Чем закрыть дырки в ванной на плитке?

Чем закрыть дырки в ванной на плитке?

Аккуратное отверстие в керамической плитке под дюбель

Очень часто в керамической плитке, наклеенной на стены, приходится сверлить отверстия для установки мыльниц, полотенцесушителей, крючков и других аксессуаров для ванны и туалета, навешивания полок, шкафов, вытяжек и прочих хитроумных устройств, которыми так насыщена современная квартира. А еще люди любят вешать на стены картины, зеркала, гравюры или просто натягивать веревки между стенами для сушки белья.

В большинстве случаев делать аккуратное отверстие в плитке вовсе необязательно (лишь бы плитка при сверлении не раскололась), так как просверленное отверстие, вбитый в него дюбель и закрученный в дюбель шуруп будут закрываться навешиваемым предметом. А вот если отверстие будет видно в процессе эксплуатации, например после того как будет повешено зеркало или картина, то тут без аккуратного сверления не обойтись.

Сделать аккуратное отверстие в керамической плитке диаметром от 6 до 12 мм в общем-то не сложно и не долго, но для этого понадобятся 1-2 хороших сверла в зависимости от диаметра будущего отверстия. Использовать можно сверла с победитовыми напайками, но при этом обязательно новые или такие, которые используются только для сверления плитки.

Еще лучше использовать для сверления плитки специальные сверла с твердосплавными наконечниками для сверления стекла, фарфора или керамической плитки. Такие сверла стоят в несколько раз дороже чем обычные, но результат того стоит. Сверла по плитке и стеклу производят различные компании, как отечественные так и зарубежные. Я в последнее время пользуюсь сверлами от российского производителя, но так как упаковка давно выкинута, то более точно производителя назвать не могу. В свое время сверла обошлись в 2.5-3$. Но если под рукой нет специальных сверел для стекла и плитки, а есть только обычные с победитовыми наконечниками — не беда, новые сверла для ударных дрелей отлично сверлят настенную плитку, достаточно ее чуть-чуть накернить.

Сверлить плитку можно и дрелью и перфоратором, если сверло под перфоратор, но в любом случае во избежание сколов глазури и раскалывания плитки сверлить нужно только в режиме дрели. Ударный режим для наклеенной плитки — очень опасная штука, особенно если будущее отверстие будет недалеко от края плитки, а тем более от угла. А еще далеко не всякая плитка наклеивается на сплошной слой клея и в таких случаях использовать ударный режим не стоит даже при сверлении отверстий, которые затем будут закрываться.

Тут сделаем небольшое отступление в область сопромата, для лучшего понимания процессов происходящих в плитке:

сверление керамической плитки и расчетные схемы для плитки в зависимости от клеевого слоя

Рисунок 242.1 а) плитка, наклеенная на сплошной слой раствора (плиточного клея), б) плитка, наклеенная на раствор (плиточный клей) с воздушными пустотами

в) плитка, наклеенная на раствор (плиточный клей) с пропусками и воздушными пустотами

Хорошо, когда поверхность под плитку была ровной, в таких случаях использование зубчатого шпателя позволяет максимально равномерно распределить клей по поверхности плитки и стены, а значит и добиться максимального контакта плитки с поверхностью стены. В идеале может получиться вариант, показанный на рисунке 242.1.а). В этом случае плитка может рассматриваться как балка на сплошном упругом основании и потому нагрузка, которую может выдержать плитка, будет максимальной, такую плитку можно смело сверлить в ударном режиме. Однако такой вариант приклеивания плитки в реальных условиях редко достижим.

Более вероятным является вариант, показанный на рисунке 242.1.б). Кафельная плитка и керамогранит имеют как правило не ровную тыльную поверхность, а рифленую, как бы разбитую на квадраты или прямоугольники. Делается это не для того, чтобы сэкономить на материале и даже наоборот, делать ровную тыльную поверхность технологически проще, а значит дешевле. А делается это в частности для того, чтобы максимально ускорить и упростить процесс укладки плитки. Когда наносишь клей на стену или на плитку, угадать требуемую толщину наносимого слоя раствора практически невозможно, поэтому клей как правило наносится с запасом, а излишки частично уходят в углубления при выставлении плитки в проектное положение. Использование зубчатого шпателя еще более упрощает процесс укладки, так как количество наносимого клея в этом случае в 2 раза меньше и потому места для «лишнего» раствора в два раза больше. Однако при этом воздушные пустоты между раствором и плиткой заполняются далеко не всегда, да и пустые полосы между раствором остаются, и потому такую плитку более правильно рассматривать, как балку с шарнирными опорами. И хотя максимальная нагрузка, которую может выдержать такая балка будет меньше, чем для балки на упругом основании, тем не менее, даже если плитка будет опираться только на ребра тыльной поверхности, как показано на рисунке 242.1.б), все равно с учетом высоты плитки прочность такой плитки будет достаточно высокой. Но и этот вариант бывает далеко не всегда.

Если плитка клеилась на не сплошной слой раствора, например раствор наносился точечным способом, или при выставлении плитки в проектное положение между плиткой и раствором появилась щель, а такое часто бывает при использовании непластичных клеев типа обычного цементно-песчаного раствора без пластификаторов, то такую плитку более правильно рассматривать как консольную балку с шарнирными опорами или просто как консольную балку с жестким защемлением (вариант, показанный на рисунке 242.1.в). При такой расчетной схеме значение разрушающей нагрузки будет минимальным, т.е. сломать или расколоть плитку проще всего и чем больше расстояние от крайней опоры, тем меньше разрушающая нагрузка.

Ну и в заключение, когда дрель или перфоратор работают в ударном режиме, то они как раз и создают ударную нагрузку, которая может быть в несколько раз больше статической. Эта ударная нагрузка у хорошего перфоратора настолько большая, что ее не выдерживает не только цементно-песчаные компоненты бетона, но даже гранитный щебень крошится. Нужна ли такая нагрузка Вашей плитке — решайте сами. При всем при этом следует помнить, что и прочностные свойства плитки тоже никто не отменял, чем ближе будет отверстие к краю плитки, а тем более к углу, тем риск разрушения плитки выше, да и внутренние дефекты у плитки могут иметь место.

Определить, есть раствор или нет под тем местом, где будет сверлиться отверстие в плитке, можно простукиванием. Плитка, хорошо наклеенная на стены из плотных строительных материалов, таких как бетон, камень, кирпич, шлакоблок и других, при простукивании издает глухой звук. А если под плиткой раствора нет, то звук будет более звонким. Если плитка наклеена на листовой материал (гипсокартон, фанеру, ДСП и др.), предварительно нашитый на каркас, то простукивание сильно не поможет, во всяком случае мне музыкальности слуха для этого не хватает. Кроме того, листовые материалы, нашитые на каркас, особенно при большом расстоянии между профилями каркаса, являются слишком уж упругим основанием, а потому расколоть такую плитку при сверлении в ударном режиме тоже можно.

Чем острее сверло, тем меньше физических усилий потребуется для сверления плитки и тем меньше вероятность нежелательных повреждений. Однако для того, чтобы забить дюбель, сверлить нужно дальше, а дальше идет как правило цементно-песчаный раствор, а за ним стена, часто железобетонная. Затупить свело для стекла и плитки на железобетоне — пара пустяков, поэтому для сверления материала стены лучше использовать другое сверло, при этом уже можно включать ударный режим. Однако при сверлении железобетонных стен следует помнить и об еще одной неприятной особенности: сверло перфоратора может сместиться от первоначальной оси отверстия, попав на край гранитного заполнителя или металлической арматуры, а это может привести к скалыванию глазури возле отверстия. Чтобы уменьшить риск такой неприятности, следует самому удалить слой глазури вокруг плитки сверлом большего диаметра — небольшой потай в плитке все равно не помешает.

А если стена кирпичная или шлакоблочная, то сверло смещается не сильно и можно обойтись без потая, но при сверлении нужно следить за положением оси сверла. Щель между сверлом и плиткой должна быть приблизительно одинаковой или выражаясь по ученому — центры окружности отверстия и сверла должны максимально совпадать.

В целом вся процедура занимает не более 2 минут:

В приведенном выше видео отверстия сверлились в шлакоблочной стене. В принципе у меня есть и видео сверления плитки, наклеенной на железобетонную стену, но так как захватывающим дух сюжетом оно не отличается, то я решил ограничиться только фотографией:

аккуратное отверстие в плитке

Фотография 242.1. Отверстие в плитке крупным планом.

Если есть желание посмотреть более общий план, нажмите на фото. Эта фотография лучше дает понять зачем может понадобиться аккуратное отверстие в плитке.

Само собой суммарная глубина и диаметр отверстия должны быть достаточными для обеспечения несущей способности вкручиваемого крепления или анкерного болта, но это совершено другая тема. Например можно посмотреть подбор анкеров под накопительные водонагреватели.

На этом пока все.

Доступ к полной версии этой статьи и всех остальных статей на данном сайте стоит всего 30 рублей. После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью, адресом электронной почты и продолжением статьи. Если вы хотите задать вопрос по расчету конструкций, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Зараннее большое спасибо.)). Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий. Больше подробностей в статье «Записаться на прием к доктору»

Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783

Номер карты Ymoney 4048 4150 0452 9638 SERGEI GUTOV

Для Украины — номер гривневой карты (Приватбанк) 5168 7422 4128 9630

Примечание: Возможно ваш вопрос, особенно если он касается расчета конструкций, так и не появится в общем списке или останется без ответа, даже если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно подробно объясняется в статье «Записаться на прием к доктору» (ссылка в шапке сайта).

Как заделать отверстие в керамической плитке

Далеко не всегда ремонт в ванной комнате сопряжен с заменой кафельной облицовки. Порой меняют только обстановку, мебель, заменяют сантехнику или расположение осветительных приборов. В этом случае плитку оставляют на месте, но старый крепеж и различные отверстия могут уже не соответствовать расположению нового крепежа. Проделываются новые отверстия, а старые необходимо замаскировать.

Зачем маскировать отверстия

Теоретически отверстия можно было бы и не маскировать. Если они небольшого диаметра, то могут и не бросаться в глаза. Однако, специалисты рекомендуют отверстия все же заделывать и вот почему.

Ванная – помещение с повышенной влажностью и регулярными перепадами температуры. Поэтому в незаделанных отверстиях создается самая благоприятная среда для развития всевозможных микроорганизмов. Это приведет не только к ухудшению санитарных условий в ванной комнате, но и к ускоренному разрушению плитки и стены под ней.

Как заделать отверстие

Для работы потребуется приобрести автомобильную шпаклевку. Обратите внимание на цвет – он должен быть максимально близким к цвету плитки, а если плитка с рисунком – шпаклевку выбирают под цвет фона. Еще потребуется отвердитель, подходящий к данному виду шпаклевки. После этого можно приступать к работе:

  1. Сначала зачищают все отверстия от всей пыли и грязи. Для этого используют пылесос. Проделайте эту работу максимально тщательно, поскольку от нее зависит качество сцепления шпаклевки со стенками отверстия.
  2. В небольшой емкости смешиваем шпаклевку и отвердитель с помощью шпателя. Должен получиться однородный по цвету и консистенции состав. Больше всего готовый состав напоминает жевательную резинку.
  3. К заделыванию отверстий приступаем немедленно, поскольку готовый состав застывает очень быстро. С помощью шпателя аккуратно заполняем отверстия и тщательно разравниваем по поверхности плитки. Главная задача – максимально заполнить отверстия составом, при этом сделать это очень быстро. Затем оставляют массу застывать до полного отверждения.
  4. Остатки шпаклевки снимаются с плитки с помощью лезвия. Делать это нужно аккуратно, чтобы не поцарапать плитку и не сковырнуть шпаклевку в отверстии.
  5. Теперь все отверстия необходимо закрасить масляной краской, максимально подходящей по цвету к оттенку плитки. На этом работу можно считать законченной.

Если работа была проделана аккуратно, все заделанные отверстия визуально сольются со стеной и увидеть их можно только при очень пристальном осмотре. Автомобильная шпаклевка для данных целей подходит идеально, так как обладает хорошими гидроизоляционными свойствами.

Похожие материалы

  • Как выбрать инструмент для резки керамической плитки

Выбор инструмента напрямую зависит от объемов керамической плитки, которую необходимо резать. Профессиональные бригады укладчиков плитки располагают необходимым инструментом, но домашнему мастеру такой инструмент придется купить.

Далеко не всегда возможно предусмотреть отверстия в керамической плитке заранее, до ее укладке. Наиболее типична ситуация, когда необходимо сделать отверстие в стене для розетки, вешалки и т.д. Но плитка уже на стене и что же делать в этом.

При выборе того или иного вида клея для керамической плитки, мастеру приходится учитывать всего три ключевых фактора. Поэтому обычно выбор типа плиточного клея не представляет затруднений. Гораздо сложнее определить, какого производителя.

Как просверлить маленькое и большое отверстие в кафельной плитке?

После того, как завершается облицовка стен и пола кафелем, ремонт продолжается: нужно всю сантехнику вернуть обратно, повесить полочки, зеркала. Не все знают, как просверлить отверстие в кафельной плитке для установки перечисленного оборудования. Увы, керамика – материал хрупкий. Одно неправильное движение, и плитка легко покрывается трещинками и сколами. И тогда новая отделка приходит в негодность. Вот почему вопрос о том, как сверлить кафельную плитку в ванной, продолжает быть актуальным.

В данной статье речь пойдет о том, как сделать отверстие в плитке под дюбель, как вырезать отверстие под розетку, как подобрать правильный инструмент для обозначенной работы.

Сверление отверстия в кафельной плитке

Каким инструментом нужно работать?

Отвечая на вопрос, чем сверлить кафельную плитку, специалисты обращают внимание на возможность использования разных инструментов. Конечно, сверление кафеля – трудоемкая работа, она должна выполняться с ювелирной точностью. Любая плитка, в том числе и керамогранит, не может похвастаться высокой пластичностью, поэтому неправильное сверление керамической плитки запросто может дать трещину, плитка нередко просто раскалывается на несколько кусочков. С другой стороны описываемый материал обладает высокой плотностью, неправильно подобранные сверла тупятся в считанные секунды.

Обобщая все вышесказанное, можно сделать промежуточные выводы: сделать отверстие в керамической плитке не так уж и просто, во время сверления нельзя прикладывать чрезмерную нагрузку, нельзя использовать способы сверления, создающие вибрацию. Сами сверла должны быть изготовлены из высокопрочных материалов, имеющих нужную форму и заточку. К подобным параметрам подходят Разные инструменты, перечислим те из них, которые помогут просверлить плитку.

  • Электрическая дрель с функцией плавной регулировки оборотов.
  • Шуроповерт с мощным источником питания.
  • Ручные дрели – они идеально подходят для сверления отверстий под дюбели.
  • Стандартные сверла.
  • Копьевидные сверла.
  • Сверла с остроугольной заточкой.
  • Коронки с алмазным или корундовым напылением.
  • Сверло «балеринка».
  • Кондукторы.
  • Нагнетатели воды.

Выбор инструмента во многом зависит от круга поставленных задач.

Сверление отверстия в кафельной плитке

Общие советы

Перед началом рассказа о том, как просверлить кафельную плитку, необходимо усвоить несколько полезных советов:

  • При выполнении любого ремонта всегда остаются фрагменты плитки или целые лишние остатки кафеля. Их нужно использовать для тренировки сверления отверстий.
  • Качество сверления во многом зависит от того, как грамотно будет произведена разметка. Выполнить ее можно, используя карандаш или маркер, но оставить след на глазурованном кафеле чем-либо довольно сложно. Одно неловкое движение, и разметка легко будет стерта с поверхности плитки. Проблема легко решается при помощи обычного малярного скотча. Он крест-накрест наклеивается на кафель, и уже разметка наносится на него достаточно легко. Применение скотча решает и другую не менее актуальную проблему. Дело в том, что на скользкой поверхности любое металлическое сверло соскальзывает. Наклеивание скотча позволяет легко кернить центр.
  • Специалисты, рассказывая о том, как просверлить кафельную плитку, обращают внимание на необходимость использования инструментов, работающих на низких оборотах (от 100 до 400 в минуту). Требуемая чистота находится только опытным путем. Дело в том, что количество необходимых оборотов зависит от того, какого диаметра отверстие планируется сделать, от толщины плитки, того материала, из которого она изготовлена.
  • Если есть желание узнать, как правильно сверлить плитку, важно усвоить, что описываемые работы производить нельзя инструментом, у которого есть ударная функция. Перед началом работ ее обязательно нужно отключить.
  • При необходимости сделать отверстие в кафельной плитке тогда, когда она еще не уложена на стену или на пол, важно предварительно организовать рабочее место. Производить операции можно на ровном рабочем месте, которое довольно устойчиво стоит и не вибрирует. Снизу под кафель важно подкладывать дерево или ненужный кусок гипсокартона. Перед работой нужно проверять, чтобы на столе не было никаких других твердых фрагментов, которые смогли бы помешать плотному прилеганию деревяшки и плитки.
  • Рассказ о том, как сверлить плитку в ванной, необходимо дополнить еще одним моментом: во время сверления любое сверло сильно нагревается, если данный процесс игнорировать, кафель во время сверления обязательно треснет и лопнет. Значит, спешить не стоит, сверло во время работы необходимо периодически охлаждать. Если описываемый процесс происходит, когда кафель уже плотно сидит на стене, сверло периодически необходимо опускать в емкость с машинным маслом. Когда плитка сверлится до укладки, действовать можно по другому сценарию: при помощи пластилина вокруг будущего отверстия сооружается кольцевой вал, затем он заполняется водой.

Охлаждение сверла

Обратите внимание! И тот и другой способ охлаждения рабочей поверхности не совершенен. Остатки машинного масла при сверлении способны легко попасть на затирочные швы. Избавиться от полученных пятен будет практически невозможно. В валу, созданном при помощи пластилина, вода испаряется довольно быстро. Поэтому весь процесс сверления затягивается.

Профессионалы решают обозначенную проблему по-разному. Одни используют специальные приспособления, так называемые кондукторы, обеспечивающие принудительное нагнетание охлаждающей жидкости. Другие приобретают немецкие сверла, в корпусе которых есть капсула, заполненная оливковым маслом. Покупка подобного оборудования обходится недорого, поэтому она становится оправданной тогда, когда предстоит выполнить большой объем работ. Для выполнения разовых операций лучше воспользоваться советами, обозначенными выше.

  • При желании узнать, как сделать отверстие в кафеле, можно всегда посмотреть видео урок, или внимательно изучить предложенный далее материал. Во время сверления сверло обязательно нужно располагать строго перпендикулярно рабочей поверхности.
  • Так как во время сверления всегда присутствует риск разлета микроскопических частичек керамики, работать нужно в очках и в рукавицах.

Теперь, когда основные положения процессы сверления изложены, можно приступать рассказывать о том, как правильно просверлить кафельную плитку и сделать отверстие малого диаметра.

Как сделать отверстие малого диаметра?

Для того чтобы повесить полочки или крючки в ванной комнате, необходимо просверлить небольшое отверстие в плитке, такое, чтобы в нем смог поместиться дюбель, диаметром до 12 мм.

Сверление маленького отверстия на кафельной плитке

Проводить данную операцию можно тогда, когда кафель уже прочно сидит на стене, когда клей под ним хорошо схватился. Алгоритм действий таков:

  1. Определяем место сверления, стараемся наметить его так, чтобы оно находилось не ближе 15 мм к краю кафеля.
  2. В патрон дрели вставляется сверло нужного диаметра, при выборе сверла учитываем, что дырка в стене должна быть на пару миллиметров шире диаметра дюбельной пробки.
  3. Крест-накрест клеем полоски строительного скотча на отмеченное место.
  4. Очень медленно на малых оборотах сверлим плитку. Трудно будет пройти первый, верхний слой кафеля, потом продвижение пойдет намного быстрее.
  5. Как только при помощи сверла и дрели будет пройдена толщина кафеля, и сверло дойдет до стены, дрель нужно остановить, снять сверло и заменить его обычной насадкой, предназначенной для перфорирования стен. Диаметр насадки должен совпадать с диаметром дюбеля.
  6. Сверление стены осуществляется на необходимую глубину. Она контролируется легко, если предварительно маркером на наконечнике насадки обозначить глубину проникновения. Действовать инструментом необходимо крайне осторожно, так как длинный бур во время работы может формировать небольшое «биение».
  7. После того, как сверло войдет на нужную глубину, в сделанное отверстие вставляется дюбель и аккуратно забивается.
  8. Последний этап – в установленный дюбель вкручивается любое нужное крепление (саморез или крючок).

Забивание дюбеля в кафельную плитку

Подробная инструкция о том, как просверлить кафельную плитку, сделать небольшое отверстие, поможет избежать самых распространенных ошибок.

Отверстие большого диаметра

Рассказ о том, как вырезать отверстие в плитке большого диаметра (от 20 мм и больше), необходимо начать с того, что подобные работы лучше проводить до укладки плитки на стену или пол. Алгоритм действий здесь нужно выполнять несколько иначе.

Читайте также  Чем мыть швы между плиткой на полу?

Сначала важно решить, чем вырезать большое отверстие в керамической плитке. Если сверление прочной плитки осуществляется при помощи балеринки, то для начала дрелью и сверлом диаметром в 4 мм нужно сделать небольшое отверстие. Оно поможет значительно упростить следующий этап работы. При помощи подвижной ноги балеринки задается радиус будущего отверстия. Расстояние между подвижной ногой и центром должно быть равно половине диаметра отверстия. После этого опорный винт вставляется в сделанную дрелью дырочку и надежно фиксируется методом закручивания.

Делать это нужно, прилагая максимальные усилия. В противном случае под действием центробежной силы и вибрации во время работы подвижная нога сместится. Процесс сверления кафельной плитки начинается и выполняется на небольших оборотах в строго перпендикулярном положении по отношению к материалу. Когда производится сверление плитки, необходимо делать равномерный нажим на инструмент. Чрезмерное усилие производить не нужно, иначе сверло заклинит. При правильном использовании инструмента, балеринка сама будет делать свое дело.

Обратите внимание! При работе с балеринкой необходимо следить за тем, чтобы глубина среза по всей окружности была одинаковой. При необходимости края можно потом дополнительно подрабатывать.

Сверление отверстия в плитке балеринкой

Специалисты, рассказывая о том, как просверлить керамическую плитку, не советуют новичкам выбирать для описываемых работ балеринку. Она – капризный инструмент, просверливание при помощи нее всегда сопровождается высокой вибрацией, усмирить которую способен только опытный мастер. Если под рукой нет другого инструмента, лучше новичкам для большей безопасности надевать на балеринки предохранительный корпус, выполненный из пластика.

В качестве первого опыта лучше использовать алмазные или корундовые сверла-коронки. Они заметно упрощают процесс и сокращают время работы. А как нужно сверлить керамическую плитку при помощи них? Если внимательно посмотреть на конструкцию коронок, можно увидеть металлический круглый корпус, внутри которого помещается центральное направляющее сверло. Его необходимо направить на центр разметки. И включить дрель на малые обороты. Сверление отверстий в керамической плитке производится с небольшим нажимом. В результате должно получиться круглое отверстие с очень ровными краями. Они потом не нуждаются в дополнительной доработке. Зная о том, как можно просверлить плитку при помощи алмазной коронки с центробежным сверлом, несложно самостоятельно закончить ремонт в ванной комнате.

Однако решение поставленной задачи заметно усложняется, если выбирается коронка без центробежного сверла. Как тогда можно просверлить плитку в ванной комнате, чем сверлить отверстия под смеситель или розетку, например? Тогда вместе с коронкой необходимо приобретать специальные кондукторы, именно они помогают задавать центр отверстия. Кондуктор при помощи присоски крепится к стене так, чтобы приспособление расположилось точно на произведенной разметке. В этом случае отверстия получаются ровными, сверление происходит там, где необходимо.

Существуют и другие приспособления, которые можно использовать при работе с коронками без центробежного сверла. Одно такое – ручные шаблоны. Они похожи на раскроенные пластиковые лекала. На одном шаблоне есть несколько отверстий разного диаметра. Это хорошо видно на фото.

Сверление отверстия в плитке с помощью шаблона

Для сверления плитки в ванной, шаблон приклеивается к стене молярным скотчем. Работать с подобным приспособлением не очень удобно, но соблюсти точность в размерах оно позволит. По сути, подобный шаблон необходим, пока коронка не пройдет толщу плитки. Многие мастера любят работать с шаблонами, но изготавливают они их самостоятельно их куска фанеры, толщина которой составляет 10 мм. В этом случае просверленный кафель тоже будет выглядеть вполне аккуратно.

Когда под рукой нет ни балерины, ни алмазной коронки, применяют круговой способ сверления. Он осуществляется сверлами маленького диаметра, керамика предварительно обрабатывается: на ней наклеивается строительный скотч и уже на нем очерчивается маркером нужная окружность. Ровно по эскизу просверливаются в ряд поочередно отверстия маленького диаметра, вырезаемый таким образом круг просто выдавливается. Края прорезанный таким образом кафель имеет неровные и шероховатые, они дорабатываются напильниками и наждачной бумагой. Этот способ нельзя назвать быстрым и легким, но когда под рукой нет профессионального инструмента, он становится единственной возможностью прорезать нужные отверстия. Кстати, таким способом можно легко вырезать полукруг, сделать дырку любой другой формы.

Обобщение по теме

Описываемые операции могут показаться менее трудоемкими, если под рукой есть хороший инструмент. Учиться работать на нем несложно, в любой квартире есть несколько старых плиток, они позволят потренироваться и приобрести нужные навыки. Если четко соблюдать предложенный алгоритм действий и заранее познакомиться с видео уроками, ремонт своими силами позволит значительно сэкономить.

Чем закрыть дырки в ванной на плитке?

Щель между ванной и стеной

Потребность облагородить большую щель между ванной и стеной возникает во время отделки, ремонта санузла у 90% пользователей. Для этого можно изготовить опорную конструкцию, закрепить полочку, нарастить стену, заменить ванну целиком, смонтировать короб, приклеить кусок декоративной панели ПВХ, воспользоваться другим способом, рассмотренным в данном руководстве.

Причины образования щели между стеной и ванной

При установке ванны образуется большой зазор 50 – 300 мм между ее верхним бортом и стеной по нескольким причинам:

    отсутствие водорозеток – трубы ХВС, ГВС подходят к смесителю между стеной и ванной;

Внимание: В данном руководстве не рассматриваются узкие щели 0,5 – 2 см, которые можно заделать герметиком, плинтусом, плиточным профилем и дефекты отделки – отсутствие прямых углов при укладке кафеля, «волнистость» облицовки.

При ширине зазора между сантехническим прибором, перегородкой меньше 1 м это пространство становится не используемым. Для обеспечения герметичности во время купания можно использовать шторку на Г-образном карнизе, как на фото ниже.

Однако гораздо эффективнее закрыть эту щель, чтобы увеличить площадь бортиков ванны для размещения на нем моющих средств, туалетных принадлежностей.

Способы оформления примыкания ванна/стена

Методы облагораживания зазора 5 см – 20 см между стеной и сантехническим прибором в ванной классифицируются по нескольким признакам:

  • без демонтажа ванны – изготовление полки, запенивание, монтаж короба, наращивание стены;
  • с перемещением чаши – фальш-панель, тумба, каркасная конструкция;
  • тип крепления – опирание на пол, монтаж на стену;
  • прочность – декоративный элемент, конструкция с несущей способностью;
  • бюджет ремонта – высокий, средний, недорогая отделка.

Замена чаши ванны

Согласно ГОСТ 23695 стандартными размерами ванны считаются:

  • длина 1,5 м 1,6 м, 1,7 м;
  • ширина 0,7 м, 0,75 м;
  • высота 0,6 м;
  • глубина чаши – от 0,38 м.

Производители выпускают чугунные ванны длиной 1,85 м, стальные чаши 1,8 м максимум с шагом 5 см. Акриловые сантехнические приборы могут отливаться на заказ в размер безо всяких щелей и зазоров.

При достаточном бюджете ремонта проще всего заменить ванну, используя алгоритм:

    если расстояние между облицовкой стены и бортом чаши кратно 5 см, покупается ванна необходимого размера;

В небольших раздельных санузлах брежневок недостаточно места для стиральных машин, душевых кабинок. Часто используется перепланировка:

  • демонтируется мойка, ванна;
  • покупается короткая или угловая чаша , устанавливаемая поперек комнаты;
  • мойдодыр переносится на боковую стену.

Перепланировка ванной брежневки

Больше половины второй боковой стены остается свободной для кабинки душа, стиральной машины.

Наращивание стены

В противоположность предыдущему способу, наращивание стены на одном ее участке считается бюджетным вариантом ремонта:

  • ванну не нужно демонтировать;
  • отметка горизонтали бортика переносится на стену уровнем;
  • переносится ниже на толщину кафеля, слоя плиточного клея;
  • на стену приклеивается несколько полосок ГКЛ друг на друга до полного заполнения зазора.

Клеить гипсокартон можно на стартовую гипсовую шпаклевку, плиточный клей, герметик, монтажную пену. При использовании этого метода следует учесть нюансы:

  • рекомендуемый размер щели не больше 5 см (4 – 5 кусков ГКЛ);
  • прочность консоли не очень высокая;
  • ширина полоски из гипсокартона чуть меньше размера ванны;
  • высота полоски ГКЛ 5 – 7 см;
  • во время застывания клеевого состава полоску лучше подпереть снизу доской.

Вместо влагостойкого ГКЛ можно применить ГВЛ, обладающего большей прочностью. Стык между кафелем на стене комнаты и плиткой, уложенной на полку (консоль) из гипсокартона, лучше заделать герметиком а не затиркой.

Фальшстена

Очередное решение ликвидации щели 5 – 10 см между чашей ванны, настенным покрытием санузла больше всего подходит для квартир «брежневок»:

    ширина сантехнического оборудования здесь обычно совпадает с размером перегородки;

Пространство между ванной и перегородкой в этом случае не используется. Поэтому намеренно жертвуя небольшим размером полезной площади помещения, собственник недвижимости резко повышает качество отделки интерьера.

Кафельная плитка в этом варианте будет нависать над бортиком ванны. Не потребуется дополнительная герметизация шва. Метод может использоваться со стальными чашами, чугунной сантехникой, акриловой ванной.

Кирпичная тумба

С одной стороны, зазор между сантехникой и ограждающей конструкцией помещения легко декорируется стандартного размера кафелем, панелью ПВХ. С другой стороны, эти декоративные материалы не могут висеть в воздухе, их нужно опереть на жесткую конструкцию, которая не отвалится, если на нее случайно облокотиться рукой.

Для этой цели идеально подходят три варианта:

  • изготовление пьедестала, подставки кирпича;
  • сооружение облегченной конструкции из оцинкованного профиля с опиранием на пол;
  • крепление к стене консоли из профиля, бруска.

Первый способ считается самым надежным, однако конструкция получается тяжелой, возрастает нагрузка на плиту перекрытия. Обычно пьедестал из кирпичной кладки выбирают, если из этого же материала сооружается глухой экран вдоль всей длины ванны. Технология кирпичной тумбы для устранения щели любого размера выглядит следующим способом:

  • демонтаж чаши после разметки стены в узле примыкания ванны;
  • кирпичная кладка облегченного типа «на ребро»;

Экран монтируется только под ванной, боковая часть тумбы оформляется кафелем с подрезкой верхнего угла, примыкающего к чаше.

Эта технология пригодна для щели с любого торца сантехнического прибора. Даже если вместо водорозетки к смесителю подходят трубы снаружи, их можно вмуровать в кладку, сделать аккуратные пропилы в кафеле.

Каркасная конструкция

Не менее популярным вариантом заделывать крупногабаритную щель 5 – 20 см остается монтаж тумбы из оцинкованного профиля, опирающийся на пол либо частично крепящийся к стене. Пошаговая инструкция этого способа ликвидации зазора выглядит следующим образом:

    фиксация стартового профиля ППН 27х28 мм к стенам вертикально, горизонтально;

Внимание: Если каркас крепится на уже облицованную стену, шов между горизонтально уложенной плиткой и настенным покрытием может протекать. Вместо затирки лучше использовать акриловый герметик.

Домашний мастер может использовать для сооружения каркаса оставшиеся от ремонта конструкционные материалы в любом сочетании. Например, изготовить стойки из бруска, верхнюю полку из широкого стоечного профиля для систем ГКЛ, как на нижнем рисунке.

Комбинирование материалов в конструкции пьедестала.

Основная проблема при использовании каркасов и консольных конструкций заключается в следующем:

  • ширины раздвижного экрана может не хватить для декорирования получившейся конструкции;
  • стойка каркаса тумбы смонтирована близко к краю, экран упирается в нее.

Поэтому вначале следует примерить экран, либо завести стоки вглубь, либо облицевать боковую часть пьедестала кафелем, а экран примкнуть к нему без зазора, как на фото ниже.

Примыкание экрана к полке в торце ванны

Примыкание экрана к полке в торце ванны.

Все операции ремонта доступны для самостоятельного изготовления, не требуют высокой квалификации не имеющего профильного образования домашнего мастера.

Монтажная пена

При использовании сантехнических приборов с легкими чашами – стальная штамповка, акриловые модификации – возникает другая проблема. Стандартный крепеж, входящий в комплект ванны, не может обеспечить надлежащую устойчивость после сборки.

В этом случае сооружаются жесткие экраны из кирпича, оцинкованного профиля, квадратной трубы. Затем внутреннее пространство между чашей, стенами, поверхностями экранов заполняется монтажной пеной.

В этом случае щель величиной до 10 см можно также заполнить этим материалом, чтобы уложить на него кафель, панель ПВХ. Более того, для увеличения бортика ванны владелец часто отодвигает ее от боковой стены, получая широкую полку с двух сторон.

Запенивание щелей между ванной и стенами

Это позволяет разместить на бортах сантехнического прибора большое количество шампуней, дозаторов с мылом, пеной, туалетными принадлежностями.

Внимание: После подрезки застывшей монтажной пены сверху для выравнивания поверхности под укладку плитки необходимо нанести на ее поверхность слой акрилового/силиконового герметика. Так как монтажная пена не является водонепроницаемым материалом.

Подоконник ПВХ

Оригинальным решением для декорирования зазора более 20 см в узле сопряжения ванна/стена является установка ПВХ подоконника от оконного блока. Промышленность выпускает пластиковые подоконники стандартных размеров:

  • длина – метражом по требованию заказчика;
  • ширина – 100 – 500 мм с шагом 50 мм, 600 – 1000 мм с интервалом 100 мм;
  • толщина – 20 мм, капиноса 40 мм.

Подоконник ПВХ с торцевой заглушкой

Капиносом называется утолщение по всей длине полой панели, свисающее над радиатором отопления. Материал режется ножовкой по металлу, дереву, обрабатывается напильником, наждачной бумагой. Что позволяет красиво закрывать щели в месте сопряжения с полукруглым краем ванны.

Для ремонта потребуется панель с одним капиносом подходящей ширины длиной 70 – 80 см в зависимости от соответствующего размера чаши сантехнического прибора. Стык возле стены декорируется плинтусом ПВХ, шов между подоконником и ванной маскируется соединительным профилем Т-образного сечения. Технология установки полки из подоконника ПВХ с торца ванны выглядит следующим образом:

  • раскрой – подоконник разрезается по ширине;
  • монтаж – крепеж к стене производится дюбель-гвоздями снизу сквозь капинос;

Вместо дюбель-гвоздей можно использовать крепление саморезами в пластиковые чопики. Чтобы шляпка шурупа не разрушила материал капиноса, под нее подкладывается шайба или кусок подвеса от систем ГВЛ.

Панель ПВХ на кронштейнах

При облицовке стен санузла панелями ПВХ убирать щель около торца ванны можно этим же отделочным материалом, чтобы сохранить единство стиля. Места примыкания оформляются плиточным профилем – односторонним внутренним и наружным. Для этого нужно выполнить последовательность действий:

    раскрой панели – деталь отрезается по длине, ширине в размер щели;

Если борт ванны наращивается со стороны смесителя, может потребоваться вырезание отверстий под трубы ГВС/ХВС.

Подгонка под разводку водопроводных труб

В отличие от предыдущих вариантов панель крепится, не заподлицо с бортиком ванны, а внахлест.

Вместо кронштейнов можно использовать полку оригинальной конструкции, для монтажа которой можно обойтись без демонтажа ванны:

    один стартовый профиль для систем ГКЛ приклеивается к торцу борта ванны двусторонним скотчем, второй крепится аналогичным образом к стене;

Вместо панели ПВХ можно использовать кафель, мозаику, керамогранит.

Горизонтальный короб над ванной

Очередной способ устранения зазора между настенным покрытием и бортиком ванны идеально подходит для квартир вторичного жилого фонда:

  • в санузлах хрущевок, сталинок, брежневок не было водяных розеток;
  • разводка труб ХВС, ГВС осуществлялась открытым способом;
  • трубы подходят к смесителю снаружи, между ванной, стеной;
  • прижать сантехнический прибор к ограждающей конструкции невозможно физически.

В рассматриваемом варианте вместо классического вертикального короба из ГКЛ изготавливается горизонтальная конструкция по ширине ванны. Ее верхняя плоскость служит удобной полкой для туалетных принадлежностей, моющих средств. На переднюю панель выводятся водорозетки для смесителя. Коммуникации скрыты внутри, для доступа к ним верхнюю часть можно выполнить в виде съемного ревизионного люка для ванной.

Технология изготовления полки имеет вид:

    сооружение каркаса из оцинкованного профиля 28х27 мм;

Таким образом, выбор варианта заделки большой щели между бортиком ванны и стеной санузла зависит от конкретных эксплуатационных условий, бюджета ремонта, предпочтений владельца. Более качественными получаются конструкции, изготовленные после демонтажа ванны. Однако в некоторых случаях это невозможно, тогда придется выбрать другую технологию.

Дырка в плитке под розетку – ремонт у себя дома

Доброго времени суток, уважаемые авторы сайта elektrik-a.su. Меня зовут Алексей, и я ваш постоянный читатель. Мне очень нравятся ваши материалы, всегда читаю вас с удовольствием.

Недавно начал ремонт в ванной комнате (обкладываю кафелем стены) и столкнулся с вопросом, как сделать дырку в плитке под розетку. За подобную работу взялся впервые и не хочется испортить материал.

В ванной у меня их две штуки: одна возле зеркала, а вторая рядом со стиральной машиной. По совету соседа выковырял перфоратором и болгаркой отверстия в стене и замуровал в них пластиковые коробки.

Одну розетку уже заложил кафелем, так как этот товарищ обещал принести коронку, которой в итоге у него не оказалось. И вот теперь не могу закончить начатое дело – не знаю, как вырезать отверстие на уже приклеенной плитке и на оставшейся. Есть ли другие способы, вырезать без коронки, так как тратить 700-1000 рублей на набор нет никакого желания.

Заранее благодарен!

Оправдание этого мастера, мол, не было специального инструмента, не пройдут

Ответ читателю

Приветствуем вас, Алексей. Рады, что наш ресурс вам интересен, так как мы действительно вкладываем в него душу. Постараемся вам помочь с вашей не такой уж и сложной проблемой. Мы конечно не спецы по отделке, но кое-что умеем и знаем.

  • Сначала давайте поговорим про уже приклеенную плитку. Прорезать ее с лицевой стороны без коронки ровно, несложно, если знать как – иначе получится что-то на манер результата на стартовом фото. Кстати, Вам не обязательно покупать целый набор, так как практически в любом хозяйственном магазине найдутся варианты, продающиеся по отдельности, правда сверло придется покупать под него тоже.
  • Второй вариант еще проще, особенно, если ваша плитка из разряда бюджетных. Намного легче купить еще одну плитку и сделать в ней аккуратный рез с обратной стороны, о чем мы поговорим чуть позже.
  • Если вы все-таки решите купить нужную насадку, то поступайте следующим образом. Наверняка вы точно отмерили расположение вашей коробки, перед тем, как ее закрывать. Если нет, то снимать придется однозначно.
  • Определите центр розетки, отметив точку центра окружности на поверхности плитки.

Совет! Если плитка глянцевая и карандаш на ней не чертит, замените его маркером, или, предварительно вытерев ее поверхность насухо, наклейте кусок малярного скотча. Такая мера попутно уменьшит скольжение сверла по глянцу при начале сверления.

  • Одеваем насадку на дрель, шуруповерт или перфоратор (естественно в режиме сверления);
  • Очень трудно точно начать сверление, так как сверло, так и норовит «убежать» в сторону. Вот несколько советов, как этого избежать.
  • Первый – это выщербить в этом месте плитку керном или дюбель-гвоздем. Будьте осторожны, чтобы кафель не треснул.
  • Второй – предварительно взять перьевое сверло по керамике, которое с легкостью и точностью позволит нарезать центральную ось.
  • Ну, и третий – находка наших Кулибиных. Возьмите квадратный кусок гипсокартона или фанеры и сделайте в нем отверстие, соответствующее по размеру коронке. Приклейте его к стене на малярный скотч, предварительно отцентровав. Теперь у вас готова направляющая и можно сверлить, не боясь неточностей.

Лайфхак, если не можете отцентровать сверло

Вот еще одна хитрость, как организовать охлаждение коронке при непрерывном сверлении. Возьмите самую обыкновенную кухонную губку, обильно ее смочите, и затолкайте внутрь. Кстати, забыли сказать, что для стандартного отверстия потребуется коронка диаметром 73 мм.

Как только вы начнете сверлить, губка станет прижиматься, высвобождая воду, которая тут же будет охлаждать режущую поверхность. Очень эффективно!

Резка без коронки

Если коронку Вы так и не найдете, кафель придется резать на полу. Для этого мы вам посоветуем два метода, которые можно исполнить дрелью и болгаркой своими руками. Кстати, первый способ можно применить и на приклеенной плитке.

Это именно тот способ, который мы упоминали выше:

  • Для начала возьмите какую-нибудь прочную подкладку под плитку – гипсокартон и фанера идеально подойдут.
  • Уложите ее на ровную поверхность и убедитесь, что она не играется при надавливании. В противном случае, высок риск сломать кафель.
  • Возьмите заготовку и разметьте на ней положение отверстия.
  • При помощи перьевого сверла любого диаметра, цена которого в строительном магазине не превысит 50-ти рублей, насверлите по периметру окружности много отверстий. Пример можно видеть на следующей фотографии.

Перьевые сверла возле обрабатываемой плитки

  • Как только пройдете весь круг, простучите его металлическим предметом – отлично подойдут плоскогубцы. После чего попробуйте выдавить центральную часть. Не перестарайтесь с ударами, чтобы не расколоть заготовку – лучше всего ее уложить на ровную поверхность, подперев с четырех сторон вокруг дырки.

Оставшиеся неровности легко выбираются плоскогубцами или щипцами-попугаями. Не нужно переживать, что края не получаются идеально ровными, главное, не вылезайте сильно за намеченные границы, остальное же скроет декоративная накладка розетки.

Совет! Очень важно работать в защитных очках и перчатках, так как при крошении кафеля по сторонам летят острые осколки, которые при попадании в глаза, могут нанести тяжелую травму, защищенные руки скажут вам спасибо, когда плитка лопнет у вас прямо в них.

Второй способ немного сложнее, и требует умения обращаться с УШМ (болгаркой):

  • Вставьте в машинку небольшой диск по керамике – он должен быть гладким со всех сторон, без зазубрин и отверстий для охлаждения.
  • Возьмите кафель и уложите его на подготовленную площадку лицевой стороной вниз.
  • Сделайте с обратной стороны разметку.
  • Начните прорезать контуры окружности, наклоняя режущий диск в плоскости, в сторону от центра круга. Следите за тем, чтобы сильно не выходить за его контуры.
  • Из-за формы диска прорезь на лицевой стороне будет минимальной, тогда как задняя часть будет прорезана намного сильнее. Ничего страшного не случится, просто при монтаже этой плитки хорошо заполните все борозды и прорези клеевым составом.
  • Таким манером пройдите весь круг. Края при необходимости можно также подработать плоскогубцами, прикладывая кафель на установочное место.
  • Существуют еще некоторые приемы, например, сделать надрезы по окружности в виде многогранника, а центральную часть распилить на дольки, однако этот метод больше подойдет для крупных отверстий. Описанные же нами способы универсальны. Пользуйтесь!

Еще один совет

А как делается дырка в плитке под розетку, если вырез приходится на швы. Инструкция, на самом деле, еще проще!

После разметки нарежьте внутреннюю часть болгаркой тонкими полосками (по 1 сантиметру), после чего выломайте ненужные части плоскогубцами и выровняйте края, этот прием подробно показан в представленном видео. На этом все, будьте аккуратны, осторожны и все у Вас, Алексей, обязательно получится.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector