.

Виды фундамента из блоков

Его рекомендуется выбирать лишь для участков с сухими и малопучинистыми грунтами. Но по факту при грамотном расчете устраивать такую опору можно под любой дом и на любых почвах. Блоки ФБС из железобетона изначально разрабатывались для ускорения и упрощения строительства. Они способны выдержать немалые нагрузки, надо только правильно их подбирать.

Так выглядит фундамент из ФБС

Так выглядит блочное основание

На блочном фундаменте строения возводить можно из всех известных стройматериалов. Ограничений здесь нет. Но для того же дома из СИП-панелей, отличающегося своей легкостью в весе, лучше выбрать более дешевые винтовые сваи. А в целом, на рассматриваемое основание стены строительными правилами и нормами ставить разрешается из кирпича, пеноблоков, бруса и бревна. Все на усмотрение хозяина коттеджа.

Преимущества и недостатки блоков ФБС

  • Высокая скорость работ;

  • Отсутствие необходимости замешивать бетон либо заказывать бетоновоз;

  • Применимость практически на всех типах грунтов;

  • Высокое заводское качество исполнения бетонных изделий;

  • Отсутствие потребности в опалубке.

Фундаментные блоки привозятся на стройплощадку уже в полностью готовом для работ виде. Из них надо лишь выложить кладку. Ждать схватывания бетона и набора им прочности не требуется. По скорости возведения такому основанию для частного дома фору в состоянии дать разве что фундамент на сваях. С этим вариантом конкурировать вообще сложно.

  • Дороговизна по сравнению с обычным монолитным ленточным аналогом;

  • Сложности с раскроем изделия из бетона на куски нужного размера;

  • Необходимость использования спецтехники (крана либо лебедки).

Выбор для устройства ФБС часто обусловлен минимизацией затрат по времени. Плюс его строительство можно производить даже зимой. Однако за это приходится платить необходимостью привлечения подъемной техники. Вручную выполнить укладку в фундамент изделий невозможно, они имеют слишком большой вес. В итоге такой вариант выходит на 15–25% дороже аналога в виде монолитной ленты.

Для подъема блоков необходим кран

Для подъема необходим кран

Главное – при сравнении с монолитом блочная разновидность оснований для зданий несколько проигрывает по несущей способности. И если высокие вертикальные нагрузки она еще с легкостью выдерживает, то с горизонтальными есть серьезные проблемы. При сильном пучении блок из опорной конструкции может быть просто выдавлен.

Инструкция по монтажу

Бетонный фундамент своими руками по всем инструкциям обустраивается в четыре этапа:

Проектирование и выбор блоков.

Земляные работы с отсыпкой подушки из песка.

Установка (с армированием либо без).

Готовить проект лучше доверить профессионалу. Это позволит получить фундамент с нужными характеристиками при минимуме затрат на материалы. ФБС выпускаются с разными габаритами. Однако слишком большие по размеру – лишние траты и нагрузки на грунт. Выбирать эти изделия из бетона надо под конкретные параметры будущих стен. Но обычно для нижнего ряда берутся шириной в 400 мм, а для последующих выше – 300 мм.

Все фундаментные блоки делятся четыре подвида:

ФБС – сплошные рядовые.

ФБП – с пустотами внизу для уменьшения нагрузок на почву.

ФБВ – с вырезом по длине под коммуникации.

ФЛ – плиты трапециевидной формы для нижнего ряда.

По ГОСТу в маркировке после этих букв идут три цифры (длина-ширина-высота в дециметрах) и литеры «Т», «П» или «С», обозначающие тип использованного бетона. В первом случае это «тяжелый» вариант из цемента, песка и щебня. Во втором «пористый» аналог, в котором в качестве заполнителя применен керамзитобетон. А в третьем это «силикатное» изделие, сделанное с добавлением извести. Строительство фундаментов всегда ведется с использованием класса «Т». Только они имеют необходимые несущие способности и не боятся влаги.

Земляной этап – стандартен. Необходимо вырыть траншею глубиной ниже точки промерзания грунтов на участке. Затем на ее дне делается утрамбованная из песка толщиной 30–40 см подушка для последующей укладки плит ФЛ. Здесь важно все выполнить так, чтобы на всем протяжении котлована песчаный слой оказался по горизонтали на одном уровне. Иначе основание, скорее всего, получится с перекосами.

