Как постелить лаги на неровный пол?

Как постелить лаги на неровный пол?

Как выровнять деревянный пол

Деревянные полы используются во многих домах и квартирах. В процессе их эксплуатации возникают разные дефекты. Поэтому проблема выравнивания деревянного пола с целью сохранения качества и целостности финишного покрытия является актуальной.

Особенности и способы выравнивания пола

Деревянный пол представляет собой специальную конструкцию, монтируемую на междуэтажном бетонном перекрытии, с линолеумом, ламинатом, паркетом и другим финишным покрытием. Способ, как выровнять деревянный пол, зависит от состояния элементов конструкции и вида чистовой обработки. Выравнивание позволяет получить ровную поверхность без выемок и прочих дефектов для безопасного использования финишного покрытия на протяжении длительного периода. Кроме того, идеальная горизонтальная плоскость обеспечит предметам мебели хорошую устойчивость.

Как выровнять деревянный пол:

  • рубанком — традиционный и самый трудоемкий способ; ;
  • листами фанеры;
  • стяжкой;
  • специальными лагами.

Выравнивание деревянного пола рубанком

Рассмотрим, как выровнять деревянный пол рубанком. Этот способ предусматривает демонтаж досок и ручную обработку, поэтому является длительным по времени. Для качественного результата требуются столярные навыки, а также приложение чрезмерных усилий для снятия досок, прочно прибитых гвоздями. В результате обработки получаются идеально ровные изделия, которые при установке на место будут хорошей основой для финишного покрытия. Такой способ применяется, когда есть возможность демонтировать доски без повреждения конструкции.

Циклевка пола шлифмашиной

Более простым и самым быстрым способом является выравнивание деревянного пола шлифовальной машинкой. Шлифмашина отличается высокой стоимостью, поэтому его выгодно взять в аренду. Перед началом работ пол тщательно убирается и пылесосится. Поверхность внимательно осматривается с целью углубления шляпок гвоздей (шурупов), которые могут причинить повреждения машине.

После подготовки выполняется циклевка пола шлифовальной машиной. Процесс сопровождается большим количеством древесной пыли, поэтому для ее минимизации лучше использовать агрегат, оснащенный всасывающим рукавом. Выемки и трещины, которые остались после обработки заделываются шпатлевкой для древесины, наносящейся с помощью шпателя.

Выравнивание пола фанерой

Выровнивание деревянного пола фанерой используется при незначительных перепадах уровня и наличии незначительных повреждений. Вырезанные по размеру листы крепятся к деревянному основанию саморезами со скрытыми шляпками. Образовавшиеся стыки между листами фанеры заделываются шпатлевкой по дереву. В результате создается дополнительное покрытие, которое улучшает тепло- и звукоизоляцию, а также эффективно скрывает все дефекты деревянного пола. Для выполнения работ требуется немного времени. Позволяет получить прочную поверхность для финишного покрытия.

Классическая стяжка

Пользуется популярностью выравнивание деревянного пола стяжкой, в качестве которой используется самовыравнивающаяся смесь. Классическая стяжка отличается большим весом, по этой причине ее использование нецелесообразно. Самовыравнивающаяся смесь образует ровный слой толщиной не более 2 см, поэтому такой способ используется при небольших перепадах высоты. Порядок выравнивания следующий:

  • На очищенную поверхность тщательно наносится грунтовка.
  • Укладывается плотная гидроизолирующая пленка. Стыки монтируются внахлест и скрепляются скотчем.
  • В дверных проемах монтируются планки для предотвращения растекания жидкой смеси.
  • Скобами фиксируется армирующая сетка, укладываемая на полиэтиленовую пленку.
  • Подготовленный состав выливается на пол и выравнивается валиком, имеющий шипы. Такой инструмент позволяет ликвидировать пузырьки воздуха.

Во время высыхания поверхность периодически проливается водой для недопущения растрескивания. В зависимости от температуры для полного высыхания стяжки может понадобиться до 2-х недель.

Поднятие деревянного пола лагами

Разберемся как выровнять деревянный пол с помощью лагов. Этот способ применяется, когда другими методами невозможно придать поверхности требуемую ровность. Предусматривает демонтаж старой конструкции до бетонной основы, поэтому часто используется при выполнении ремонта в новых домах. Как выровнять пол под ламинат или другое финишное покрытие, используя лаги:

  • бетонное основание очищается от мусора и пыли;
  • выполняется расчет высоты финишного покрытия;
  • на перекрытие монтируется пароизоляция (полиэтилен) с напуском на стены до высоты размещения чистового пола;
  • укладываются лаги и через 30 см крепятся к бетону анкерами;
  • точность установки изделий проверяется строительным уровнем;
  • регулировать положение лаг в процессе монтажа можно с помощью специальных клиньев.

Одновременно можно проводить утепление пола. Для этого закладывается теплоизоляционный материал (пенополистирол, минеральная вата), а щели герметизируются монтажной пеной или цементным раствором. Финишное покрытие фиксируется к основанию саморезами с потайными головками.

Крепление лаг к неровному бетонному основанию и его подготовка

Всем привет!
Задумал в городской квартире положить пол из массива доски. Под снятым старым полом (линолеум, слой битума, какой-то подозрительный сильно пылящий песок) обнаружилось основание из бетонных плит. Основание неровное, по длине комнаты проходит стык плит, одна плита выше другой, а их поверхность напоминает лунную, со множеством кратеров и просто дыр. В дырах, в пустотах плит, обнаруживается тот же песок.
На этот песок у всех в семье аллергия, даже у меня, хотя я не аллергик. Возможно, что это не аллергия, а раздражение на силикатную пыль, которая присутствует в этом песке.
Сначала думал залить сверху стяжку, чтобы и пол выровнять и песок этот изолировать от жилого пространства, а сверху на стяжку — лаги. Однако, тостая стяжка с лагами сожрёт и без того небольшую высоту потолка, а тонкая, как я слыхал, будет непрочной, растрескается и отвалится.
Поэтому, думаю класть лаги без стяжки, прямо на бетонное основание, а чтобы пол не пылил, залить его перед этим тонким слоем чего-нибудь эдакого, полимерного, которое не пропустит пыль и не растрескается в тонком слое. Думаю, что это м.б. финишный ровнитель, положенный на прогрунтованный грунтом глубокого проникновения грунт. Если есть более удачные варианты — просветите.
Далее вопрос, которым я мучаюсь уже два месяца — регулировка лаг по высоте на неровном основании.
Регулируемый пол не подходит по причине слишком большой высоты такого основания — минимум 5 см. Покладка под лаги всякого мусора, типа щепок и кусочков фанеры мне представляется сомнительной. Без опыта я вряд ли таким способом смогу выровнять пол, как положено, да и скрипеть наверняка станет.
Понравилась идея самодельного регулирующегося пола на забивных анкерах, шпильках с гайками и шайбами, однако, штука довольно сложная для новичка и по высоте, боюсь, опять получатся те же самые от 5 см.
Сегодня нашёл способ крепления лаг к бетону уголками и думаю, что для меня это идеальный способ. Сначала уголки крепятся к бетонному основанию в линию, в них вставляется лага, выравнивается уровнем по высоте и шурупами к ним прикрепляется. Высоту можно сделать минимальной, где минимум будет определятся толщиной лаги. Что скажете о таком способе крепления лаг?
Не знаю, имеет ли это значение, но на всякий случай уточню, что на лаги собираюсь сразу класть чистовой пол — специально брал толстую и широкую половую доску. Правда, пока она лежала без упаковки в комнате, её немного повело, но это уже отдельная история
Думаю, что для надёжности, уголки должны быть потолще и крепиться к лаге с двух сторон. Пока нашёл в Леруа и в Метизах. На вид одно и тоже, но в метизных не указана толщина, а руками пока не щупал. Как думаете, подойдёт?
Беспокоит надёжность конструкции, вдруг они от нагрузки начнут разгибаться или лага начнёт трескаться в местах крепления уголка шурупами. Лаги у меня не толстые — это бруски от 25х50 до 50х50.
Появилась идея, после крепления лаг уголками к полу, подгрести под них основание, вроде грядок на огороде, из какого-нибудь грубого ровнителя, цементно-песчаного раствора или плиточного клея, чтобы лага имела опору по всей длине, а не только в месте крепления уголков.
Что думаете? Имеет ли смысл? Из чего лучше сделать такое основание, чтобы и сохло быстро и усадку не давало и прочным было?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Serugey , для начала возьмите в аренду(если нет своего) строительлный пылесос, уберите весь песок и вообще удалите всю пыль!
заделайте большие дыры в полу ремонтным составом, затем прогрунтуйте и сделайте наливные полы. под массив можете настелить фанеру 12мм, предварительно разрезав её на 4 части.с лагами вряд ли что то получится.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Называя бруски 25х50 50х50 лагами ,вы занимаетесь самообманом.Если вы так сильно ограничены в высоте и у вас нет возможности установки деревянных лаг сечением от 70 мм ,то ищите другие варианты выравнивания ваших полов.В некоторых случаях плотники рассматривают старую,выдержанную временем половую доску в качестве лаг.Конечно предварительно выбрав именно ровные доски.Крепят их к полу ,подкладывая при этом под них мягкий ДВП ( 16 мм)

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Пылесосом уже проходил. У меня не строительный, но с водным фильтром — справился. Водой мыл. Грунтовкой глубокого проникновения обрабатывал. Попробовал сверху жидким слоем штукатурки залить — не понравилось, штукатурка, оказывается, сама пылит и для такого применения не подходит) Дыры в полу в процессе заделки — это обязательно.
Насчёт фанеры понял, рассматриваю.
По поводу наливного пола под фанеру — это должен быть именно наливной пол или любая аналогичная смесь, типа ровнителей или стяжек? Если именно наливной пол принципиален, то не могли бы Вы, в чём его преимущества? Сколько об этом прочитал — никак не могу уловить разницу.
Что касается лаг. Бруски 25х50 у меня задумано положить на выступающую часть плиты — они будут лежать на ней по всей длине и служить только для крепления половой доски, не для опоры. Т.е. их небольшая толщина не будет сказываться на надёжности конструкции.
На опоры (уголки), по моему замыслу, будут опираться только бруски 50Х50. Насколько я в курсе, использование такого материала в качестве лаг при монтаже пола на бетонном основании допустимо.
Вот, например, один из текстов, которыми я руководствовался:

Если бруса толщиной 50 мм достаточно при шаге опор 500 мм, то расположив уголки с шагом 250 мм., я получу двойной запас прочности, а оперев такие брусья по всей длине на «грядки», о которых я писал выше, я ещё более увеличу прочность конструкции.
В чём заключаются недостатки моей схемы?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Serugey , можете использовать ровнители,напимер weber.vetonit.5700,или самонивелирующийся weber.vetonit.4100, или какие другие (старатели, юнис-их миллион)

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Про лаги и недостатки моей схемы мне рассказывать никто не хочет — ладно. В принципе, вариант с нивелирующимся поломи фанерой мне кажется более подходящим для моих нужд — во-первых, эффективная изоляция подозрительного в плане использованных в нём материалов основания, во-вторых, такая основа более универсальна, чем лаги — на наливной пол можно класть, что угодно, а на лаги — только половую доску или придётся мастерить «пирог» чернового пола, в третьих — вероятность, что пол на стяжке будет скрипеть ниже и в-четвёртых — технология более проста, понятна и отработана, не надо что-то изобретать.
Есть несколько вопросов.
Смеси. Как я понял, в моём случае мне больше подходят смеси на основе гипса, чем цемента. Комната жилая, высокой влажности не предполагается, гипс не даёт усадки и значит меньше вероятность растрескивания, так?
Из производителей смесей, наверное, самые надёжные — это Knauf или Pufas. Их стяжек я пока не пробовал, но за время ремонтов я проникся к ним доверием — штукатурки, шпатлёвки, грунтовки у них на мой вкус самые лучшие.
Что касается заливки самовыравнивающихся смесей. У меня перепад высоты пола — 0-50мм. Имеет ли мне смысл использовать грубый и тонкий ровнитель, или, учитывая что перепад высот небольшой и под доску не требуется идеальное выравнивание, как, например, под паркет, можно ограничиться каким-то одним видом выравнивателя? Если второе, то каким — грубым или тонким?
Ещё непонятка. В статьях по заливке пола пишут, что перед заливкой необходима тщательная грунтовка и обеспыливание основания, а следующим этапом обычно указывается гидроизоляция полиэтиленом, рубероидом и т.п.
Что-то я не вижу в этом логики. Зачем грунтовать и обеспыливать, если потом стяжка будет отделена от основы слоем полиэтилена? При этом, если я буду лить пол на плёнку, он не будет соединён с основой и там, где слой будет тонким, 1-2 мм., он точно выкрошится. Отсюда вопрос: нужна ли для моих задач такая гидроизоляция или это вариант для мокрых зон, а в моём случае достаточно будет грунтовки с обеспыливанием?
Необходима ли в моём случае оклейка стены демпферной лентой? Если гипсовая смесь не даёт усадки и не набухает, то тогда зачем нужна такая лента? Или лента рекомендуется только для цементных и бетонных стяжек, а гипсовую можно наливать без неё?
И последний вопрос. ЭППС лучше класть под фанеру, между ней и наливным полом, или на фанеру под половую доску? В последнем случае, мне кажется, что она будет больше гулять и может начать скрипеть, но я не уверен, нужен ли ЭППС под фанерой?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Только сейчас обратил внимание — у меня почему-то в качестве моего города стоит Краснодар. При входе на сайт Леруа Мерлен он мне тоже упорно навязывает магазины в Краснодаре, хотя IPшник у меня вполне московский. Какой-то сбой в матрице)

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Serugey , зайдите на weber.vetonit,там всё написано. и не ломайте голову. и при чём тут у Вас пенополистерол, он та тут каким боком?
грунтовка, маяки, vetonit5000, высыхание, грунтовка, vetonit 3000, высыхание , паркетная доска!

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Serugey , как в слой 0-50 вы собираетесь запихнуть еще и ЭППС?
На тему пленки, грунтовки и тд — полная каша в голове
Демпферная лента по периметру обязательна в любом случае.
Какая именно у Вас половая доска? Способ укладки?

Можете расписать толщины пирога пола вместе с финишным покрытием? Важна ли для вас звукоизоляция вниз чтоб не шаркать тапками над головами нижних соседей?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Serugey написал:
Из производителей смесей, наверное, самые надёжные — это Knauf или Pufas.

Форбо, Томзит, Ветонит, Мапеи, Литокол, Ардекс, .

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Ещё бы не каша — полгода уже готовлю!
Всё в комнате сделал, потолок — 2 месяца с ним ковырялся, стены, а с полом застрял. Никогда раньше с массивом дела не имел, но всегда хотел. Осуществляю теперь мечту, только мееедленно))) Боюсь, жена меня всё таки за этот массив удавит. Она с самого начала против была, а теперь.
Доска — лиственница 130х30. Брал потолще, т.к. планировал класть на лаги, ну и вообще — термо, звуко и прочая изоляция без дополнительных заморочек. Взял самую широкую и толстую, какую нашёл)
0-50 — это не весь пирог пола. Имелась ввиду только толщина заливки. Я выше писал — по комнате проходит стык двух бетонных плит, одна плита выше другой, и лежит криво, с наклоном. Та, которая выше, будет у меня горизонтом заливки — 0. У второй плиты идёт снижение, до 5 сантиметров у противоположной стены. (На потолке та же хрень была, только там ещё и щель между плитами толщиной с руку, откуда тот же мерзкий песок сыпался)
Фанера с доской ещё добавит, разумеется к высоте пола, но это допустимо — старый, которой снял, был 10-15 см. толщиной, так, что я всё равно в выигрыше. С ламинатом выигрыш получился бы больше, но я хочу доску.
Про способ её укладки пока ещё думаю. Она в комнате с конца мая лежит, без упаковки — её повело слегка, пока лежала. Я тут на форуме поспрашивал, как её теперь класть. У меня была идея её попилить на куски по метру и полметра — так и кривизна станет практически незаметной и с узором поиграть можно, и куски похуже к стенам положить. Но беспокоит, что паркетной доски не получится таким способом, на торцах шипа/паза не будет, соединятся доски будут только продольно. Боюсь, щели будут по торцам и скрипеть станут. Или надо заморачиваться с соединениями их на торцах. Торцовку придётся покупать. Здесь посоветовали лучше рубанком снять у шипов по краям и ничего не пилить. В любом случае, домкратить доски при укладке друг к другу не хочу, да на стяжке это и не получится, наверное.
Закреплять доски на фанере пока думаю шурупами через шип, как и на лагах планировал. Однако, поскольку это фанера, а не лаги, становится возможен и другой вариант — класть на клей. Наверное, возможен и комбинированный вариант — на клей с шурупами. Вот думаю, стоит ли при этом шипы с пазами клеем промазывать? Продавцы досок говорили, что смысла нет, массив от перемены влажности сильно гуляет и соединение шип/паз для того и существует, чтобы это гуляние компенисровать и если соединение проклеить, то его всё равно порвёт. Что думаете?
Заманчиво бы было доски специальной лентой со скобами соединить, но я так понял, что такая лента только в комплекте с фирменной доской идёт и отдельно её в продаже нет, а жаль!
Ленту поклею, не вопрос, хотя всё равно не понял, зачем она, если гипсовая стяжка не усаживается?
Звукоизоляция, чтобы не шаркать тапками над головами соседей мне важна, лучше не шаркать (у самого над головой шаркают и оно мне не нравится), но на это я готов пожертвовать не более сантиметра высоты — поэтому и ЭППС. Тем более, он уже давно куплен. Сантиметром больше — не принципиально, а звукоизоляцию он должен улучшить, особенно, как я рассчитываю, от стучащего шума. Старый пол, как звукоизолятор, был разумеется, вне конкуренции — 10 см. слой песка + 5 см. битума сверху — такого мне не превзойти, но чтобы шлёпанья по полу было не слышно — это желательно, соседи снизу мне ничего плохого не сделали).

Лаги в конструкции полов

Конструкция лаг

Лаги представляют собой элементы обрешетки для настила пола. Они необходимы, чтобы итоговая конструкция пола была качественной: ровной и крепкой. Укрепить и выровнять поверхность пола без лаг очень проблематично. Неукрепленное покрытие будет прогибаться под воздействием тяжелой мебели, а сам пол будет скрипеть и вибрировать при ходьбе по нему. Лаги для пола ставятся практически всегда. Как выбирается их размер и происходит установка?

Почему укладка лаг так важна?

Главная функция лаг заключается в создании ровной поверхности для следующих работ. Но обрешетка под настилом выполняет и другие задачи. Они способствуют полноценному вентилированию нижней стороны настила, что предотвращает процессы гниения досок.

Схема конструкции

Устройство пола на лагах.

Эта функция основы из бруса имеет большое значение в тех помещениях, где пол укладывается по грунту и сырость из-за грунтовых вод создает серьезные проблемы даже при наличии высокого подпола.

При помощи лаг между самим настилом и основанием пола формируется пространство – своеобразный буфер, помогающий улучшить шумоизоляционные качества пола. Это же пространство используется для укладки слоя утеплителя, а при необходимости и инженерных коммуникаций.

Установка лаг для пола позволяет даже при неровном основании получить в результате за счет точек опоры, размещенных с определенным шагом, прочный пол.

Материалы для обрешетки

Материал для лаг

В качестве основы для настила можно использовать любые материалы, отвечающие требованиям прочности, ровности и низким коэффициентом деформации при наличии нагрузки. Эти технические характеристики соответствуют изделиям из металла, пластика, железобетона, древесины и компаунда, производимого на основе синтетических смол. Какие лаги лучше всего использовать для пола? Сравнение стоимости всех вышеперечисленных материалов позволяет выявить фаворита – древесину. На практике для лаг используются обычные деревянные брусья.

Материалом для бруса выступает обычно древесина хвойных пород дерева. Брус, используемый для лаг пола, делается из ели, сосны, пихты. Но самым лучшим вариантом признана лиственница, так как ее древесина отличается не только высокой прочностью, но и устойчивостью к гниению.

Ель и сосна более популярны только за счет низкой стоимости.

При выборе материала можете не обращать внимания на наличие смоляных карманов и других незначительных дефектов и покупать пиломатериалы 2 или 3 сорта – функциональность основы из бруса от этого не пострадает.

Материал для лаг

Брус из сибирской лиственницы.

При выборе лаг вы можете сэкономить на материале, заменив лиственницу на ель, а вот экономить на влажности брусьев не рекомендуется ни в коем случае. Влажность бруса не должна быть больше 20%, при более высоких значениях влажности материал в процессе сушки будет деформироваться, что приведет к проблемам с уже готовым полом.

Если вы выбрали в качестве материала для обрешетки ель или сосну, то следует позаботиться о гидроизоляции брусьев при их укладке. Лаги могут укладываться на разный пол, в зависимости от особенностей основания будут отличаться и гидроизоляционные работы. Если брусья монтируются на железобетонные плиты перекрытий, то сначала требуется произвести укладку слоя из вспененного полиэтилена. В случае, когда лаги крепятся на кирпичные столбики, полиэтилен прокладывает между грунтом и самим столбиком, а также между столбиком и бруском. Для слоя между кирпичом и древесиной вместо полиэтилена подойдет рубероид.

Читайте также  Как крепить пружину на дверь?

Материал для гидроизоляции

Вспененный полипропилен.

Лаги для полов, независимо от вида древесины, перед укладкой рекомендуется обработать антисептиком. Такие меры предосторожности наиболее актуальны в деревянных частных домах, где древоточцы могут стать для хозяина дома большой проблемой, так как несут угрозу долговечности всего сооружения.

Определяем размеры

От того, насколько правильно будет подобран размер лаг, зависит надежность всей конструкции пола. Перед приобретением брусьев следует высчитать их необходимую дину и толщину.

С длиной лаг обычно проблем не возникает: в зависимости от направления укладки она должна быть равна длине или ширине помещения, где делается пол. Оптимальным вариантом является длина бруса на 2,5-3 см меньше этого расстояния. Такое соотношение двух величин, когда длина лаги чуть меньше длины помещения, позволяет избежать деформации конструкции при температурных перепадах.

Размер обрешетки

Длина бруса на 2-3 см должна быть короче ширины помещения.

Лаги для пола желательно делать из целых пиломатериалов, но это возможно только тогда, когда размер бруса совпадает с параметрами помещения. Если длины бруска не хватает, то используют сращивание двух элементов. Работы выполняются в полдерева, иногда с применением оцинкованных накладок.

Выполнить сращивание двух брусков несложно, но чтобы конструкция была прочной, необходимо четко выполнять два правила:

  • Под местом сращивания должна находиться какая-либо опора, оптимальным вариантом будет опорный столбец;
  • Если сращиваются две соседние лаги, то их точки сращивания должны располагаться со смещением относительно друг друга.

Невыполнение этих требований влечет за собой риск низкой жесткости пола в месте сращивания бруса.

Принципы соединенияСпособы сращивания лаг.

Соседние лаги для пола должны сращиваться со смещением в один метр. Этот параметр влияет на размер исходных брусьев, который также следует учесть при их покупке.

Если с длиной бруса все достаточно просто, то определить параметры сечения лаг уже сложнее. Что это такое? Сечение лаги представляет собой ее толщину, которая зависит как от материала бруса, так и от расчетных характеристик будущего пола.

Сечение лаг для настила пола вычисляется на основе максимально возможной нагрузки на пол и размера пролетов между точками опоры брусьев. Общепринятым значение максимальной нагрузки является уровень в 300 кг/м2 – этот параметр применим к жилым помещениям.

При определении размера лаг на основе такого уровня нагрузки принимают во внимание длину пролета между соседними брусьями. Как связаны расстояние между лагами пола и их толщина? Для этого существует специальная таблица размеров, которыми пользуются специалисты. В самых распространенных случаях соответствие выглядит так: при длине пролета 2 м используется брус 110х60 мм, при длине пролета 3 м – 150х80 мм, при длине пролета 4 м – 180х100 мм. Чем больше размер пролета, тем толще должен быть брус, из которого делаются лаги.

Размер пролетаСечение лаг
2 м110*60 мм
3 м150*80 мм
4 м180*100 мм
5 м200*150 мм
6 м220*180 мм

Сечение бруса обычно прямоугольное. Чтобы лаги выдерживали давление, прямоугольный брус укладывают «на ребро». Эта особенность монтажа основы для будущего пола обеспечивает максимальный уровень жесткости бруса при минимальном объеме пиломатериала.

Толщина лаг, используемых для настила пола, может быть больше указанных параметров. Устанавливать лаги из брусьев большей толщины не запрещено, а иногда просто необходимо.

Иногда увеличение размеров сечения бруса необходимо для укладки толстого слоя утеплителя.

При выборе лаг для нового пола также следует учесть, что если вы собираетесь монтировать пол в нежилом помещении, то нагрузка на конструкцию может превышать 300 кг/м2. Этот параметр придется вычислять расчетным способом, а потом на основе полученных данных выбирать лаги с подходящими параметрами сечения.

Металлическая опора

Размер балки из металла может быть меньше деревянной.

Если вместо деревянного бруса вы решили использовать балки из металла или железобетона, то их толщина может быть меньше. Это объясняется те, что они обладают более высокой устойчивостью к прогибам по сравнению с древесиной.

Как определить шаг?

Размер лаг определяется размерами пролета между ними, который в свою очередь зависит от толщины доски, используемой для настила деревянного пола. Здесь следует руководствоваться следующим правилом: чем толще настил, тем больше шаг можно сделать. Этому есть вполне логичное объяснение, ведь чем больше толщина доски, тем она менее подвержена прогибу под воздействием тяжести.

Таблица шага лаг

Соотношения выглядят следующим образом: при толщине доски в 2 см можно делать шаг до 30 см, при толщине в 2,5 см – до 40 см, при толщине в 3 см – до 50 см. Для того чтобы рассчитать возможную длину пролета при доске большей толщины, можно воспользоваться формулой: увеличение толщины доски настила на 0,5 см увеличивает возможную длину шага лаг на 10 см.

Если вместо досок для настила используется фанера или ОСП, то расчеты несколько видоизменяются. Эти материалы более жестки на изгиб, то толщина их меньше. При толщине материала в 1,5-1,8 см вы можете запланировать шаг лаг в пределах 40 см, при толщине в 2,2-2,4 см – в пределах 60 см.

При использовании фанеры или ОСП листы материала должны крепиться к лагам в трех местах. Лаги для пола должны быть расположены так, чтобы крепления приходились на края листа и посередине. При этом край листа укладывается не на всю ширину бруса, а только до половины.

Укладка лаг на основание

Инструмент для укладки лаг

Деревянные лаги можно прикреплять к любому основанию, главное – соблюдать правила монтажа. Для осуществления работ по укладке обрешетки из лаг вам понадобятся сами брусья, электролобзик, уровень, шуроповерт и крепежные элементы. Электролобзик можно заменить ручной пилой.

Крепление лаг к бетонному полу подразумевает применение различных конструкций, который делятся на простые и регулируемые. Регулируемые элементы имеют в своей конструкции винты, с помощью которых можно выровнять лаги.

В качестве крепления обычно используются специальные анкера или саморезы. Теоретически можно вообще не закреплять брусья лаг, но тогда возникает риск разрушения конструкции пола из-за съехавшей в сторону лаги.

Кроме перечисленных инструментов могут потребоваться дополнительные устройства. Установка лаг для пола, производимая своими руками по бетону или грунту, требует дополнительной фиксации с помощью ручного перфоратора.

Крепление

Регулируемые лаги.

Укладка лаг на грунт делается следующим образом. Сначала устанавливаются опорные столбы. Для этого роются ямы глубиной около 10 см, засыпаются песком и для хорошей усадки проливаются водой. На песок укладывается полиэтиленовая пленка, поверх которой на растворе возводится кирпичный столбик. Его длина и ширина обычно равна ребру кирпича. Готовые столбики накрываются рубероидом. На них без фиксации укладывается брус, затем лаги подшиваются оцинкованными уголками к стенам.

Крепление лаг

Как положить лаги для будущего пола, если основой служат деревянные балки? Порядок работ зависит от того как укладывается брус на балки: поперек них или вдоль. Если брус кладется поперек балок, то лаги крепятся к балкам обычными саморезами подходящей длины.

В этом случае важно не только обработать лаги антисептиком, но и засверлить отверстия, иначе риск раскола бруска будет очень высоким.

Если вы решили крепить брус вдоль балок, то для компенсации разницы в их высоте, лаги можно прикрепить не только сверху, но и подшить по бокам. Правильно выполнив все работы, вы сможете выровнять пол с наименьшей потерей высоты помещения.

Крепление лаг к бетонному полу производится следующим образом. Если вы проводите работы по монтажу пола на первом этаже здания, то перекрытие следует гидроизолировать полиэтиленовой пленкой. Можно использовать вспененный полиэтилен с фольгированным слоем. Этот материал обеспечит не только гидроизоляцию древесины, но и снизить потери тепла при дальнейшей эксплуатации помещения.

Укладка лаг

Брус раскладывается в соответствии с определенным ранее шагом лаг и выставляется по уровню. Для выравнивания основы для настила пола используют подкладки из фанеры и самих брусков. После этого лаги фиксируются к полу. Наилучшим вариантом является использование анкеров, монтируемых под отвертку. Есть и альтернативный способ укладки бруса на бетонный пол с использованием подставок. К плите перекрытия крепятся подставки, а к ним уже саморезами крепятся сами лаги.

При подготовке к монтажу пола важно правильно рассчитать длину и сечение лаг, а также продумать, какое расстояние потребуется закладывать между лагами пола. Если все параметры будут определены правильно, то при использовании качественного бруса и ответственном проведении всех работ по его укладке, ваш пол будет ровным и красивым, а также не будет прогибаться под тяжестью мебели и скрипеть при ходьбе.

Крепление лаг к бетонному полу

Николай Стрелковский

Пол на лагах – часто используемая конструкция как в деревянных домах, так и в квартирах. Преимущества несомненны: такое устройство позволяет использовать разные материалы для чернового настила, утепления и шумоизоляции. Им можно выровнять любое основание, а под полом провести какие угодно инженерные коммуникации. Вариант прост в исполнении, доступен по цене, а в результате получится конструкция, которая создаёт минимальную нагрузку на фундамент или плиты перекрытия.

Крепление лаг к бетонному полу

Крепление лаг к бетонному полу

При установке такого пола на бетонное основание неизбежно возникает вопрос о способах соединения столь разных по физическим свойствам материалов. Ещё одна не менее интересная тема, которая обсуждается на строительных форумах – а нужно ли вообще крепить лаги к полу?

Крепление лаг к бетонному полу самостоятельно. Крепить или не крепить?

Противники крепления утверждают, что такая процедура способна разрушить стяжку, к тому же в местах соединения лаг и основания нарушается звукоизоляция и возникают так называемые мостики звукопередачи, а это точно не понравится соседям снизу. Зато сторонники жёсткой фиксации приводят примеры из своей практики, когда деформация деревянных брусьев сводила на нет все старания по ремонту пола.

Лаги

Как всё обстоит на самом деле? Что касается разрушения стяжки, то сделать это дрелью, просверливая в бетоне отверстия, не получится, если стяжка достаточно прочная. А прочное основание – одно из обязательных условий, без соблюдения которого не приступают к ремонту пола. Старую стяжку, если она уже начала разваливаться, обязательно удаляют.

Удаление старой стяжки

Удаление старой стяжки

По поводу нарушения звукоизоляции вопрос спорный. Да, действительно, жёсткие конструкции способны передавать звук, но так ли всё плохо? В ячейки между лагами укладывается слой утеплителя, который обладает звукоизолирующими свойствами.

В ячейки между лагами укладывается слой утеплителя

В ячейки между лагами укладывается слой утеплителя

Под лаговые опоры помещается амортизирующая прокладка, которая также препятствует распространению звуковых волн. Мостик звукопередачи, образующийся в месте крепежа, транслирует колебания в бетон, а этот материал довольно плотный и не так хорошо проводит звук, как, к примеру, дерево. Стало быть, соседи снизу вряд ли ощутят разницу в уровне шума до ремонта и после него.

Пол на лагах – это конструкция, состоящая из множества элементов: брусьев, крепёжных устройств, чернового настила. Все эти части, смещаясь друг относительно друга, будут издавать постоянный скрип, что намного хуже и больше не понравится соседям. Один из способов избежать неприятного скрипа – жёсткое крепление лаг к полу.

Пол на лагах конструкция

Пол на лагах конструкция

Ещё один аргумент в пользу крепления – фиксация лаг. Проверить степень просушки дерева на глаз невозможно, поэтому приходится верить продавцу. Недостаточно сухие брусья могут выгнуться и скрутиться через некоторое время, а это приведёт к сдвигам покрытия, так что всё сложное устройство окажется перекошенным.

Те же, кто всё-таки опасается, могут остановиться на традиционном плавающем полу, то есть такой системе, при которой настил не имеет жёсткой связи с несущими конструкциями. Это гарантирует отличную звукоизоляцию, но требует хорошо высушенных лаг, которые точно не поведёт со временем.

Устройство пола по регулируемым лагам

Устройство пола по регулируемым лагам

Жёсткость плавающему полу придают надёжно скреплённые друг с другом брусья, образующие решётку. В её ячейки помещается утеплитель, а сверху крепится черновой настил, так что вся конструкция окажется прижатой к полу собственным весом. Если всё сделать правильно, то такой пол не деформируется со временем и прослужит долго.

Однако чаще всего лаги к полу всё-таки крепят: положительных моментов при этом больше, чем возможных недостатков.

Порядок выполнения работ

Как производится укладка лаг для пола своими руками

Как производится укладка лаг для пола своими руками

  1. Главное, от чего будет зависеть успех ремонта – качественные материалы. Для лаг подойдёт хвойная древесина, влажность которой не больше 18%. Купленные брусья нужно занести домой и в течение нескольких дней дать им полежать в комнате, чтобы материал привык к микроклимату помещения. Те из лаг, которые в тепле начали искривляться — отбраковать. Кстати, все деревянные элементы будущего пола нужно обработать антисептиком, чтобы они не плесневели и в них не заводились насекомые. Потребуется также обработка специальными составами, снижающими горючесть.

Для лаг подойдёт хвойная древесина

Для лаг подойдёт хвойная древесина

Раскладка лаг

Установка, крепление и выравнивание лаг

Установка, крепление и выравнивание лаг

Укладка настила

Теперь, когда система лаг полностью готова, осталось их прикрепить к полу. Собственно крепёж осуществляется тремя способами: дюбеля + саморезы, анкерные крепления и оцинкованные уголки с саморезами. Какой из них предпочесть – вопрос бюджета и личных предпочтений застройщика, так как каждый способ имеет свои особенности.

Видео — Как укладывать лаги

Крепление лаг саморезами

Пожалуй, самый простой и дешёвый вариант, позволяющий добиться отличного результата. В брусьях просверливаются сквозные отверстия, а через них делаются симметричные в основании. Туда вставляют пластиковый дюбель и завинчивают саморез. Шаг – 40-80 см в зависимости от ситуации.

Длина самореза зависит от толщины бруса и должна позволять ему уйти в основание на 5-6 см. Кстати, некоторые мастера рекомендуют саморезы с шейкой, то есть такие, у которых резьба не доходит до шляпки. Это позволит лучше притянуть лагу к полу.

Крепление лаг анкерами

Анкеры гарантируют надёжность и долговечность крепления. Их основным преимуществом в данном случае является то, что они не только удерживают брус на месте, но и притягивают его к полу, сообщая конструкции дополнительную жесткость.

По сути анкер – это тот же дюбель, но более мощный. Его преимущество – сопротивление при вырывании, поэтому он применяется при монтаже тяжеловесных конструкций, создающих высокую нагрузку на крепёж. У настеленного на лаги пола, скорей всего, не возникнет таких ситуаций, когда всю его сложную конструкцию будут целиком отрывать от бетонной поверхности, поэтому можно ограничиться и саморезами, но использование анкеров – весьма распространённая практика.

Крепление осуществляется так же, как в предыдущем случае. В лагах просверливаются отверстия, которые затем дублируются на бетонном основании. Лаги дополнительно нужно прозенковать, чтобы спрятать шляпку болта, не повреждая древесину.

Как правило, в масштабах комнаты для крепления одной лаги достаточно 3-4 анкеров. В отверстия пола вставляется запорная часть анкера, и в неё сквозь брус завинчивается сам болт.

По длине анкер-болты могут быть самыми разными, от 45 до 200 мм. Покупать нужно те, которые будут заглубляться в основание, прошивая насквозь лагу, на 6 см. Рекомендуемый диаметр – 10 мм.

Крепление лаг уголками

Крепление лаг уголками

Крепление лаг уголками

Оцинкованные металлические уголки – ещё один вариант прикрепить деревянные брусья к бетонному полу. Одну сторону уголка для этого соединяют с брусом, закручивая в дерево саморез. Глубина – 3-4 см, причём рекомендуется для повышения прочности делать это под углом.

Оставшаяся сторона уголка должна опираться на пол. Её фиксируют на этом основании уже описанными выше способами: дюбелями или анкерами. Как вариант можно использовать не уголки, а П-образный профиль.

Крепление регулируемых лаг

Крепление регулируемых лаг

Крепление регулируемых лаг

Регулируемая система стоит дороже, но проще в применении и с ней будет легче добиться горизонтальности. Здесь вместо анкеров используются пластиковые стойки, завинченные в дерево и прикрепляющиеся к основанию дюбелями. Высоту можно регулировать вращением специальных болтов, выступающая часть которых после завершения регулировки срезается.

Крепление регулируемых лаг

Крепление регулируемых лаг

Так, крепить лаги к полу или нет – решать придётся самостоятельно. В деревянных домах этого точно не следует делать, а что касается помещений с бетонным основанием – то крепление не помешает. Технология проста и доступна каждому, главное в такой работе – выбирать качественные материалы и чётко соблюдать все правила. Тогда ни один из элементов конструкции не разболтается со временем, и пол на лагах получится надёжным и долговечным.

Видео — Крепление лаг к бетонному полу

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять или поделитесь с друзьями!

Как выровнять полы под покрытия

Как выровнять полы под покрытия

Начиная делать ремонт в квартире, стоит задуматься над тем, как выровнять полы под новое покрытие — ламинат, паркет, ковролин или линолеум. При этом хотелось бы подготовить покрытие под эти материалы не только гладкое и ровное, но и, самое главное, недорогое. На самом деле сделать это можно самыми разными способами. Все зависит от первоначального материала.

Выравнивание деревянного пола

Если пол имеет неровные участки небольшого размера, то их следует отшлифовать. Лучше это делать вручную, а затем заровнять с применением шпатлевки для дерева. А вот если неровностей слишком много, то их лучше отциклевать машинным способом.

Перед тем как проводить машинную циклевку, необходимо вооружиться молотком и пробойником и аккуратно углубить все шляпки гвоздей. Если они останутся на прежнем уровне, то лезвия циклевочных аппаратов могут затупиться, получить зазубрины или вообще сломаться. Кроме того, машина не может выровнять участки, расположенные вдоль стен, труб отопления или в углах комнат. Такие места придется обрабатывать вручную. Для этого надо воспользоваться грубой наждачной шкуркой на основе из ткани.

Выравнивание полов при помощи ДСП

Часто требуется сделать абсолютно ровным деревянный пол для укладки на него линолеума, паркета, ковролина или ламината. В этом случае его можно выровнять, постелив либо листы фанеры 15-20 мм толщиной, либо листы ДСП. При этом необходимо так рассчитать раскрой, чтобы стыки отдельных листов ДСП или фанеры приходились непосредственно на лаги. Так как в противном случае нужно будет подрезать листы еще раз.

Потому используется такая технология: листы раскладывают на полу с отступом в 10 мм от стен и обводят контуры мелом. Первые лаги крепят по месту соединения листов, а все последующие — параллельно им, на расстоянии 30 см друг от друга. Лаги необходимо прикрепить саморезами. Для надежности прихватывают клеем ПВА.

Если пол недостаточно ровный, и в некоторых местах лаги «провисают» над досками, то в этих местах необходимо положить под них фанерки, смазанные ПВА. После этого их прошивают саморезами через фанерки.

После крепления лаг на них сверху укладывают листы ДСП (стыками на лагах). Крепить листы к лагам следует саморезами с головкой «впотай». Если требуется идеальная поверхность (с точностью менее миллиметра), то такой пол из можно проциклевать и отшлифовать. Правда, работа эта очень трудоемкая и грязная.

Самовыравнивающаяся смесь для выравнивания деревянных полов

Чтобы выровнять старый и покоробившийся дощатый пол под новое покрытие, можно применить специальные смеси для сухих оснований. Их можно наносить непосредственно на старую деревянную поверхность (паркет, половицы или ДСП). При этом необходимо просто нанести слой массы и дождаться ее затвердевания.

Слой необходимо делать толщиной 5 — 20 мм. После затвердения самовыравнивающейся массы получается совершенно ровное, прочное и эластичное основание, на которое будет укладываться напольное покрытие.

При всей кажущейся простоте, прежде чем наносить смесь, надо провести подготовку пола. То есть прикрепить саморезами к балкам доски, которые «пружинят» под нагрузкой. Кроме того, необходимо «утопить» все торчащие головки шурупов или шляпки гвоздей.

После этого предполагаемое основание придется отшлифовать, а после этого пропылесосить. Таким образом его очищают от остатков лака или краски.

Если в полу имеются крупные щели или швы, то их следует заделать либо акриловой массой, либо тем же выравнивающим составом, только замешанным до густого состояния (чтобы не проваливался в щели).

После этого на деревянный пол наносится влагозащитная грунтовка. Она должна не только понизить впитывающую способность дерева, но и усилить силу схватывания основания с полом.

Затем готовят стены — на них при помощи двустороннего скотча приклеивают полоски изоляционного материала. После чего рассчитывают высоту пола для изоляции. Для этого, как правило, используют уровень. При этом необходимо учитывать, какую минимально допустимую величину указал производитель.

Возле входных дверей устанавливают деревянную планку, высота которой соответствует будущему уровню пола.

На подготовленную загрунтованную поверхность нужно положить сетку для армирования. Если она не цельная, то стыки необходимо накладывать друг на друга с перекрытием около 5 см.

Собственно, на этом подготовительные работы заканчиваются. Остается только вылить смесь на старый пол и разровнять ее по всей поверхности. Лучше всего это делать резиновой шваброй. Заодно при этом удаляются воздушные пузырьки.

Если после поднятия уровня пола начинается трудности с открыванием двери, придется немного подрезать нижний край дверного полотна.

Сухая стяжка из ГВЛ плит — лучший способ выравнивания деревянного пола

Если использовать гипсоволокнистые (ГВЛ) плиты для сухой стяжки, то выровнять пол становится очень просто. Обычно данный материал применяются при ремонте. А также при строительстве мансард, или других помещений с полами на деревянных перекрытиях. Такая стяжка создает минимальные нагрузки и, в отличие от традиционных, не содержит влаги. Такие плиты довольно просты в монтаже. В результате можно значительно снизить сроки строительства и отделки.

Как проводится выравнивание деревянных полов ГВЛ-плитами

Для начала необходимо раскроить плиты по размеру комнаты. При этом нужно учесть реальные размеры помещения, оставив допуск в 5 мм на расстояние до стен. Между стенами и плитой лучше приклеить кромочную ленту. Такая подготовительная работа позволяет не только ускорить монтаж, но и сократить отходы стяжки.

Используя уровень, нужно сделать по периметру отметки высоты, на которую будет произведена засыпка. После этого старое деревянное основание пола застилают специальной бумагой — парафинированной или битумной. Бумагу следует настилать с нахлестом и крепить к полу обычным строительным степлером. Она защищает дерево от влаги, одновременно позволяя ему дышать. А также не дает проваливаться в щели мелким фракциям. Бумагу следует заводить также на стены, до уровня засыпки будущего пола.

Засыпку выкладывают на пол и выравнивают при помощи планки, пользуясь изготовленными из профиля рейками, установленными по отметкам на стенах.

Чтобы выравнивающий слой сухой связки не растрескивался при расширении, к стенам по периметру необходимо приклеить изолирующую кромочную ленту. Она изготавливается из вспененного полиэтилена и имеет ширину 10 см при толщине 5 мм.

Закончив приклеивание ленты, можно приступать к установке первого слоя сухой стяжки. При этом склеивают ГВЛ плиты только краями. Начинать работу лучше от дверного проема, укладывая плиты перед собой, чтобы не топтать по только что выровненному слою засыпки. Каждый ряд плит лучше начинать куском, отрезанным от последнего листа предыдущего ряда, чтобы смещение швов в рядах составляло 25 см как минимум.

После укладки первого слоя плит поверх них монтируется второй. Здесь тоже необходимо делать перевязку по швам как минимум на 25 см. Второй слой приклеивают на первый по всей площади специальным клеем для ГВЛ. Кроме того, плиты необходимо скреплять между собой специальными шурупами для плит. Интервал между ними должен составлять от 15 до 30 см.

Еще больше можно упростить выравнивание полов, используя двойные гипсоволоконные листы, имеющие на торцах готовый фальц. В этом случае соединять (склеивать) между собой листы необходимо только по фальцу. Нужно также помнить, что при установке первого ряда фальц со стороны стены обрезают электролобзиком.

При необходимости чистовой обработки швы между плитами шпаклюют гипсом. После этого вся поверхность пола закрывается влагозащитной грунтовкой. Покрытие можно монтировать через 24 часа.

Выравнивание бетонных полов плитами

Сухая стяжка также часто используется для выравнивания бетонных полов. Кроме простоты, такой процесс еще и достаточно непродолжителен по времени.

Перед выравниванием пола на бетонное основание расстилается пароизоляционная пленка 0,2 мм толщиной. Она должна при этом закрывать и стены — немного выше предполагаемого расчетного уровня пола. При укладке делается нахлест около 200 мм, а стык проклеивается строительным скотчем.

По периметру помещения прокладывается изоляционная лента. Она не только компенсирует температурную деформацию (расширение), но и снижает шум и ударные нагрузки от стен к полу.

На пленку высыпается выравнивающий слой толщиной около 30 мм. Материалом могут быть керамзит, молотый бетон, шлак, перлит влажностью менее 1%. Засыпка выравнивается при помощи металлической планки по маякам, изготовленным из реек и выставленным заранее. После выравнивания маяки удаляются, углубления заравниваются.

После выравнивания засыпки плиты выкладываются, начиная от двери, так как по аккуратно выровненной засыпке лучше не ходить. Правила укладки плит те же, что и при работе с деревянными полами. То есть первый слой склеивается стыками, второй приклеивается по всей площади и крепится к первому специальными шурупами. Потом швы замазывают гипсом, и смонтированный готовый пол покрывают влагостойкой грунтовкой. Укладку верхнего покрытия — от ламината и линолеума до плитки и паркета — можно начинать уже через 24 часа после проклейки верхнего слоя.

Перейти в раздел: Сухое строительство → Гипсоволокнистый лист

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector