Как нарастить стену из гипсокартона?

Возведение стен из гипсокартона в квартире: межкомнатных и полноценных

При обустройстве своего жилища нередко становиться необходимостью возведение новых перегородок и внутренних стен. Это может быть и полномасштабная перепланировка, и желание разбить имеющуюся комнату на две части или сформировать комнаты в новостройке, которая выполнена единым пространством. Для возведения новых внутренних перегородок используется гипсокартон и металлические профили. Данный материал настолько удобен и прост в обращении, что возвести стены из гипсокартона своими руками возможно даже не прибегая к чьей-либо помощи. Однако, несмотря на вышеуказанное заявление, в процессе формирования стен из ГКЛ имеется множество нюансов, которые следует учитывать. Только так можно получить в результате надежную и долговечную конструкцию.

Материалы для работ

Для начала определимся, что нам нужно для возведения стены из материалов и какими инструментами предстоит работать.

Для обеспечения прочности и правильной конфигурации стены следует первоначально возвести каркас. Он выполняется из металлического профиля, который специально разработан под гипсокартон и целого ряда вспомогательных приспособлений для его монтажа.

В основном используется профиль двух основных типоразмеров:

• D – для формирования плоскости, на которой будет закреплен гипсокартон (меньший);
• W– для построения общего каркаса стены (больший).

Кроме этого для каждого типоразмера предусмотрены варианты профиля как опорный (С) и направляющий (U). Вариант направляющий представляет собой более простой вариант П-образного профиля с гладкими стенками, в него вставляется торцом профиль опорный. Опорный профиль в дополнение к П-образной форме имеет специальную ребристость, выполненную прессованием для приобретения большей жесткости на изгиб.

1. CD — размер 60*27 мм основной несущий элемент каркаса;
2. UD — размер 28*27 мм направляющая для закрепления профиля CD;
3. CW — размер 50*50, 50*75, 50*100 мм стоечный профиль для формирования каркаса стены;
4. UW — размер 50*40, 75*40, 100*40 мм направляющая для профиля CW.
5. Кроме этого имеется профиль UA представляющий собой вариант CW-профиля с более толстой стенкой и укрепленный.

Для построения простой перегородки шириной 50, 75, 100 мм используется только профиля CW и UW. Для более широких стен с прокладкой коммуникаций используется профиль CD и UD, при этом монтируется по две параллельных направляющих на каждую сторону стенки на необходимом расстоянии.

Для закрепления профиля в каркас понадобиться подвес прямой и соединитель универсальный (краб). Можно обойтись и без последнего. Скручивать элементы предстоит саморезами-блошками с наконечником «сверло» и саморезами для крепления гипсокартона по металлу с потайной головкой и прокалывающим наконечником (3,5Х35 мм). В ходе описания технологии возведения стены из гипсокартона станет понятно, сколько необходимо саморезов каждого типа. Для закрепления всего каркаса к основным стенам потребуются пластиковые дюбеля с ударными саморезами.

Листы гипсокартона для построения стены выбираются толщиной 12,5 мм, обязательно с широкой фаской по бокам. В случае если стенка формируется на кухне или в ванной комнате, то выбирается влагостойкий ГКЛ. Отличить их можно по цвету, потому как влагостойкий лист – зеленного цвета, обычный – серого цвета.

В итоге потребуется для возведения стены:

гипсокартон, профиль CD, UD,CW,UW, деревянный брус или профиль AU, саморезы, дюбеля, уплотнительная лента, минеральная вата, металлический уголок.

Если Вы до конца не понимаете специфику видов профилей — читайте об их обозначениях и отличиях по ссылке.

Инструменты

Понадобится следующий набор инструментов и измерительных приборов:

1. рулетка;
2. уровень (80см, 120см), правило;
3. отвес;
4. леска, веревка;
5. шуруповерт или дрель с реверсом;
6. перфоратор;
7. ножницы по металлу;
8. строительный нож;
9. терка для гипсокартона.

Начало формирования каркаса стены из гипсокартона

Итак, с назначением профилей и выбором инструмента закончено, можно приступать к планированию и размещению будущей стены. Пол и прилегающие стены, на которые будет закрепляться новая стена, должны быть на стадии непосредственно перед финишной отделкой, то есть пол ровный со стяжкой, стены оштукатурены. Для примера рассмотрим формирование стены из профиля UW, CW. На полу делаем разметку размещения будущей стены. Учитываются следующие моменты:

• Практически нигде не встретишь идеально прямых углов между стенами в комнатах. Особенно это касается старых зданий. Расстояние между ними в разных концах может отличаться на несколько сантиметров. При разметке новой гипсокартонной стены следует учитывать это и привязываться не к одной стене, а к обеим, которые идут параллельно. Расстояния при этом усредняются. Так можно избежать визуальной кривизны полученного помещения.
• В случае если кроме возведения стены производится обшивка гипсокартоном всех стен, то выводится вначале каркас или, по крайней мере, разметка обшивки так, чтобы создать максимально прямые углы, а после этого только можно приступать к возведению стены.
• Намечая первую линию расположения стены, учитывается, что по ней равняться будет направляющий профиль, а не результирующая стена. К этой отметке добавится толщина ГКЛ, слой шпаклевки и отделки.

Определившись с первой линией на полу можно переносить ее на потолок и стены. Для этого используется отвес. Если имеется возможность использовать лазерный уровень, то это значительно упростит задачу.

Важно: Все профиля, которые крепятся непосредственно к полу, потолку и существующим стенам, монтируются с использованием уплотнительной ленты между ним и опорной поверхностью. Первыми закрепляются направляющие профиля UW на пол и потолок. Закрепляются они с помощью дюбелей и ударных саморезов каждые полметра и по краям.

По краям направляющих крепятся опорные стойки из CW-профиля. Также стойки устанавливаются в местах, где будет формироваться дверной или оконный проем, которые необходимы при возведении межкомнатной стены из гипсокартона. Профили лучше всего закрепить сначала на нижней направляющей. Потом продевается в верхнюю направляющую и устанавливается строго вертикально по уровню. Только после этого закрепляется на верхней направляющей. При расположении этих профилей учитывается запас на обшивку полосами гипсокартона поверх профиля. Профиля устанавливаются лицевой стороной внутрь проема. Закрепление стоек к направляющим производится с помощью саморезов блошек.

Структура гипсокартонной перегородки.

Опорные профиля по периметру дверных и оконных проемов необходимо усилить с помощью деревянных брусков, которые вставляются внутрь профиля и закрепляются саморезами. Брусок выбирается соответственно ширине профиля. Если используется профиль AU, то можно обойтись и без брусьев.

Следующим этапом начинается установка по всей длине каркаса вертикально опорных профилей CW. Первый от прилегающей стены профиль устанавливается на расстоянии 550 мм, все последующие строго на расстоянии 600 мм друг от друга, измеряя расстояние от середины каждого профиля. Обязательно проверяется вертикальность установки профилей.

Для того чтобы обозначить верх дверного проема и горизонтальные грани оконных проемов используется все тот же направляющий UW профиль. Отрезается кусок профиля на 30 см больше, чем ширина проема. На лицевой стороне на изгибе боковых загибов профиля ставятся метки на расстоянии 15 см от каждого края. Между метками расстояние равное ширине проема. Боковины профиля подрезаются под углом 45 градусов, начиная со стороны края профиля к поставленной метке и до основания профиля. После этого края профиля отгибаются, и получается П-образная конструкция.

Полученная заготовка надевается отогнутыми краями на стойки по бокам проема и поднимается на необходимую высоту. Закрепляется с помощью саморезов, которыми прикручиваются края профиля к стойкам. Также прикручиваются полученные косые ушки, которые образовались на основной горизонтальной части заготовки. Таким же образом формируется периметр и оконных проемов.

На этом формирование каркаса завершено. Можно переходить к процессу закрепления листов гипсокартона. Размеры листов стандартизированы: 1200х2000 мм, 1200х2500 или 1200х3000 мм. В большинстве случаев потолки в жилых помещениях выше и составляют минимум 2,75 м, так что одного листа по высоте может быть не достаточно. Предстоит добавлять небольшие полосы гипсокартона.

Первый лист, который будет установлен впритык к краю, чаще всего к прилегающей стене необходимо избавить от боковой фаски. Для этого по всей его длине с одной стороны обрезается полоса шириной 50 мм.

Как резать гипсокартон?

Используется для этого обычный строительный нож со сменными лезвиями. Лист обязательно размещается на ровной твердой поверхности. Карандашом отмечается линия разреза и ножом надрезается верхний слой картона. После этого смещается лист по линии надреза на край опоры и аккуратно сламывается. Вернув лист на исходную позицию, он разворачивается на ребро и сгибается. Со второй стороны картон также надрезается, но не насквозь. Перевернув лист и сместив на край опоры, можно окончательно его сколоть.

Для обеспечения зазора, который можно будет качественно заделать впоследствии шпаклевкой, на обрезном краю листа формируется скос-фаска с наклоном 22,5 градусов или близко к этому. Используется для этого специальный рубанок для гипсокартона. Также фаска делается на том краю листа, который будет примыкать к полосе ГКЛ, расположенной выше или ниже листа.

Крепление листов гипсокартона

Закреплять лист к металлическому каркасу следует с помощью саморезов 3,5х35 мм. В первую очередь закрепляются края листа и вслед за этим по краям и по средней линии. Для этого имеется специальная маркировка отмечающая позицию шурупов каждые 250 мм. Расстояние между саморезами может варьировать от 10 до 25 см, но ни как не больше. Саморезы вкручиваются так, чтобы шляпки немного углубились в ГКЛ и не торчали над уровнем стены.

Важно: Закрепление листов производится на расстоянии в 10-15 мм от пола. Это необходимо для обеспечения целостности конструкции в ходе эксплуатации.

Закрепив первый лист, замеряется оставшееся расстояние до потолка и отрезается соответствующий кусок ГКЛ. На нем также формируется фаска со сторон, где он будет пристыковываться к нижнему или верхнему листу и к потолку.

Последующие листы устанавливаются целиком без обрезки фаски и в шахматном порядке. То есть после первого ряда целый лист гипсокартона устанавливается под потолок, а недостающая часть снизу. Таким образом, обшивается одна сторона стены.

Закладка проводки и установка розеток, выключателей

Перед обшивкой второй стороны можно произвести при необходимости прокладку проводов. Для прохода через стоечные профиля в них выполняются отверстия размером 35 мм, строго посередине профиля на необходимой высоте. Желательно, чтобы края отверстия были вогнуты в одну из сторон и загнуты так, чтобы не повредить впоследствии провода. Провода монтируются в соответствии с требованиями в гофрированную трубу.

Звукоизоляция стен из гипсокартона

Для этого используется минеральная вата. Это позволит сделать стену из гипсокартона не столь прозрачной для звука, ведь без звукоизоляции весь шум из одной комнаты будет слышен в другой. Использовать легче рулонный вариант этого материала с шириной 600 или 1200 мм. Второй вариант разрезается вдоль пополам. Вата укладывается плотно меду стоечными профилями без зазоров. Дополнительно закреплять ее нет необходимости. Для надежности можно сформировать горизонтальные перемычки из деревянного бруса по ширине стены, на которые будет опираться минеральная вата меньшей длины, чем высота потолков. Такой способ подойдет для мест, где есть риск попадания влаги внутрь стены. Однако при этом также должна быть обеспечена достаточная вентиляция внутреннего пространства.

Завершение возведения стены из гипсокартона

После этого можно обшивать и вторую сторону стены. После того как вторая сторона стены обшита можно приступать к заполнению всех торцевых поверхностей.

Между листами гипсокартона имеется расстояние в 100 мм сформированные фасками, которое несколько утоплено. Стыки проклеиваются монтажной сеткой серпянкой и сравниваются с общим уровнем стены стартовой шпаклевкой. Финишной шпаклевкой сравниваются все места установки саморезов или полностью вся поверхность, особенно если впоследствии стена будет окрашиваться или обклеиваться тонкими обоями. С помощью абразивных сеток и терки окончательно сравнивается слой шпаклевки. После этого стена готова для облицовки любым подходящим материалом.

Монтаж стен из гипсокартона своими руками

Доброго дня всем жаждущим красоты в собственном доме! И ровных стен.

Мы сегодня на одном небольшом фрагменте будем изучать монтаж простого ГКЛ (гипсокартнного листа) на металлический профиль.

О простоте работ слышали все, но воплотить в жизнь берутся единицы. Многие приглашают отделочников и нервно курят, пока те за нескромную плату вешают в считанные часы ровные плиты на неровные поверхности. Я же призываю людей делать все самостоятельно.

Заметьте: в любом из уроков по строительству в моем блоге я ни разу не привлекал помощников, все делал самостоятельно, так сказать, «в одно лицо». Стройка – это не только интересно, но и достаточно просто, если все разложить по полочкам.

Поняв технологию, потом гипсокартоном можно будет закрыть любые поверхности, хоть сто квадратов кривой поверхности. А пока – представим себе следующие вводные:

Стена на кухне, без отделки и предварительной подготовки (только разве что прогрунтована, чтобы не пылила):

Специально берется для урока поверхность с неровностями, выемками, а также с выключателем и розеткой. Так сложнее. Тяжело в учении, легко на перемене!

Вот такую коробку очень сложно выровнять штукатуркой:

Гипсокартонные конструкции с этим справятся «на ура», а уже затем можно наклеить обои на гипсокартон. Точнее, даже не заметят проблему.

Еще в число вводных данных нужно включить инструменты:

Как в детском саду: что вы видите на рисунке?

1. Перфоратор.
2. Дрель, будет использоваться в качестве шуруповерта.
3. Молоток 250 г.
4. Отвертка фигурная для саморезов.
5. Ножницы по металлу – для резки профиля.
6. Метизы (для крепления основных направляющих – саморезы по дереву длиной 70 мм, для крепления профилей между собой и листов гипсокартона – саморезы по металлу длиной 35 мм).

Обязательно возьмите на вооружение строительный уровень длиной от метра. Он просто в кадр не попал, был наказан и стоял в углу. Попадет в дальнейшем.

Сразу к основным работам

Главные направляющие для ГКЛ

Нечего тянуть кота, тем более, у меня его нет. После расчистки территории от посторонних предметов и лишних в данный момент членов семьи, приступаем к установке первой направляющей на стену. Он должна быть строго вертикальна, поэтому в ход идет многообещанный уровень и какой-нибудь карандаш:

Приложили, выровняли показания уровня вот так:

. потом отметили вертикаль и места крепления.
В UD – профиле (именно так он называется, поскольку напоминает эту нерусскую букву) через каждые 60 см есть отверстия для крепления к стене. Отсюда вывод – крепить надо не реже. Чаще можно, в зависимости от материала стен и от того, «попали» ли вы в отмеченном месте туда, куда нужно.

От концов профиля расстояние до первого крепежа должно быть не менее 30 см, соответственно.

После установки первого вертикального – ставим горизонтальный на пол. Линию отбивайте или на глаз, или по любым хитрым приспособлениям, чтобы стена была ровной. Прикрепленные к основанию UD – профили желательно для большей уверенности в непоколебимости конструкции соединить между собой:

Аналогичные операции проводим по всему периметру. Должен получиться прямоугольник, если стена не имеет дополнительных ниш, выступов, переломов.

Направляющие обрешетки

Теперь будет интереснее.

Поскольку мы понимаем, что стена идеально неровная, периметр нашими стараниями был огражден по самым выступающим точкам. Теперь перед нами встает одновременно две задачи:

1. Прикрепить CD – профиль к главным направляющим.

2. Обеспечить плотное прилегание к основанию.
CD – профиль нужно вымерять, отрезать и вставить внутрь профиля UD. Закрепить по концам. После чего подложить под CD подходящий кусочек рейки или бруска, закрепить подложенный элемент на стене, а затем закрепить CD – профиль к подложке. Этим вы обеспечите прочность каркаса.

Выглядит это не так страшно, как звучит:

Поскольку у меня небольшой фрагмент стены, нет необходимости четко выдерживать размерность каркаса, все равно никуда ГКЛ не денется. А на больших, обширных поверхностях, необходимо делать строгие квадраты 60х60 см, причем, как раз между центрами CD направляющих. Размер листа гипсокартона (типовой) обязательно кратен 60 см, обычно для удобства делают или длину, или ширину листа 120 см.

Не попав в рекомендуемые 60х60, вы долго потом будете мучиться и ругаться на самое себя, что не послушали совета бывалого строителя, хоть и хулигана (в плане нарушений технологии).

Электроника и высокие технологии

Имеются в виду, конечно, розетки и выключатели. К нанотехнологиям их отнести сложно, но без них никуда. Поэтому нам нужно:

1. Определить, куда мы будем размещать выключатели и розетки.
2. Демонтировать старые.
3. Разбить проводку.
4. Удлинить провод.
5. Обезопасить пересечение с металлокаркасом.

Будем переносить на обычном проводе 1,5 квадрата, в изоляции. Вытянем выключатель через угол к входу в кухню.

Освобождаем провода от старой шпатлевки:

Разбираем выключатель, отсоединяем провода, наращиваем. Это все несложно, на уровне школьной программы по труду. Сложность будет заключаться в проходе провода через металлопрофиль, который не столько является отличным для короткого замыкания проводником, но и обладает острейшими гранями на срезах.

Для прохода провода в металлопрофиле вырезаем паз:

А сам провод нужно заключить в какую-нибудь дополнительную защиту. Выбираем гофрированную изоляцию, отрезаем кусочек, закрепляем изолентой, чтобы вдоль проводки не перемещалась:

И аккуратно вставляем в приготовленный паз в вертикальной направляющей:

Розетку мы оставляем на месте, поэтому ничего наращивать и проводить через металлокаркас не нужно. Однако извлечь ее все равно нужно:

На этой диссонансной ноте наши эпохально-подготовительные работы окончены. Нужно лишь еще раз все проверить по уровню, мало ли что.

Навешивание ГКЛ

По поводу размерности и ориентации листов говорить ничего не стану. Можете взять большой лист, поставить его вертикально, или положить и отрезать, или взять несколько маленьких листов и навешать по кусочкам – никакой разницы.

А вот по поводу резки скажу, что пусть многочисленные советчики и рекомендатели сами режут гипсокартон строительным ножом на подготовленном раскроечном столе, с троекратным нажимом, по лекалам и правилам, или даже пусть сами пилят пилой.

Ничего бояться-пугаться не надо. Материал настолько удобен и податлив, что разрезать его по нужным размерам просто, как

Обычный кухонный ножичек в левой руке (я правша), все происходит размеренно, аккуратно и легко.

Менее опытным и тем, у кого в силу ряда причин дрожат руки, рекомендуется еще добавить реечку, по которой делается рез.

В результате у нас должно получиться нечто похожее на ровную стену:

О креплении гипсокартонных листов

Если вы запомнили – мы работаем на металле. Алюминиевый профиль имеет очень тонкие стенки, что не отражается на его несущих способностях. Но обязывает нас брать для крепления специальные саморезы по металлу, у которых шаг резьбы значительно меньше, чем у саморезов по дереву. Обычными шурупами вы ГКЛ тоже к каркасу не притянете.

Как я говорил выше, нужно брать 35-мм метизы. Но предварительно желательно где-то потренироваться работать с шуруповертом, если вы работаете с гипсокартоном впервые.

Дело в том, что головки саморезов нужно утапливать в тело ГКЛ, чтобы в дальнейшем изящно зашпатлевать. Если глубина будет 1-2 мм, то вы все делаете правильно. А если «с разгона» внедрите шляпку на 3-4 мм, то можете просто разрушить структуру листа, при этом с краю будет простоя откол фрагмента, а в середине – непрочное крепление, а точнее – дырка.

И немного о расстоянии между метизами. Специалист рекомендуют 30-40 см, поэтому не нужно делать реже. Но мой совет – делать все на собственное усмотрение. К примеру, у меня там будет стоять холодильник. Вечно! Поэтому стенку никто трогать не станет, облокачиваться и мяться возле нее тоже. Она там простоит под собственным весом сто лет, зачем мне вместо пяти-семи саморезов «вгонять» туда семнадцать?

Результаты

Общий внешний вид такой:

Выключатель висит, уже поставленный и закрепленный:

Края ГКЛ, как видите, были запенены и, тем самым, приклеены к дверной коробе. Это дополнительно, чтобы стена не дребезжала и держалась еще прочнее.

Нам остается только проклеить все стыки серпянкой, выровнять стартовой шпатлевкой, а затем затереть всю поверхность финишкой.

Стены из гипсокартона. Стоимость работ

от 390 рублей за м² облицовки стен. Цена указана только за её монтаж. Узнайте подробности!

Мы выполняем конструкции небольших размеров!

Сделайте заказ сейчас

Стены из гипсокартона от ГипсМонтаж. Монтаж в короткий срок!

Вам нужны гипсокартонные стены? А точнее обшить их гипсокартоном? Тогда вы там, где надо!
Узнаете дешевый способ выровнять кривизну кирпичной или другой поверхности но и сколько стоит работа за квадратный метр.
Те, кто попадают на эту страницу, часто путают стены с установкой перегородки, поэтому, если вы к ним не относитесь, можете остаться здесь или вам сюда.
Не хочется вникать в эти цифры, напишите нам письмо или присылайте нам свой номер телефона. Мы сами свяжемся. Форму для отправки номера вы найдёте тут.
Сотрудничества с нами это скорость выполнения работ и цены на услуги по монтажу стен из гипсокартона.

Отделочные работы по поверхности начинаются, как правило, с выравнивания. Подготовить их под малярные работы можно двумя способами: оштукатурить или обшить их листами по металлическому каркасу.
Почему мы выбираем гипсокартон для стен? Потому что, он позволяет значительно быстрее получить ровную поверхность, чем её оштукатурить. Она не деформируется после высыхания, и самое главное – мы уходим от «грязных — мокрых» дорогих работ.

Всем известно, что выровненная «Ротбандом» поверхность должна просохнуть не менее 20-ти дней (по ГоСт-у). За это время, в 100 метровой квартире, можно обшить всё гипсокартоном по кругу.

Тогда как, только, была выполнена облицовка , малярные работы можно производить сразу после этого.
Так же, в образовавшемся зазоре между стеной и каркасом можно проложить все коммуникации. (электрика, вентиляция, сантехника, «слаботочка» и т.д.)

Технология работ. Выравнивание стен

Гипсокартонные плиты подбираются обычно толщиной 12 мм. Эконом вариант это когда каркас выставляется через 600 мм. Такая конструкция облицовывается в одни лист. А если нужен усиленный вариант, то устанавливаем размером ячейки на 400 мм, и обшиваем его в два листа. В варианте с двумя слоями, можно использовать «потолочные» плиты (9,5 мм). Иногда в ячейки закладывается «минвата», для уменьшения гула от удара.

Прочность гипсокартонным стенам даёт металлический профиль, которые надёжно стягиваются между собой гипсокартоном. Но вам нужна дополнительная страховка? Выполняем так: горизонтальные перемычки выставляем так, чтобы край плит крепился к ним. Монтаж листов ГКЛ производится в шахматном порядке, так чтоб швы одного ряда не совпадали со швами другого ряда, это уменьшает шансы появления трещин между листами. Так же прочность и гарантию от трещин дает монтаж в два слоя панелей, которые крепятся со смещением швов.
Ещё для прочности, между гипсовыми плитами, крепят оцинкованный лист металла.

Где устанавливается металлическая ячейка 40/50 обшитые двойными листами? Ответ: в новых новостройках, в домах из дерева, в мансардных этажах (по стропилам) и там где нужны особо прочные выровненные поверхности из дешевых и прочных материалов.

Нужно ещё понимать, что деревянные дома облицовывают не так, как это делается в квартирах. И даже каркасный дом отличается от дома из бруса тем, что брус более подвижный и требует большего внимания к себе. Наш мастер должен хорошенько осмотреть дом, прежде чем решит каким способом нужно обшить и какой металлическую конструкцию для этого нужно собирать.

По стене из гипсокартона, так же своя технология малярных работ. Многие гастарбайтеры их выполняли по бетону, штукатурке и понятия не имеют, что такое гипсокартонные швы. Вам трещины нужны на покрашенной готовой поверхности? Нюансов здесь много, поэтому, звоните по любым вопросам и уточняйте всё, что Вас интересует.

Так же смотрите фото гипсокартонных потолков. Работаем качественно и очень быстро.

Напоминаю, мы начнём трудиться без авансов. Оплата по факту. Если объём большой, оплата поэтапная.

Ну и конечно Вы хотите узнать, какова стоимость стены из гипсокартона на с малярными работами (под ключ)? Просто позвоните и мы детально обсудим все что вам бы хотелось узнать.

Наши посетители загружены информацией. Возникают вопросы? Звоните и уточняйте рабочие моменты и факторы которые влияют на стоимость работ. А их, как Вы заметили, немало…

Все существующие способы монтажа стены из гипсокартона в вашем доме: идеальные примеры для совершенных интерьеров

Гипсокартон (ГКЛ) состоит из двух слоев картона и гипсовой сердцевины с различными добавками, придающими дополнительные свойства: влаго- и огнестойкость, прочность и т. Это простой в обработке, универсальный листовой материал, пригодный для выравнивания стен и монтажа межкомнатных перегородок. Не подходит ГКЛ только для помещений с постоянно повышенной влажностью.

Выравниваем стену гипсокартоном своими руками

Навигация по странице

Существуют два способа обшивки поверхностей листами гипсокартона: на каркас или прямо к стене. Обойтись без обрешетки невозможно, если:

• стены очень кривые — отклонение от вертикали более 4 см;
• требуется тепло- и шумоизоляция — утеплитель помещают между стеной и слоем ГКЛ, для получения зазора и нужен каркас.

Каркасный способ

Стандартный шаг между осями вертикальных стоек обрешетки под ГКЛ — 60 см. Этот размер увязан с шириной гипсокартонного листа. Каркас монтируют из специального металлического профиля или деревянных брусков. Минусы древесины: гниет, разбухает или рассыхается, обязательна обработка антисептическим и замедляющим горение средствами.

Виды стального стенового профиля для каркасов под ГКЛ:

1. Направляющий (П-образный, ПН, UW). Его устанавливают по периметру гипсокартонной стены, как основу обрешетки.
2. Стоечный (С-образный, ПС, CW). Из него в основном делают вертикальные перемычки между направляющими.
3. Угловой (с перфорацией, с армирующей сеткой, ПУ). Он предназначен для отделки наружных углов. Этот профиль приклеивают к гипсокартону шпаклевкой.

Направляющий и стоечный профиль выпускают в нескольких вариантах размеров. Для однослойной обшивки достаточно ширины 50 мм, для двухслойной — не менее 75. При выборе учитывают так же высоту и ширину стены, нагрузку. Если между ней и ГКЛ будет слой изоляции, то профиль берут широкий, с учетом толщины утеплителя.

Достоинства обшивки каркасным способом:

1. Прочная фиксация гипсокартона.
2. Возможность спрятать электропроводку или трубы, не нужно штробить стены.

1. «Съедается» пространство — минимум на 6 см от каждой обшитой стены.
2. Невысокая прочность, так как за гипсокартоном остается зазор. Если нужно повесить шкафы или тяжелые полки, то обшивку приходится делать в два слоя (общая толщина не менее 18 мм) или уменьшать шаг между стойками обрешетки до 40 см. Крепежи для мебели располагают на профиле. Преимущество двухслойной обшивки — хорошая тепло- и шумоизоляция.

Бескаркасный способ

Если стены в помещении сравнительно ровные, то можно сэкономить на каркасе и сохранить полезную площадь. ГКЛ к обшиваемой поверхности фиксируют дюбелями или на специальный гипсовый клей. Можно сочетать оба способа. Вместо клея допускается использовать монтажную пену.

Если отклонение от вертикали от 2 до 4 см, то сначала к стене крепят маяки из обрезков гипсокартона. Первые устанавливают по углам, натягивают между ними веревку, по которой через каждые 40 см приклеивают дополнительные маяки. Их уровень регулируют с помощью изменения толщины слоя гипсового клея. На стену наносят разметку, это помогает ровно приклеить листы.

Крепление к каркасу: пошаговая инструкция

Порядок действий при обшивке каркаса гипсокартоном:

1. Работу начинать от угла.
2. Рекомендуется срезать кромку на ГКЛ под углом примерно 30° (на треть толщины). Это нужно для вдавливания шпаклевки внутрь швов. В продаже есть гипсокартон, у которого кромка уже имеет нужную форму. На обрезанных заготовках (например при отделке проемов) срезы по краям делают обязательно.
3. Установить на шуруповерте средние обороты и надеть на биту саморез.
4. Подложить снизу под первый лист для создания зазора подставку толщиной до 1 см.
5. Плотно прижать ГКЛ к каркасу.
6. Вкрутить саморезы так, чтобы они были утоплены в поверхность примерно на 1 мм. Тогда шляпки легко зашпаклевать. Шаг между шурупами не более 20 см, если обшивку делают в два слоя, то на первом можно делать до 75 см. Первый слой дополнительно фиксируют саморезы, закрепляющие на второй. Расстояние от верха или низа листа до шурупа 15 мм, справа и слева отступают на 10 мм.
7. Последовательно закрепить все листы обшивки. Каждый крепят минимум к трем профилям, края ГКЛ должны попадать точно на середину стойки. Обрезки небольшого размера допустимо фиксировать только к двум профилям. При монтаже верхних листов под потолком тоже оставлять зазор.

Размеры ГКЛ

Стандартные размеры стенового гипсокартона: 2500 или 2700 мм на 1200 мм, толщина 12,5 мм. Если расстояние от пола до потолка больше 2,7 м, то берут листы длиной 3 м. Для обшивки стен, на которых будут висеть тяжелые предметы, выбирают высокопрочный гипсокартон толщиной 15 мм. В продаже есть и малоформатные листы — 1500 х 600 мм. С ними удобно работать одному. Минус — больше швов.

Как стыковать

Если длины одного листа не хватает на всю высоту стены, то верхние детали обшивки крепят так, чтобы швы между ними не совпадали со стыками между нижними. Иначе не добиться достаточной прочности. Швы заделывают шпаклевкой и армирующей лентой.

При выполнении двойной обшивки стыки на первом и втором слоях тоже не должны совпадать. Если расстояние между стойками каркаса 60 см, то швы первого слоя делают на четных профилях, второго на нечетных. Если невозможно соблюсти это условие, то смещение выполняют произвольно — минимальное 5 см.

Чем крепить

ГКЛ крепят к обрешетке специальными саморезами по гипсокартону для металла или дерева, (подбирают под материал каркаса). Шуруп должен минимум на 10 мм выходить с обратной стороны обрешетки. Это касается и саморезов для второго слоя двойной обшивки. Для крепления стандартного стенового ГКЛ (12,5 мм) в один слой оптимальная длина самореза — 25 мм, в два слоя — от 40 мм. Минимальный расход шурупов примерно 20 — 25 шт на 1м2 обшивки.

Расстояние

Между обшивкой из гипсокартона и полом или потолком оставляют щели 5 — 10 мм. Это необходимо для компенсации последствий возможной усадки или перепадов температур. С этой же целью оставляют расстояние в 1 — 2 мм между соседними листами гипсокартонной облицовки.

Перегородка из гипсокартона

При изготовлении межкомнатной перегородки монтаж каркаса обязателен. Его делают из тех же материалов, что и обрешетку под обшивку стены. Каркас может быть двойным — выше прочность, проще разместить утеплитель, провода и т. п. Обшивку делают в 1—3 слоя, третий нужен при повышенных требованиях к изоляции или пожаробезопасности.

Разметка

Монтаж гипсокартонной перегородки начинают с составления схемы каркаса с учетом расположения листов обшивки. По ней наносят разметку. Порядок действий:

1. С помощью правила или малярного шнура начертить на потолке линию по месту расположения верхнего направляющего профиля обрешетки.
2. Проверить углы сопряжения линии со всеми поверхностями. Они должны быть ровно 90°, если проект отделки помещения не предполагает установку перегородки по косой.
3. Используя отвес, перенести наметку на пол.
4. Соединить вертикальными линиями на стенах разметку на полу и потолке.

Как собрать каркас

Основные правила монтажа обрешетки перегородки из ГКЛ, шаг между профилями и т. п. те же, что и при обшивке стены.

Стойки противоположных стенок двойного каркаса устанавливают на одной линии. Сверху и снизу между направляющими профилями крепят короткие отрезки для соединения обеих частей обрешетки в единое целое.

Такие же отрезки устанавливают по всей высоте каркаса в местах, где находятся горизонтальные перемычки.

Коммуникации в перегородке

Для прокладки труб или кабелей каркас делают обязательно двойной с зазором между стенками. Провода и трубы пропускают в эту щель до обшивки перегородки таким образом, чтобы был исключен риск их повреждения об острые края профиля. Обязательно сфотографировать расположение коммуникаций до крепления гипсокартона. Это облегчит ремонт или частичную замену кабеля или трубопровода. Обшивку делают в два слоя, максимальная высота перегородки 6,5 м.

Обшивка каркаса и тепло- и звукоизоляция

Стыки листов, расположенные на противоположных сторонах перегородки, должны быть смещены относительно друг друга. Рекомендуемое расстояние — 60 или 40 см, в зависимости от шага между стойками каркаса.

Межкомнатную стену можно утеплить, например плитами минваты. Их помещают между стойками каркаса враспор без креплений до обшивки. Большинство теплоизолирующих материалов одновременно обладают и шумопоглощающими свойствами. Наилучшего результата можно добиться, используя специальный звукоизоляционный ГКЛ.

Основные правила монтажа стены из гипсокартона

Установка гипсокартонной стены с каркасом:

1. Сначала к полу и потолку крепят дюбелями направляющие профили по нанесенной разметке.
2. Крепление каркаса к стенам тоже выполняют с помощью дюбелей. Обязательно использовать подвесы. Это узкие короткие стальные полоски, продаются там же, где и профиль. Для фиксации деталей обрешетки им придают форму буквы П.
3. При монтаже стоечных профилей обязательно сразу проверяют уровнем правильность их положения.
4. Если стена высокая, то для повышения жесткости конструкции ставят горизонтальные перемычки с шагом по высоте от 80 см.
5. Профили между собой соединяют саморезами «клоп».
6. Для плотного примыкания каркаса к стенам, полу, потолку, улучшения изоляции к профилям, расположенным по периметру обрешетки приклеивают уплотнительную самоклеящуюся ленту.

Для отделки ГКЛ подходят обои, краска, плитка, декоративные штукатурки. Готовую обшивку под краску полностью шпаклюют, под обои и плитку достаточно заполнить стыки и замазать шурупы. Для улучшения сцепления ГКЛ с обоями наносят грунтовку.

Резка ГКЛ

Гипсокартон режут простым строительным ножом. Лист кладут на стол или другую ровную поверхность выше пола. По линейке или с помощью малярной нити делают разметку. Лезвие ножа выдвигают на расстояние, не превышающее толщину ГКЛ, и несколько раз проводят по намеченной линии.

Лист надламывают, сдвинув его так, чтобы он нависал над полом, затем переворачивают и разрезают картон на обороте. Если нужен кусок в форме буквы Г, то короткий рез выполняют ножовкой, длинный ножом. Криволинейные разрезы делают электролобзиком. Отверстия под розетки и т. п. выполняют до крепления листа к обрешетке — прямоугольные ножом, круглые дрелью с коронкой по гипсокартону.

Даже не имеющий опыта строительных работ человек может самостоятельно выровнять стену гипсокартоном или изготовить межкомнатную перегородку простой формы. Этот способ более экономичный и менее трудоемкий, чем оштукатуривание или кладка из кирпича или блоков.

Полезное видео

Добавить комментарий к статье «Все существующие способы монтажа стены из гипсокартона в вашем доме: идеальные примеры для совершенных интерьеров» Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Установка гипсокартонной фальш стены

Часто приходится делать перепланировку помещений, менять расположение простенков и стен, а вместе с ними и расположение коммуникаций. Чтобы спрятать проложенные новые инженерные линии можно использовать такой элемент, как фальш стена из гипсокартона. Сборка такой конструкции требует минимум времени и затрат, но обязательное соблюдение правильной технологии.

Полное содержание материала

Зачем нужны фальш стены

Не стоит путать такой элемент, как фальшивая стена из гипсокартона с перегородками и простенками, собирающимися по похожей технологии. Задачи данной конструкции совершенно другие. Кроме того, что под их поверхностью скрываются различные коммуникационные линии, они служат и для других целей:

и углублений на поверхности стен, где могут располагаться книжные полки, бытовая техника, или закрыть батареи отопления.
1. В ванной, кроме скрытия водопроводных труб за фальшстеной можно спрятать водонагреватель.
2. На кухне при создании таких конструкций в нишах можно расположить стиральные машины, микроволновки, радиатор отопления и шкафы для посуды.
3. Также, не прибегая к сборке полноценных стен, собирают перегородку закрывающую спальню от гостиной.

Важно лишь правильно вписать такую стенку в интерьер и собрать конструкцию с соблюдением технологии.

Поэтапный алгоритм установки фальш стены

Поэтапный процесс сборки фальш стены из гипсокартона,не отличается от создания любого изделия из ГКЛ:

1. Подбор требуемого оборудования и материалов.
2. Подготовка стен, замеры, разметка.
3. Сборка каркаса. .
4. Чистовая отделка фальшстен.

Инструменты

Список требуемых инструментов довольно обширный, но, отличительная черта работ с гипсокартоном в том, что ненужно никакого дорогого и узкоспециализированного оборудования.

• Перфоратор. Используется для пробивания отверстий при сборке каркаса. Соответственно нужно приобрести сверла по бетону под этот инструмент. Также подойдет и качественная ударная дрель;
• Шуруповерт. Нужен для сборки каркаса и обшивки его листами гипсокартона. Этот инструмент также можно заменить дрелью, которую будет нужно настроить на низкие обороты;
• Болгарка и ножницы по металлу. Вся резка профиля значительно ускоряется с использованием угловой шлифовальной машины и отрезного круга; . Этот инструмент вполне заменяет обычный канцелярский нож и сменные лезвия к нему;
• Измерительные инструменты: строительный уровень, рулетка, маркер (карандаш), разметочный шнур.

Это необходимый минимум, без которого не обойтись. Особенно важно наличие хорошей дрели, которая вполне заменит перфоратор с шуруповертом. При дальнейшей чистовой отделке потребуются еще насадка-миксер для дрели, и шпатели.

Материалы

Необходимые материалы— это профили для каркаса, которые можно заменить деревянными рейками, и гипсокартон. Для дальнейшей отделки также потребуется приобрести гипсовую шпаклевку, серпянку, и по необходимости армированную пластиковую сетку.

Металлические профили используют двух видов, направляющие для основы каркаса с маркировкой UD, и стоечные рейки – CD. Если не планируется сборка серьезных конструкций размеры для профиля следующие: направляющие 28×27 мм, и основные 60×27 мм.

Строительство простенков с полками потребует покупки профиля других параметров CW и UW. Они предназначены для возведения стен и перегородок, и бывают различной ширины от 50 до 100 мм.

Виды профилей

Обязательное требование для металлических профилей, это качественное изготовление, они должны иметь ребра жесткости, и цинковое антикоррозионное покрытие.

Кроме профилей, для установки и жесткой фиксации каркаса нужно приобрести прямые подвесы. Это специальные оцинкованные полоски металла, имеющие перфорацию.

Прямые подвесы

Если каркас буде собираться из дерева, то все рейки выбираются хорошо просушенными, ровными и желательно без сучков. Перед сборкой их нужно обработать для сохранения древесины от гниения. Для этого используют лакокрасочное покрытие, или пропитки.

Гипсокартон подбирают в соответствии специфики фальш стены. В жилых помещениях можно использовать и стеновой подвид материала. Если конструкция устанавливается в комнатах с высоким уровнем влаги, то лучше приобрести влагостойкий гипсокартон. Огнестойкие листы ГКЛ используют при отделке каминов из гипсокартона или скрывая отопительную систему.

Шпаклевка для отделки гипсокартона бывает двух основных видов стартовая и финишная. Купить можно как известные бренды, так и отечественные, главное, чтобы она была качественной.

Серпянка применяется при заделке стыков между листами шпаклевкой. Это длинная сеточная лента с самоклеящейся стороной. Сетка может использоваться при шпатлевании всей поверхности гипсокартонных листов.

Подготовка и разметка стен

Приступая к сборке фальш стен нужно осмотреть и подготовить поверхности. Удаляется весь строительный мусор, непрочные участки сбивают и по надобности восстанавливают заново.

Обязательно все поверхности несущих стен должны быть просушены и обработаны антисептическими средствами. Разбивку и разметку места сборки осуществляют с использованием уровня и рулетки. От основной стены отбивается необходимое расстояние, и проводится разметка линий, где будет смонтирован направляющий профиль.

При сборке фальш стен у окна ориентируются на срезы проема, чтобы в итоге откосы получились развернутыми.

Сборка каркаса

Фальш стену из гипсокартона своими руками можно сделать практически любой формы, но чаще всего это квадрат или прямоугольник. Каркас состоит из направляющих профилей, стоечных и перемычек, которые придают конструкции жесткость и прочность.

Устройство каркаса начинают с закрепления направляющих профилей к потолку и полу, а если нужно то и по бокам. Для этого по отмеченной линии пробивают отверстия под дюбеля, шаг которых 500-600 мм.

Сборка каркаса

Укладывают направляющий профиль и фиксируют его дюбель-гвоздями.

Если предусмотрены боковые направляющие, то их соединяют с потолочными профилями и напольными, пользуясь в качестве крепежа мелкие саморезы «блошки» («клопы»).

Установка стоечных реек предусматривает использование прямых подвесов, которые фиксируют на стене в нужных местах. Их также крепят ударными дюбелями. Расстояние между стойками основания не должно превышать 600 мм, желательно на один лист рассчитывать минимум 3 рейки.