Разделить бетонный фундаментный блок на две части нужного размера практически нереально. Если при монтаже в кладке остаются пустоты, то их обычно заполняют кирпичами с оштукатуриванием этого проема. ФБС в ряд сверху всегда устанавливаются со смещением, сквозные вертикальные швы здесь недопустимы. Для кладки используется стандартный цементный раствор с маркой не ниже М100.

Если требуется армирование, то необходимо сверху на уже составленный ряд уложить 2–5 прутков в один слой. При этом применяются те же технологии, что и при устройстве фундамента-ленты. Только армирующий пояс получается однорядным.

Для гидроизоляции поверх верхних рядов укладывается рубероид или иной рулонный аналог. Для этих целей подойдет даже мягкая кровля, только стоит она дороже. По бокам кладка полностью обмазывается мастикой. Гидроизоляционный слой должен закрывать бетон со всех сторон, чтобы минимизировать на него воздействие влаги. Так он прослужит гораздо дольше.

Прежде чем приступать к строительству блочного основания для коттеджа, необходимо все тщательно распланировать. Надо предусмотреть площадку для разгрузки блоков и место для крана. Это для установки опор свайного фундамента или заливки монолитной ленты спецтехника не обязательна. Здесь же без спецтехники никак не обойтись.

Разгружаем блоки

Подготавливаем поверхность: размечаем бечевкой линию блоков и подкладываем на основание гидроизоляцию

Подготавливаем поверхность: размечаем бечевкой линию блоков и подкладываем на основание гидроизоляцию

Подготавливаем раствор и краном подаем первый блок

Подготавливаем раствор и краном подаем первый

Опускаем первый блок по натянутому уровню

Опускаем первый по натянутому уровню

Укладываем второй блок на раствор к первому

Укладываем второй на раствор к первому

Корректируем расположение блоков вручную с помощью лома

Корректируем расположение вручную с помощью лома

Аналогично укладываем все последующие блоки

Аналогично укладываем все последующие

Фундамент из блоков и его применение

Блочная конструкция по смете выходит немного дороже монолитной ленты, но возводится гораздо быстрее нее. По несущим характеристикам они во многом схожи, главное чтоб на ФБС сбоку не оказывалось слишком сильное воздействие при пучении.

Быстрее рассматриваемого варианта можно сделать лишь фундамент на винтовых сваях. Но последний часто выбирают только для легких построек, для возведения стен которых взяты СИП панели или легкий газобетон. Основание из блоков более универсально. Соорудить его самостоятельно несложно. Представленная выше пошаговая инструкция позволит вам исполнить все, избежав возможных ошибок новичков.

Входная пристройка в частном доме

В статье описан порядок строительства входной пристройки в частном доме. Я поделюсь своим опытом о том, как сделать фундамент, выложить цоколь и стены для входной пристройки своими руками. Подскажу уловки, где можно сэкономить при строительстве новой пристройки к дому.

0

При реконструкции и модернизации своего двора, руки долго не доходили к строительству входной пристройки. Из советских времен была деревянная пристройка, которая со временем перекосилась, утратила герметичность и уже не выполняла свои функции. Поэтому в этом году заданием первой необходимости стало строительство входной пристройки из прочного и недорогого материала.

1

Для начала определился с основным материалом для строительства пристройки. Перевесили преимущества пеноблока, он имеет теплозащитные свойства в 2–3 раза выше, чем у кирпича. Плюс ко всем достоинствам нужно добавить невысокую стоимость и то, что монтаж пеноблоков не требует профессиональных навыков, которые необходимы для кирпичной кладки. Для строительства входной пристройки я купил перегородочный пеноблок размером 100x200x600 мм.

Еще из строительных материалов купил специальный клей для пеноблока, шпатель с зубцами, цемент для фундамента, металлические уголки для перемычки над дверью. Кирпич и песок были в наличии. Кирпич использовал красный, бывший ранее в употреблении.

2

Начал подготовку к строительным работам из демонтажа старой деревянной пристройки. За один день разобрал деревянную пристройку, сложил компактно все материалы, они в будущем могут еще пригодиться. Крышу аккуратно снял, чтобы не повредить шифер. В новой пристройке крыша будет из старого материала, в целях экономии. Когда освободил место для новой входной пристройки, сразу приступил к работам по закладке фундамента.

3

Лёгкий вес пеноблока упрощает строительные работы и не требует закладки мощного фундаментального основания, это позволяет сэкономить на общей стоимости строительства пристройки. Для фундамента под пеноблоки входной пристройки я вырыл траншею на глубину около полуметра (ширина, примерно, 30 сантиметров), по размеру будущей пристройки, буквой П.

4

Траншеи под фундамент выслал прозрачной клеенкой, чтобы создать гидроизоляцию и уберечь фундамент от попадания земли вовремя заливки. Низ засыпал песком, слоем около трех сантиметров, при этом хорошо утрамбовав. Цементный раствор смешал со щебнем, полученной смесью залил траншеи.

5

Раствор готовил из расчета – один к трем (на одно ведро цемента – три ведра песка). Оставил фундамент на четверо суток, при этом накрыв его полиэтиленовой пленкой, для сохранения влаги, нужной для правильного формирования крепкого фундамента. Каждый день увлажнял его водой.

6

После высыхания приступил к возведению цоколя из красного кирпича. Поскольку залогом без проблемного возведения стен из пеноблока, является идеально ровный цоколь, то без гидроуровня не обойтись. Сделав нужные замеры гидроуровнем, приготовил цементный раствор и по уровню выложил кирпичную кладку в пять рядов.

Спереди, где будет дверь, оставил отверстие под порог, высотой в один кирпич. Кирпичные ряды выложил по фундаменту, а центральную часть на нужную высоту заложил боем пеноблока и силикатного кирпича, вложив между ними арматуру. На уровне четвертого цокольного ряда из кирпича залил стяжку с использованием маяков. Оставил цоколь для высыхания на неделю. Ежедневно увлажнял поверхность стяжки, как и с фундаментом.

По верхней части готового цоколя выложил рубероид, для изоляции будущих стен от влаги. Приступил к укладке стен из пеноблока, с использованием специальной клеящей смеси. На упаковке такой смеси есть подробная инструкция по ее приготовлению. Для приготовления смеси я использую электрическую дрель со специальной насадкой. Она позволяет быстро и легко сделать однородную смесь, без комков.

7

Приготовленную клеевую смесь наносил на горизонтальную и вертикальную грань блока, затем, шпателем с зубцами, делал полосы для лучшего сцепления поверхности и клеевой основы. Выложил первый ряд со строгим соблюдением горизонтальности и вертикальности, точно по уровню. Кладку осуществлял со швами около двух миллиметров, для минимизации “мостиков холода”. Каждый блок, а затем и каждый ряд выравнивал строго по уровню.

8

Через каждые четыре – пять рядов, по всей их длине, укладывал арматуру. Она помогает связать и укрепить конструкцию. Для этого делал небольшие углубления на полтора сантиметра вглубь ряда из пеноблока. В эти углубления устанавливал арматуру, а сверху заливал клеевой смесью.

Из-за небольшого размера входной пристройки, я задумал делать металлопластиковую дверь с окном, чтобы она исполняла роль двери и окна одновременно. На высоте входной двери установил дверную перемычку из металлического уголка. Затем завершил возведение стен, учитывая, что высота стен пристройки, должна быть ниже стен дома.

9

В проеме входной двери, оставленные мною выступы пеноблока, срезал ножовкой. Стыковку новой пристройки с домом выполнил из монтажной пены, залив ее в отверстия на 2-3 сантиметра. Я оставил отверстия заранее при кладке пеноблока, от цоколя до крыши. Это обеспечит герметичность, при незначительной усадке сооружения, поскольку пена эластична.

10

При установке крыши для входной пристройки добился того, чтобы кровля заходила под карнизный свес дома. Материалы для крыши взял из старой пристройки. Установил продольные деревянные балки и сделал перекрытие из досок. Сверху услал новым рубероидом, так как старый – пришел в негодность. Крепление шифера несложно, я использовал старый, который раньше служил крышей для предыдущей пристройки, но сохранил все свои свойства. Изнутри крышу утеплил листами пенопласта.

11

12

После окончания строительных работ, заказал входную металлопластиковую дверь, нужного размера, состоящую из большого окна и сэндвич-панели. После установки двери, принялся за внутреннюю отделку.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector