Чем обработать каркас каркасного дома?

Чем обработать каркас каркасного дома?

Антисептирование древесины для каркасных домов

Антисептирование древесины для строительства каркасного дома не следует считать панацеей. В некоторых случаях эта процедура абсолютно бесполезна. Если и проводить антисептирование, то делать это нужно своевременно, соблюдая ряд важных правил. В целом, можно обойтись и без антисептика. Обо всём этом вы узнаете из рассматриваемого материала.

Когда обрабатывать пиломатериал?

Ответов на этот вопрос бывает два:

  1. Пиломатериал для строительства каркасного дома обрабатывается на производстве в заводских условиях. Для нанесения состава используются либо специальные вакуумные камеры, либо аппараты высокого давления. В итоге на стройплощадку доставляется уже обработанная древесина.
  2. Антисептирование выполняется непосредственно на стройплощадке перед сборкой каркаса. Для нанесения защитного состава применяется ручной метод или аппарат высокого давления.

Первый вариант практически полностью лишён недостатков. Однако следует учитывать, что обработанная в заводских условиях древесина будет дороже необработанной. А в каркасном доме далеко не все конструкции нуждаются в подобной защите. Обработке обычно подвергается только та древесина, из которой будут собираться контактирующие с внешней средой элементы.

С другой стороны, антисептирование на стройплощадке не всегда возможно выполнить зимой. Большинство популярных составов являются водорастворимыми, то есть при отрицательных температурах просто замерзают. Выходов из такой ситуации можно назвать три. Нужно либо подождать тепла, либо обрабатывать уже собранный каркаса позже, либо, всё же, покупать уже защищённый пиломатериал.

Одним из преимуществ обработки непосредственно на стройплощадке считается возможность контроля процесса. Заказчик воочию видит, чем именно исполнитель проводит антисептирование, и убеждается в том, что он заплатил за качественный антисептик, а не за подкрашенную в розовый цвет обычную водичку.

Какие конструкции каркасного дома нужно обрабатывать?

В первую очередь те, которые будут контактировать с внешней средой:

  • обвязочный венец;
  • лаги первого этажа;
  • черновой пол;
  • обрешётка кровли.

Силовой каркас в большинстве случаев не обрабатывают, так как он в процессе строительства скрывается под обшивочными материалами. Особенно бесполезно это делать тогда, когда для строительства был куплен пиломатериал камерной сушки. Более того, любой, даже самый качественный антисептик действует на древесине не более 10 лет после нанесения. Соответственно, поверхности, которые в итоге окажутся закрытыми, повторно обработать не получится.

Что делать с уже поражённой древесиной?

Когда для строительства каркасного дома используется необработанная древесина, в процессе сборки конструкций на пиломатериале можно обнаружить поражения — плесень, грибок. Естественно, это проблема того, кто выбирал и покупал стройматериал. Однако разбирать каркас, чтобы заменить поражённые доски — не нужно. Вылечить дефектные места можно при помощи отбеливателей для древесины.

Обработка антисептиком

Когда впервые начинаешь озадачиваться вопросами антисептирования несущих конструкций, то попадаешь в мир хаоса и неразберихи: десятки компаний как на восточном рынке наперебой предлагают свои товары. И, если верить производителям, то антисептировать надо все вокруг — чуть ли не газон и елки возле вашего дома. Оно и понятно: антисептик производится для того, чтобы быть проданным. Но это — проблема продавцов и производителей, а не наша с вами, уважаемые клиенты, проблема. Вместо того, чтобы нестись сломя голову в магазин, мы откроем прекраснейший документ под названием » СП 31-105-2002″, что означает «Свод правил по проектированию и строительству, разработанный не абы кем — а «Центром методологии нормирования и стандартизации в строительстве» Госстроя России не далее, чем в 2002 году. То есть документ вполне авторитетный и современный.

Госстрой однозначно утверждает непоколебимость двух важнейших позиций: №1 » Несущие конструкции (элементы каркаса) домов данной системы изготавливаются из пиломатериалов хвойных пород, высушенных и защищенных от увлажнения в процессе хранения». Позиция №2 гласит «Деревянные элементы конструкций, отметка которых в проектном положении ниже планировочной отметки земли или превышает ее менее чем на 250 мм, должны быть изготовлены из материалов, обработанных антисептиками в соответствии СНиП 2.03.11. Пиломатериалы, применяемые для изготовления других элементов конструкции, не нуждаются в антисептировании, если выполняются требования пункта 4.3.1. С учетом того, что мы предлагаем камерную сушку элементов каркаса (кроме обвязки и лаг — из-за отсутствия технической возможности из сушки), то говорить о необходимости антисептирования каркаса не приходится. С учетом нормативного документа, обвязку дома и лаги мы антисептируем априори — это не нужно заказывать отдельно. Таким образом, наши дома, полностью (за исключением сушки обвязки и лаг) удовлетворяют требованиям документа.

Что касается отделочных материалов, то они на 100% удовлетворяют требованиям ГОСТ, и являются именно высушенными материалами. Следовательно, они могут нуждаться лишь в финишной покраске, но не в антисептировании. Исключение составляют случаи, когда дом строится под зиму, и на полноценную покраску фасада времени нет: в данном случае идеальным вариантом будет покраска фасада составом «Просепт», который прекрасно защит Ваш дом до его финишной покраски.

Еще один вариант использования антисептиков («дышащих») — выбор сруба из сырого бруса под усадку. Здесь, с наружной стороны мы так же обрабатываем дом любым антисептиком на водной основе.

Теперь о покраске.

Покраска каркасного дома или дома из сухого бруса — обязательное условие, если Вы хотите, чтобы дом прослужил вам долго. Правила покраски чрезвычайно просты: она должна осуществляться на сухой погоде при постоянной температуре воздуха не менее 5 градусов выше нуля. Финишная краска обязательно должна наноситься на фасад заблаговременно обработанный грунтовочным слоем — в этом случае фасад прослужит Вам до 10 лет без дополнительных докрасок и подправок (здесь, конечно, многое зависит от качества краски). Финишный слой наносится 2 раза. Первый финишный слой наносится не ранее, чем через 15-20 часов после нанесения грунта.

Антисептирование досок каркасного дома. Выбор антисептика

Выбор антисептика является очень важным
вопросом обеспечения сохранности каркасного дома. Поэтому большинство строителей каркасных домов очень внимательно изучают интернет с целью получения информации о достоинствах и недостатках различных антисептиков.

Не избежал этой участи и я. Неплохие отзывы были о таком антисептике как ХМ-11. Недорогой советский гостовский антисептик, невымываемый, предназначен для обработки дерева погруженного в воду, имеющего контакт с землей и т.д., защищающий от всего, и от гнили, и от плесени, и от жуков древоточцев и т.д., к тому же имеющий очень большой срок действия.

Один из авторов на форуме писал, что он не защищает от плесени, и
что лучше всего использовать ПросептУльтра. Однако, поскольку этот отзыв с таким содержанием был один, к нему я отнесся как вбросу конкурентов, которые продвигают Просептультра, т.е. в то время проигнорировал.

С помощью ХМ-11 я проантисептировал нижнюю обвязку и нижнюю
платформу каркасного дома. Дальнейшее показало следующее.
Антисептик держится хорошо, дождями не вымывается. Однако от
черной плесени действительно не защищает.

Каркасный дом я строю в Калининграде, это мочевой пузырь России. Строю один, долго, «по чайной ложке» после работы и если позволяет погода. Так что, моя конструкция постоянно подвергается воздействию большого количества влаги.

В тех местах, где были потоки воды поверх ХМ-11, черная плесень начала появляться уже через месяц. И хваленый шестивалентный хром от этого не спасает…

Строительство обвязки и нижней платформы было начато в июле, а
плесень начала появляться уже в середине августа. Убирается отбеливателем, но следы всё равно остаются. Может появиться повторно на том же месте. К весне, перед обшивкой придется по многу раз обрабатывать отбеливателем, а потом сверху еще и другим антисептиком, о котором речь пойдет ниже.

Одним словом, полное расстройство, куча работы и большая трата времени. Особенно жалко времени. Дело в том, что после высыхания антисептика вогнать в дерево другой антисептик намного сложнее, к тому же он скатывается с вертикальной плоскости. Придется буквально мазать кисточкой по многу раз.

Учитывая недостатки ХМ-11, решил попробовать другие антисептики,
а именно БиосептУльтра и ПросептУльтра. Лучше оказался Просепт. Он впитывается лучше (быстрее антисептировать), держится лучше, т.е. видно, что не вымывается, и плесени на нем не возникает. БиосептУльтра сначала тоже понравился, но он впитывается медленнее, очень сильно «выгорает» до состояния почти необработанного дерева, и, главное, после него в некоторых
местах все равно было немного плесени. Проявлялась эта плесень намного, намного меньше, чем поверх ХМ-11, но всё же….

Другие антисептики, например, такие, как Неомид и т.п., я не пробовал, ничего сказать не могу. Подсел на ПросептУльтра, а от добра, как известно, добра не ищут. Тратить деньги и время на эксперименты не хочется. Да, немного использовал Сенеж /зеленый/. С точки зрения потребительских свойств – тоже самое, что и ХМ-11, Калининградская плесень ему не по зубам.

Способ антисептирования. Производители антисептика говорят о
трех способах антисептирования, применимых в частном строительстве: пульверизатор, кисть (валик) и замачивание.
Антисептирование сухого строганого бруса (доски) показало, что
использование пульверизатора бесполезно. Антисептик просто скатывается с поверхности и прилипает лишь в некоторых местах, которые являются шероховатыми.

Поэтому антисептирование проводилось при помощи кисти, с мощным растиранием-втиранием антсептика в поверхность, по первому разу это обязательно. И даже при этом, некоторые места после первого «размазывания» антисептика приходилось дополнительно растирать кистью определенное время. Строганый брус (доска) в процессе строгания становится очень гладким, поры заглажены. Это и есть причина трудностей с антисептированием.

Как показал опыт, доску необходимо хорошенько «пройти» кистью,
заливая тонким слоем антисептика всю поверхность и возвращаясь к тем местам, с которых антисептик скатывается. После этого необходимо подождать, пока этот налитый слой впитается, и доску можно переворачивать для обработки следующей стороны или ребра. Ждать полного высыхания не надо. Антисептик будет впитываться хуже, к тому же и времени на это будет уходить столько, что свой каркасник вы будете строить тридцать лет и три года.

Антисептирование торцов доски лучше проводить, когда доска стоит
на ребре. Торцы хорошо впитывают антисептик, они не строганые, плюс идет впитывание вдоль волокон. Когда доска стоит на ребре под торец подставляется баночка, торец при помощи кисти обливается антисептиком, а стекающие излишки попадают в эту баночку. В качестве баночки были использованы маленькие пластмассовые ведерки, в которых продаются квашеная капуста и другие соления, очень удобно.

Очень важно правильно организовать процесс антисептирования. По
моему опыту на одного человека необходимо 4-5 пар строительных козлов. Ширина козлов должна быть такой, чтобы на них в ширину (с небольшими промежутками) помещалось около 1 метра досок. Если сделать шире, то при антисептировании серединных досок придется наклоняться вперед, и через некоторое время будет болеть спина, так что, пожалуйста, без подвигов, берегите здоровье.

4-5 пар козлов как раз будет достаточно для того, чтобы процесс был
непрерывным. К тому времени, как будет окончено антисептирование на последнем козле, доски с первого козла уже впитают антисептик, и их можно будет переворачивать для продолжения антисептирования.

Антисептирование лучше начинать сразу после выкладывания досок на первый козел. На следующий козел доски выкладываются после того, как проантисептированы доски на предыдущем козле. Так будет больше времени для впитывания первого слоя. Потом, т.е. второй и третий слои антисептика наносятся уже в порядке очереди без перерыва по кругу, но надо будет дожидаться полного впитывания налитого кистью слоя.

Также следует и убирать доски с козлов, заменяя их на новую партию.
Когда доски первой партии на первом козле впитали антисептик, их надо поменять на новые и сразу начинать антисептировать. Пока вы это делаете, подсохнет антисептик на втором козле и т.д.

Метод замачивания использовать нерентабельно. Для этого
необходимо сделать очень большое количество корыт, потребуется очень много антисептика и очень много времени. При этом гарантий никаких, могут остаться места, которые может быть и будут выглядеть как проантисептированные, но на самом деле хорошо не пропитаются (см. выше о скатывании антисептика). В итоге будут доски с разбухшими торцами, без всяких гарантий.

За 2-3 часа, на которые необходимо замачивать доски,
вручную кисточкой все будет быстрее и лучше. Антисептировать доски лучше самому или со своими помощниками. Строители эту монотонную работу не любят. Поэтому не берите доски уже
проантисептированные строителями. Они будут проантисептированы
пульверизатором для придания цвета, причем по одному разу. Где не
пропитается, они подмажут кисточкой и всё.

Поначалу я брал готовый антисептик. Потом, когда в магазине он
закончился, стал брать концентрат. Оказалось удобнее. Можно сделать концентрацию побольше, и вместо трех раз обрабатывать два раза, но вгоняя в дерево такое же количество антисептирующих веществ. Правда, есть одна тонкость. Цвет после двойного покрытия с повышенной концентрацией все равно менее яркий, чем после тройного.

Но держится на невымываемость
также хорошо, как и после тройного пропитывания. Чем объяснить не знаю. Может быть, послойное нанесение красителя с промежутком и соответствующее влияние света дает такой эффект?
С благодарностью ко всем, кто делится информацией по строительству каркасных домов,

Спасибо за статью нашему новому автору —
Игорю из Калининград,

Антисептирование древесины в каркасных и деревянных домах

Деревянные дома вообще и каркасные в частности обладают рядом неоспоримых преимуществ перед любыми другими типами, а именно: высокая прочность, эластичность и малый вес дерева, необычайная технологичность и быстрота монтажа, низкая теплопроводность дерева и его способность при определенных условиях служить очень долго. Однако для многих потребителей все эти плюсы перекрываются рисками обладания деревянным домом – дерево может сгореть или сгнить. Да, древесина действительно является натуральным природным материалом и в природе разлагается, поэтому чрезвычайно важно для долговечности того же каркасного дома обеспечивать хорошие условия для сохранения деревянных конструкций в рабочем состоянии. Таких условий, по-хорошему, всего три:

  1. обеспечение постоянной сухости дерева,
  2. защиты его от солнца и ветра,
  3. обработка специальными химическими составами.

Применение антисептиков для дополнительной защиты древесины в каркасных домах носит дискуссионный характер. С одной стороны, некоторые виды антисептиков действительно работают и могут уменьшить или свести на нет биологическое поражение дерева; с другой же стороны, качественно построенные каркасники и без того не гниют и прослужат довольно долго, причем к лимитирующим срок службы компонентам деревянный каркас вовсе не относится. Как уже неоднократно говорилось, самым важным для сохранения дерева в рабочем состоянии является обеспечение его сухости на протяжении всего срока службы. Для этого нами применяются:

    во внешней отделке,
  • вентиляционные зазоры в мансардных крышах,
  • щелевые и обычные продухи по периметру подпольного пространства, (с проклейкой скотчем) внешнего теплового контура дома со стороны помещения,
  • применение ветроизоляционных пленок и пористого утеплителя (с открытой пористостью).

Каркас в коттедже, сделанном по подобной технологии, и без дополнительной обработки служит очень долго – однозначно больше 100 лет. Так что, быстрее придется менять утеплитель (70-80 лет), кровлю и внешнюю отделку, даже фундамент, нежели что-то произойдет с деревом.

Тем не менее применение антисептиков в деревянных домах возможно и даже отчасти целесообразно. Окончательное решение всегда принимает застройщик и тут все сугубо индивидуально. Несколько больший смысл имеет применение антисептиков в более дорогих и элитных проектах каркасных домов, нежели в дешевых и простых, так как дополнительная обработка древесины – это по сути одна из опций, без которой можно обойтись, но которая может несколько повысить характеристики дома. Это может быть полезно для создания чувства уверенности застройщика в своем каркасном доме, а также при условии заказа дорогого монолитного бетонного фундамента, если дом реально рассчитывается эксплуатироваться очень долго, на протяжении нескольких поколений и передаваться по наследству. Полное антисептирование деревянного каркаса применяется нечасто, в первую очередь следует обрабатывать нижние части каркаса, особенно если нет полной уверенности в вентиляции объема подполья. Также мы иногда обрабатываем нижние части стоек каркаса, укосов и брусков – по месту, на высоту человеческого роста – это наиболее технологичный и как следствие дешевый вариант. Именно соотношение стоимости и эффективности – главный, с нашей точки зрения, момент в антисептической обработке древесины как одной из опций строительства каркасных домов.

По своей химической основе антисептики для древесины разделяются на масляные и водные. Масляные, такие как креозот, слишком токсичны, разъедают кожу и имеют резкий запах, так что их применение в жилом строительстве запрещено, хотя и бывают случаи использования б/у шпал в брусовых домах или случаи обработки нижних обвязочных венцов креозотом. Для этих же целей частные застройщики иногда применяют отработанное моторное масло. Более безопасными для здоровья строителей и проживающих в деревянном доме являются водные растворы некоторых солей. Может использоваться та же борная кислота или бура, как и в антипиренах, медный купорос, железный купорос. Очень неплохими свойствами обладает фторид натрия – обеспечивает высокую токсичность по отношению к насекомым и грибкам, не летуч, хорошо проникает в дерево, не портя его структуру. Существуют также очень эффективные соединения ртути и мышьяка, но их применение на стройплощадке практически исключено в силу их слишком большой опасности для человека и стоимости – обычно ими пропитывают древесину в заводских условиях.

В своей практике мы используем смесь соединений меди и хрома , которые образуют комплексные соединения между собой и при попадании в древесину очень прочно закрепляются в ней химически, совершенно не вымываясь водой и осадками. Также применяем медь-хромистый антисептик в сочетании с фтористым натрием, что обеспечивает практически максимальную степень защиты древесины при условии, что каркас не будет длительно стоять под открытым небом, т.к. фторид натрия все-таки способен вымываться осадками.

Покрытая таким составом древесина сначала имеет ярко-желтый или буроватый цвет, а потом под влиянием солнечных лучшей становится зеленовато-буроватой или фисташкового цвета. Применять водные растворы неорганических антисептиков можно при любой плюсовой температуре, возможно даже близкой к нулю, однако обязательным условием является отсутствием следов льда и промерзания на пиломатериале.

Нужно ли антисептировать каркас дома?

Процедура антисептирования деревянных конструкций каркасного дома является весьма недешёвым мероприятием. Поэтому интерес к этому вопросу вполне понятен, и достоин отдельного разбора. Дело в том, что есть ряд ситуаций, когда каркас деревянного дома в обязательной обработке антисептиками не нуждается. Когда именно и почему — вы узнаете после прочтения данного материала.

Устройство силового каркаса финского каркасного дома

Чтобы ответ на вопрос об антисептировании был более наглядным и убедительным, начать следует с устройства каркасного дома. Вернее, с того, из каких деталей состоит каркас, и в каких условиях он эксплуатируется после завершения строительства.

Перечислим кратко основные узлы финского каркасного дома:

  1. Обвязка основания — если двойная, то состоит из двух брусьев, уложенных на фундамент через слой гидроизоляции.
  2. Полы — состоят из силовых лаг, нижней платформы, чернового пола и чистового настила.
  3. Каркас стен и перегородок — здесь основными являются такие элементы, как угловые и промежуточные стойки, укосины и ригели.
  4. Межэтажное перекрытие — в этой конструкции нас интересуют только потолочные балки.
  5. Стропильная система — стропила, усиливающие перемычки, дополнительные элементы жёсткости, если крыша имеет сложную конфигурацию.

Все перечисленные конструкции смело можно отнести к каркасу, так как везде есть несущие элементы, изготовленные из древесины.

Что такое антисептирование?

Стоит также уточнить, что антисептированием называется пропитка пиломатериалов специальными химическими составами, которые защищают структуру древесины от воздействия влаги, гниения, насекомых. Об этом мероприятии нужно знать три вещи:

  1. Если пиломатериал изначально сухой (камерной сушки) и в процессе эксплуатации не контактирует с влагой, антисептирование ему ни к чему.
  2. Если доска камерной сушки будет контактировать с влагой длительное время, она нуждается в такой защите.
  3. Древесина естественной влажности нуждается в антисептировании независимо от условий эксплуатации.

Теперь, зная эти три особенности и устройство каркасного дома, разберём вопрос о необходимости антисептирования каркаса.

Обвязка основания

Чаще всего выполняется из бруса естественной влажности, находится близко к земле и, к тому же, контактирует с внешней средой. Отсюда следует, что нижнюю обвязку каркасного дома всегда надо обрабатывать антисептиком. А если нижняя часть постройки не защищена цокольной отделкой, то пропитку следует повторять с регулярностью раз в 5-7 лет.

Силовые элементы и черновые полы, как правило, делаются из древесины естественной влажности. Как и нижняя обвязка, все эти конструкции находятся в непосредственной близости к земле, откуда постоянно поднимается влага. Соответственно, антисептирование и здесь помогает значительно продлить ресурс каркасного дома. Обрабатывать необязательно только то, что находится со стороны помещений за пароизоляцией.

Каркас стен и перегородок

Чтобы по максимуму уменьшить стоимость и без того недорогих каркасных домов, довольно часто для сборки стенового каркаса используется доска естественной влажности. Также следует учитывать, что сегодня много домов строится без отделки, что даёт возможность каркасу просохнуть естественным образом. Если же влажные пиломатериалы сразу после сборки запаковываются в плёнки и мембраны, то предварительно стоит выполнить антисептирование древесины.

Читайте также  Как организовать романтический ужин для любимого дома?

Также есть смысл обработать антисептиком элементы каркаса из сухой доски, который по тем или иным причинам оставляется без отделки на длительное время. В остальных случаях эта дорогостоящая процедура не нужна.

Межэтажное перекрытие

Обработке подвергаются только несущие элементы — балки. Да и то, если они выполнены из доски так называемой атмосферной сушки. Если межэтажные перекрытия обустроены правильно, балки сухие, и закрыты с обеих сторон пароизоляцией, как положено, антисептировать их нет смысла.

Фронтоны

По аналогии с каркасом стен.

Стропильная система

Как правило, не антисептируется. Однако принимается ряд мер для того, чтобы конструкция не была ослаблена под воздействием влаги. Например, кровельный материл укладывается на гидроизоляцию, а в чердачном помещении обеспечивается эффективная естественная вентиляция.

В полном антисептировании каркаса финского каркасного дома есть смысл только в двух случаях. Во-первых, если для строительства применялась древесина естественной влажности. Во-вторых, когда каркасный дом построен в комплектации без отделки, и в ближайшее время эти работы проводить не планируется. Во всех остальных случаях обрабатывать антисептиком целесообразно только элементы нижней обвязки и черновые полы. Вся остальная конструкция после отделки будет защищена от воздействия влаги плёнками и мембранами, а потому в антисептировании нет особого смысла.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector