Чем грунтовать ГВЛ перед укладкой плитки?

Чем грунтовать ГВЛ перед укладкой плитки?

Кафель на гвл на пол

Современные технологии позволяют просто и быстро выполнять сухую стяжку, которая подразумевает использование гипсоволокнистых листов. Укладка плитки на ГВЛ, как завершающий этап создания качественного пола, способна украсить интерьер ванной комнаты, коридора, кухни. Такой пол обладает хорошим уровнем звуко- и теплоизоляции, не пропускает влагу, устойчив к высоким температурам.

  • 1 Почему стоит обратить внимание на ГВЛ?
  • 2 Преимущества керамической плитки для отделки пола в ванной и на кухне
  • 3 Подготовка к укладке пола
  • 4 Приступаем к финальной отделке плиткой
  • 5 Финальный этап на пути к новому полу
  • 6 Особенности ГВЛ основы
  • 7 Технология обустройства пола
    • 7.1 Укладка ГВЛ

    Почему стоит обратить внимание на ГВЛ?

    Гипсоволокнистые листы — это, по сути, усовершенствованный гипсокартон. Эти материалы имеют ряд схожих характеристик, но отличие состоит в том, что ГВЛ не проклеен картоном с обеих сторон и обладает целым рядом преимуществ. По составу ГВЛ состоит из того же гипса, который дополнительно армируется целлюлозными компонентами. Плюс в него добавляются компоненты, которые делают материал огнеупорным и более влагостойким по сравнению с ГКЛ.

    Еще один плюс заключается в том, что гипсоволокнистые листы прочнее ГКЛ. Поэтому их рекомендуется использовать при создании ровного пола методом сухой стяжки. Если идет речь о укладке пола на кухне или в ванной, то здесь применяют специальные влагостойкие листы гипсоволокна — ГВЛВ.

    Сделать качественный пол можно и своими руками. Для этого важно придерживаться технологии и иметь минимальный опыт по укладке. Приступая к созданию нового пола, соблюдайте такой порядок действий:

    • Демонтаж старого покрытия и очистка основания от мусора и пыли;
    • устройство стяжки по технологии;
    • Укладка плит гипсоволокна;
    • Укладка плитки;
    • Затирка всех швов.

    Плиты ГВЛ допускается класть и на мокрую стяжку. Но такой процесс более трудоемкий и редко используется в обычных домах и квартирах.

    Преимущества керамической плитки для отделки пола в ванной и на кухне

    Керамическая плитка, которая уже не один десяток лет используется при облицовке кухонь и ванных комнат, имеет целый ряд положительных свойств.

    Кафельное покрытие пола создается из смеси песка и эмали при помощи обжига под большим давлением. Использование мощного пресса создает менее пористую основу, чем у плитки для стен. Такой материал обладает следующим набором качеств:

    • Высокий уровень износостойкости;
    • Долговечность;
    • Придание хорошей жесткости полу;
    • Огнеупорность и влагостойкость;
    • Обширный выбор рисунка, цветовой гаммы и фактуры;
    • Экологичность и простота ухода за покрытием.

    Производители оценивают товар по нескольким основным критериям. Первый — это твердость материала. Для этого используется десятибалльная шкала Мооса. Напольная плитка должна иметь твердость не менее семи баллов.

    Второй критерий — уровень износостойкости материала. Здесь шкала ограничивается пятью баллами. Для настенных покрытий этот критерий может быть на уровне одного-двух баллов. При выборе напольной плитки учитывайте, что третья степень подходит для полов низкой и средней проходимости. Поэтому такой тип подойдет для ванной и кухни.

    Третий критерий — пористость. Ее уровень зависит от температуры обжига. Чем ниже этот показатель, тем выше была температура обжига, который приводит к большей усадке материала. Низкий уровень пористости увеличивает прочность плитки и снижает возможность впитывания влаги. В ванной комнате допускается использование пористой напольной плитки, если установлена хорошая вытяжная система.

    Подготовка к укладке пола

    Сначала избавляются от старого покрытия, разбирают старый пол до бетонного или деревянного основания. Снять пол в ванной сложнее, так как придется демонтировать сантехнику. После демонтажа устраняют остатки старого клея, стяжки, пыли и прочего.

    Поскольку идеально ровных оснований пола не бывает, следующим этапом будет стяжка. Если используется сухой метод стяжки, перед началом засыпки материала уложите гидроизоляцию. Например, полиэтиленовое покрытие, которое укладывается в несколько слоев, особенно на стыках. Это позволит защитить основание от попадания влаги, обеспечит гидроизоляцию.

    Торцы стен обрабатывают кромочной пленкой, после чего приступают к засыпанию керамзита. Мелкофракционный керамзит легко поддается выравниванию, поэтому такую стяжку сделать проще, чем бетонную.

    После утрамбовки керамзита приступают к монтажу плит ГВЛ. Их укладывают в два слоя. На рынке встречаются готовые плиты, имеющие фальцовку по торцам. Работать с таким видом ГВЛ гораздо проще, поэтому он станет наиболее предпочтительным вариантом. Укладывая плиты, позаботьтесь о качественной проклейке стыков и каждого слоя.

    Предпочтительно начинать укладку от ближайшего к входу угла. Фиксация листов осуществляется шагом в 25-30 сантиметров. После того как основание для будущей укладки плитки смонтировано, шпаклюют стыки, срезают кромочную пленку и излишки гидроизоляционного слоя вдоль стен.

    Приступаем к финальной отделке плиткой

    Прежде чем начать монтаж плитки, листы ГВЛ грунтуют. Это повысит адгезию и улучшит схватывание клеящего материала. Спустя сутки приступают к укладке плитки. Для качественной укладки надо заблаговременно составить рисунок, подсчитать, сколько рядов будет цельными, а сколько — из резаных фрагментов. Начинать укладку допускается как с угла, так и с центра помещения.

    Разведя плиточный клей, его наносят зубчатым шпателем на пол. После этого укладывают плитку, слегка придавливая к основанию. Процесс важно тщательно проверять при помощи уровня, чтобы пол в ванной или на кухне оставался ровным. Между плитками оставляют зазоры, которые проще всего выравнивать специальными пластиковыми крестиками.

    Наносите клей небольшими участками, иначе он начнет схватываться и затвердевать еще до монтажа плит.

    В ванной комнате, где существуют постоянные перепады температур, швы на стыках делают толщиной около 10 миллиметров. Контролируйте уровень плитки вместе с соседними, которые были уложены ранее! Швы очищайте от лишнего клея, который выделяется при надавливании на каждую плитку.

    После высыхания удалить его очень трудно. После завершения работы, пол в ванной или на кухне оставляют сохнуть минимум на три дня. В течении трех дней рекомендуется максимально снижать в влажность помещения. Поэтому использовать помещение по назначению в это время не рекомендуется.

    Финальный этап на пути к новому полу

    Через три-четыре дня швы затирают специальным раствором. Удаляя пластиковые распорки, с помощью тонкого шпателя наносят раствор. Лишний раствор удаляют с плитки при помощи влажной ткани.

    Нагляднее о том, как монтировать ГВЛ, на видео:

    Рекомендуется обработать швы между плитками водоотталкивающим лаком. Это повысит гидроизоляцию всей ванной или кухни.

    Дав немного высохнуть затирочному составу, приступают к монтажу сантехники и прочего оборудования. Такой пол из кафеля сможет длительное время оставаться в первозданном виде, сохраняя все необходимые качества.

    Многих интересует такой процесс, как укладка плитки на ГВЛ. Некоторые и вовсе даже не знают, можно ли ее проводить. В ответ следует отметить, что технологией такого рода укладки пользуются уже многие годы. Популярность метода обусловлена тем, что для выравнивания поверхности укладка гипсоволоконных листов, проще говоря, сухая стяжка, является максимально удобной и на листы можно проводить укладку плитки. При обустройстве сухой стяжки в большинстве своем именно укладка плитки на ГВЛ становится основным выходом, если нужно положить напольную плитку на деревянный пол. Кроме того, такое покрытие можно встретить также в любой другой комнате. Такой пол довольно практичен и имеет массу преимуществ.

    Особенности ГВЛ основы

    Для начала разберемся, что такое ГВЛ. Здесь все достаточно просто, поскольку это такие же листы, единственным отличием которых становится усовершенствование. В частности:

    1. Первым отличием становится отсутствие двухстороннего обрамления.
    2. Кроме того, сам гипс армируется с помощью специальных целлюлозных компонентов.
    3. Также отмечаются высокий уровень влагостойкости и огнеупорности, причем выше, чем у ГКЛ.

    ГВЛ лист

    Также следует отметить и его большую прочность, именно поэтому ГВЛ листы используются в качестве сухой основы стяжки. В случаях, когда работы проводятся во влажных помещениях, применяется специализированный ГВЛ, который обладает более высоким уровнем влагостойкости.

    Непосредственно для качественного выполнения работ необходимо полностью соблюдать технологию, которая подразумевает собой поэтапное выполнение следующих действий по укладке ГВЛ на пол.

    на сухую стяжку укладывать плитку

    Технология обустройства пола

    Как уже упоминалось, изначально проводится полноценный демонтаж всего старого покрытия. Основание проверяется на наличие каких-либо значительных дефектов, оценивается общее состояние. При шаткости и необходимости проводится замена отдельных элементов пола (в случае с деревянным покрытием).

    Укладка ГВЛ

    Теперь необходимо немного поговорить непосредственно об особенностях монтажа ГВЛ:

    1. Укладывать его необходимо вдоль помещения, что уменьшит расход материала.
    2. Для закрепления и перевязки рекомендуется использовать саморезы или дюбеля. Закрепление проводится с шагом в 20 см.
    3. Обязательной процедурой после укладки становится грунтовка поверхности, именно она будет способствовать хорошей адгезии со шпатлевкой и плиткой.
    4. Необходимо выполнять небольшое смещение на швах его необходимо четко отслеживать. Предельно допустимое значение 20 см.

    укладка ГВЛ на пол

    С тем, можно ли на сухую стяжку укладывать плитку или нет, разобрались, а теперь необходимо переходить непосредственно к самому обустройству покрытия. Сама укладка проводится на клеевую смесь. Важным фактором становится ее выбор. Необходимо, чтобы клей соответствовал покрытию, что указано на упаковке. Также обратите внимание на срок годности. Поэтому по вопросу о плитке на ГВЛ и какой клей для нее покупать, лучше проконсультироваться в магазине.

    Отметим, что укладка проводится только на сухое и загрунтованное покрытие. Для проведения работ нам понадобятся следующие инструменты:

    1. Правило и уровень.
    2. Резиновый молоток.
    3. Набор шпателей.
    4. Маячки.
    5. Крестики.
    6. Грунтовка.

    К решению задачи, как положить плитку на сухую стяжку Кнауф, приступают спустя сутки после грунтования. Проводится укладка следующим образом:

    1. В первую очередь проводится определение количества рядов плитки с рисунком и без, а также все фрагменты, которые необходимо вырезать.
    2. Далее разводится клей в соответствии с инструкцией на упаковке.
    3. С помощью шпателя смесь наносится на основание и разравнивается.
    4. После чего зубчатым шпателем выполняются борозды.

    как наносить клей на поверхность

    какие крестики для плитки выбрать

    затирка швов плитки на балконе

    Советы и рекомендации

    Теперь приведем ряд советов и рекомендаций, которые дают профессионалы:

    1. Плиточный клей необходимо наносить на небольшую зону, которая будет обработана в течении 20 минут. В противном случае клей застынет.
    2. Все излишки клея, которые выступают во время укладки необходимо сразу же устранять, иначе потом их удалить будет невозможно.
    3. При укладке ГВЛ необходимо обязательно проводить перевязку между листами, что обеспечит большую сопротивляемость к нагрузкам.
    4. Перед укладкой плитки настил из ГВЛ необходимо выдержать не менее 3 суток, после чего начинать грунтовку и укладку.
    5. При покупке клеевой смеси необходимо удостовериться в том, что она подойдет для оклейки гипсоволоконных листов.
    6. Укладка должна проводиться только тогда, когда грунтовка полностью высыхает, при этом строго следуя технологии, представленной выше.

    Заключение

    В завершение хотелось бы отметить, что укладка плитки на ГВЛ станет отличным вариантом для украшения любой поверхности и любого помещения. Полы такого вида могут похвастаться рядом привлекательных особенностей, в частности, тепло- и звукоизоляционными характеристиками. Такие факторы для жилого дома,особенно для квартиры, очень важны и нужны.

    Укладка плитки на ГВЛ: инструкция к работе

    Укладка плитки на ГВЛ: инструкция к работе

    Керамическая плитка сегодня держит первенство по популярности среди других облицовочных материалов. Не каждая поверхность подходит для укладки керамики, во многих частных домах, на дачах полы выполнены из дерева, на котором невозможно произвести монтаж. Выход из такой ситуации находится в использовании гипсокартона. Уложить плитку на ГВЛ – это вариант облицовки неровных поверхностей, на которых отсутствует кирпичная или бетонная поверхность. ГВЛ на вид не отличается от обычного гипсокартона, вес и размер материалов практически идентичны. Однако имеется существенное различие в плотности, гипсоволоконный лист в данном отношении выигрывает: чтобы его сломать, требуется масса усилий. Высокие показатели прочности служат причиной выбора ГВЛ в качестве основы для керамического пола.

    • 1. Подготовка основания. Перед началом основной работы следует убедиться, что деревянные доски не имеют больших изъянов. Если пол старый, местами гниет или рушится, то лучше покрытие заменить, иначе вся дальнейшая работа по укладке плитки бессмысленна. Доски необходимо дополнительно прикрутить к лагам. Если скрип остался, пустоты и щели заделывают монтажной пеной.

    Если целостность деревянного пола сохранена, приступают к следующему этапу – настилу гипсоволоконных листов.

    • 2. Укладка керамической плитки на ГВЛ предполагает владение основными технологическими тонкостями. Листы гипсоволокна лучше стелить вдоль комнаты, так расходуется меньше материала. ГВЛ, перевязанные между собой, выдержат большие нагрузки, этот момент также не стоит упускать из виду. К деревянной поверхности гипсоволокно крепят саморезами с шагом примерно 20 см. После того как поверхность будет полностью застелена, необходимо выдержать перерыв около 3 дней, затем обработать ее грунтовкой и можно приступать к укладке.
    • 3. Для фиксирования плитки на ГВЛ выбирают специальный клей, при этом важно справиться о его предназначении для гипсоволоконных поверхностей и о сроке изготовления на упаковке материала. Плитку укладывают только на сухую грунтовку, в процессе используют необходимые инструменты (правило, молоток, маячки, шпатель, шнур и т.д.), в совокупности с соблюдением норм и правил укладки, результат будет качественным.

    При облицовке стен плиткой, швы затирают через сутки после высыхания клея, если укладка производилась на пол, то должно пройти не меньше 3-х дней. В период высыхания клея необходимо обеспечить в помещении минимальную влажность. Лучше на время перестать пользоваться в ванной комнате водой, в противном случае клей будет схватываться долго и потеряет свои функциональные качества. Укладывание плитки на ГВЛ производится при необходимости достижения ровной поверхности основания, что актуально в деревянных домах, в помещениях, у которых стены и потолки имеют дефекты.

    Подготовка деревянного пола к укладке плитки — 3 различных способа проведения работ

    Укладка керамической плитки должна производиться только на прочное, ровное и не подверженное деформациям основание. Деревянные полы, даже самые качественные, не соответствуют этим характеристикам. Вернее, закрепить плитку на деревянных досках можно, мало того, она даже некоторое время продержится на назначенном месте. Однако очень скоро, благодаря подвижности досок, цементная стяжка (или клей) растрескается, а плитка отвалится. Поэтому, даже если вам не терпится закончить с ненавистным ремонтом в ванной комнате и по-быстрому уложить плитку на деревянные полы, делать это посредством вышеописанной технологии мы вам крайне не рекомендуем. Дольше придется переделывать. Ситуация может усложниться и тем, что деревянные доски, наглухо спрятанные под цементной поверхностью стяжки или клея, запросто могут загнить и тогда вам придется еще и менять черновой пол.

    Укладка плитки на деревянный пол - это реально!

    Таким образом, делаем вывод: для того, чтобы уложить плитку на деревянный пол, нужно изменить его характеристики. Подобный фокус легко проделывается посредством создания поверх деревянного пола другого, прочного и жесткого основания, на которое и укладывается плитка. Рассмотрим поподробнее технологию осуществления этого мероприятия.

    Подготовительный этап — замена старых досок

    Прежде всего необходимо оценить состояние деревянного пола и, если будут выявлены недостатки, устранить их. Если доски не прогибаются и не скрипят при ходьбе по ним, то все можно оставить как есть. В противном случае полы придется перебрать.

    Перед укладкой плитки трухлявые и сгнившие доски необходимо удалить

    Для этого отрываем доски и, вооружившись уровнем, проверяем горизонтальность лаг. Часто оказывается, что они уложены не по уровню и их приходится выравнивать. Если нет возможности опустить или приподнять выбившиеся из общего уровня лаги, следует нашить к ним дополнительные доски, чтобы достичь той высоты, которая требуется. Обязательно нужно защитить лаги от гниения, поэтому обрабатываем их защитной противогрибковой пропиткой.

    Между лагами насыпаем керамзит, который дополнительно усилит «несгибаемость» деревянного пола, а также будет служить тепло- и звукоизолирующим целям.

    После этого укладываем на подготовленные лаги снятые доски. Если же некоторые половицы прогнили или разрушились, то заменяем их на новые. Вместо досок допустимо воспользоваться листами толстой влагостойкой фанеры толщиной не менее 12 мм – они достаточно плотные, чтобы не прогибаться и выдерживать необходимую нагрузку.

    Толстая фанера вполне может заменить доски чернового пола

    Доски или фанерные листы укладываем на лагах не впритык, а с небольшим зазором (достаточно 3-5 мм). Это необходимо для вентиляции деревянного покрытия. Вместо зазоров можно проделать в деревянном основании отверстия – эффект будет тот же. Чтобы не допустить попадания влаги от бетонного, земляного или деревянного пола на подложку, черновые доски застилаем полиэтиленом, пергаментом, битумной бумагой или другим гидроизоляционным покрытием. Более удобным способом гидроизоляционной защиты является нанесение на дощатый пол специальной мастики или раствора, например, «Полифлюида».

    Покрытие из жидкого стекла для фанерного основания

    Для того, чтобы воспользоваться этим способом, на черновой пол предварительно настилаем листы фанеры или ДСП, обработанные защитной пропиткой. Широкой кистью наносим на поверхность слой латекса, на который сразу же укладываем малярную сетку. После высыхания латекса сетку надежно закрепляем на основании несколькими саморезами.

    Фанера дополнительно выравнивает и упрочняет деревянные полы

    Далее наносим на полученную поверхность раствор из жидкого стекла, крупного песка и воды (соотношение 2:2:1). Дожидаемся, пока состав высохнет, грунтуем его и приступаем к укладке плитки.

    Устройство основания под плитку – армированная цементная стяжка

    Традиционно плитка закрепляется на цементную стяжку. Что же, воспользуемся этой идеей и мы, только сделаем стяжку не обычной, а армированной – так она будет прочнее. Итак, на дощатый пол, поверх гидроизоляции, укладываем металлическую сетку из тонкой проволоки.

    Традиционное основание для керамической плитки - цементную стяжку - можно сделать даже на деревянном полу

    Далее по уровню выставляем маяки и заливаем цементную стяжку толщиной 3 – 5 мм. Более удобно для этих целей использовать самовыравнивающуюся смесь для полов. В этом случае отпадает необходимость в уровне и маяках. Цементная стяжка всем хороша, но она значительно утяжеляет полы, что нежелательно для домов с деревянными перекрытиями.

    Плитка укладывается на цементную стяжку с помощью любого плиточного клея

    «Сухая стяжка» — применение листов ГВЛ или ЦСП

    Намного проще для создания основания под плитку воспользоваться технологией «сухой стяжки». В этом случае на гидроизоляционное покрытие деревянного пола укладываем гипсоволокнистые листы толщиной 20 мм (ГВЛ), состоящие из спрессованного гипса и целлюлозных волокон. Этот материал намного прочнее и пластичнее привычного гипсокартона, поэтому может применяться не только для покрытия стен, но и для пола. В помещениях с повышенной влажностью следует предпочесть ГВЛ – влагостойкие гипсоволокнистые листы. В качестве альтернативы ГВЛ также можно рассматривать ЦСП – цементно-стружечные плиты толщиной 10 — 15 мм.

    ГВЛ отличаются особой прочностью, влагостойкостью и долговечностью

    Листы выбранного материала закрепляем на деревянном основании при помощи саморезов в шахматном порядке, то есть стыки между листами предыдущего ряда не должны совпадать со стыками в последующем ряду. При этом обращаем внимание, чтобы эти стыки не располагались над щелями дощатого пола. Швы между листами желательно заполнить эластичной полиуретановой мастикой (для ЦСП) или специальным клеем (для ГВЛ). Между стеной и «сухой стяжкой», как правило, остаются зазоры. Заполняем их монтажной пеной.

    При укладке плитки на ГВЛ воспользуйтесь специальным клеем, который подходит для гипсокартона

    Последним этапом работ по устройству основания для плитки является нанесение на листы ГВЛ или ЦСП грунтовки глубокого проникновения. Вуаля! Теперь можно приступать и к укладке плитки.

    Чем грунтовать ГВЛВ под поклейку плиткой?

    Подскажите, чем прогрунтовать листы ГВЛВ для поклейки на них плитки.
    На какой основе должен быть грунт (акрил, силикон, др.), подскажите конкретные марки производителей? Или можно клеить плитку без грунтовки?

    Пробовал прогрунтовать кусок неиспользованого гипсоволокна бетоноконтактом на акриловой основе — после высыхания грунт слезает чулком, то есть получается что он не глубоко проникает. Нормально ли это?

    • Просмотр профиля
    • Личное сообщение
    • Просмотр профиля
    • Личное сообщение

    может у меня какой-то бетоноконтакт на акриловой основе плохой? =( почему же он легко отделяется от ГВЛВ? Называется Контакт «Олимп»

    • Просмотр профиля
    • Личное сообщение

    Nimalo написал :
    может у меня какой-то бетоноконтакт на акриловой основе плохой? =( почему же он легко отделяется от ГВЛВ? Называется Контакт «Олимп»

    Открою Вам мой секрет! Если нет под рукой грунтовки, делаю плиточным клеем на сдир. Марки грунтовок- это все от лукового!

    • Просмотр профиля
    • Личное сообщение

    может у меня какой-то бетоноконтакт на акриловой основе плохой? =( почему же он легко отделяется от ГВЛВ? Называется Контакт «Олимп»

    Nimalo, Вы угадали — эта грунтовка совсем не проникает и хорошо зацепляется только за гладкие, невпитывающие основания. Как скотч.

    • Просмотр профиля
    • Личное сообщение

    Nimalo написал :
    подскажите конкретные марки производителей?

    Церезит 17, Волма Универсал

    • Просмотр профиля
    • Личное сообщение

    ГВЛ ку грунтовать, это уже извращение. Смахнуть пыль и всё.

    • Просмотр профиля
    • Личное сообщение

    remboks написал :
    ГВЛ ку грунтовать, это уже извращение. Смахнуть пыль и всё.

    Можно ещё губкой влажной пройтись

    • Просмотр профиля
    • Личное сообщение

    Есть два вида грунтовки, для впитывающих поверхностей (кирпич, гипсокартон) и для невпитывающих (бетон, старая плитка). Бетонконтакт — для невпитывающих, он стремится приклеиться сверху. Вам нужна проникающая акриловая грунтовка, которая протечёт внутрь материала.

    • Просмотр профиля
    • Личное сообщение

    Gnawer написал :
    Вам нужна проникающая акриловая грунтовка, которая протечёт внутрь материала.

    «Фишка» в том,что в ГВЛ(да еще и -В) ничего практически не проникает.Грунтовка просто стекает каплями.Я,все-равно,грунтую .Слегка,типа «пыль прибить».

    • Просмотр профиля
    • Личное сообщение

    Грунтовал Церезитом 17. Но сам ГВЛВ в отличие от шпаклевки на стыках действительно не впитывает грунтовку. Поэтому есть ли смысл грунтовать не знаю, но если не лень то не помешает. У меня ГВЛВ приклеен и кое-где еще прибит дюбель-гвоздями. Так вот эти листы в отличие от ГКЛ по мере высыхания дают довольно большую усадку. У меня по стыкам кое-где потрескалась плитка. Пришлось отбивать и наклевать заново, хорошо плитка была. Но адгезия клея к ГВЛВ была отличная, отрывалось по клею и плитке. Поэтому мой совет: ГВЛВ желательно в 2 слоя со смещением стыков; если есть возможность дать просохнуть перед наклейкой плитки; и почаще крепить.

    • Просмотр профиля
    • Личное сообщение

    Всем спасибо за советы! Сегодня попробую прогрунтовать, но особо не усердствуя.

    andrey32 ,
    А к какому основанию у вас приклеены листы ГВЛВ? может вело основание?

    andrey32 написал :
    Так вот эти листы в отличие от ГКЛ по мере высыхания дают довольно большую усадку

    Высыхания от чего? плиточного клея или грунтовки?

    • Просмотр профиля
    • Личное сообщение

    Основания разные в том числе и кирпичные стены и бетонные. Насколько я понимаю при производстве этих плит после формовки и схватывания их сразу кладут на паллеты. В результате плита твердая, но сырая. И в стопке высохнуть она не может. Также в отличие от ГКЛ в ней много древесных волокон, и после того как вы ее закрепили одну, плита начинает сохнуть и соответственно уменьшатся, как и все древесные плиты. Так у меня и было. Я наклеил, зашпаклевал стыки и оставил. Через пару месяцев все стыки полопались. Возможно был бы каркас такого и не было-бы.Т.к. н апотолке на каркасе трещины только на стыках потолок стена. На стенах там где обои еще куда ни шло, а где плитка пришлось переделывать. Все ИМХО.
    Да кстати может у вас вообще один лист и стыков нет, тогда все мое можете не читать

    Этапы выполнения работ по гидроизоляции и укладке плитки в ванных комнатах и на кухне

    Поверхность должна быть достаточно ровной, сухой, прочной, очищенной от пыли, жира и других загрязнений. Для выравнивания основания используют соответствующие штукатурные и напольные выравнивающие смеси. Гладкие поверхности рекомендуется зашероховать. Бетон, цементные штукатурки и стяжки должны иметь влажность не более 4%. Основания с неоднородной структурой, например, кирпичные кладки, нужно загрунтовать грунтовкой Ceresit CT 17 и оштукатурить.
    Пустые швы кладок должны быть предварительно заполнены штукатурной смесью. Гипсокартонные и гипсоволокнистые листы должны быть установлены в соответствии с инструкциями по их монтажу. Неровности на поверхности основания не должны превышать 5 мм.
    В зависимости от используемого гидроизоляционного материала, поверхность нужно либо предварительно увлажнить (перед нанесением цементной гидроизоляционной массы Ceresit CR 65), либо загрунтовать грунтовкой Ceresit CT 17 (перед нанесением полимерной гидроизоляционной мастики Ceresit СL 51).

    ШАГ 2. Устройство гидроизоляции

    Готовую к применению полимерную гидроизоляционную мастику Ceresit СL 51 нужно перемешать в заводской таре и нанести на основание двумя или тремя слоями при помощи кисти, валика или шпателя. Общая толщина слоев должна составить 1,0-1,5 мм. В нормальных условиях между нанесением соседних слоев должно проходить около 2 часов.

    Для приготовления цементной гидроизоляционной массы Ceresit CR 65 берут отмеренное количество чистой прохладной воды. Сухую смесь постепенно добавляют в воду при перемешивании, добиваясь получения однородной массы без комков. Перемешивание производят миксером или дрелью с насадкой при скорости вращения 400-800 об/мин. Затем выдерживают технологическую паузу около 5 минут для созревания смеси и перемешивают еще раз. Смесь должна быть израсходована в течение 2 часов с момента приготовления. Приготовленную смесь наносят на основание двумя или тремя слоями равномерной толщины. Первый слой нужно наносить кистью (лучше кистью-макловицей). Следующие слои можно наносить при помощи кисти или шпателя на затвердевший, но еще влажный предыдущий слой. Между нанесением соседних слоев должно проходить не более 12 часов.

    Для обеспечения непрерывности гидроизоляции при последовательном нанесении слоев обоих гидроизоляционных материалов рекомендуется придерживаться правила перекрестного нанесения.

    Для герметизации сопряжений поверхностей (в углах), а также стыков листовых материалов (гипсокартона, ГВЛ), рекомендуется использовать специальную герметизирующую ленту Ceresit CL 152. Ленту используют в сочетании с эластичными гидроизоляционными материалами, например, Ceresit СL 51, вклеивая ее между слоями гидроизоляции. На сопрягаемые поверхности вдоль шва наносят слой гидроизоляционной массы и вклеивают в него ленту. Лента укладывается сеткой из полиэстера к основанию так, чтобы она полностью закрывала шов. Затем наносят еще один слой гидроизоляции. Для сохранения максимальных эластических свойств ленты не рекомендуется наносить гидроизоляционную массу на ее среднюю часть.

    ШАГ 3. Облицовка

    Для крепления керамических плиток на слой гидроизоляции рекомендуется использовать плиточные клеи Ceresit CM 117, Ceresit CM 16 Flex или Ceresit CM 17 Super Flex, в соответствии с их областью применения. После нанесения последнего слоя гидроизоляции должно пройти не менее 16 часов в случае материала Ceresit СL 51, или не менее 3 суток в случае материала Ceresit CR 65.

    В случае гидроизоляции из материала Ceresit CR 65 в сроки от 3 до 7 суток после его нанесения (но не более!) для крепления плитки можно также использоватьболее дешевые плиточные клеи, такие как Ceresit CM 11 Plus, Ceresit CM 12 Керамогранит (только для напольной плитки) или Ceresit CM 14 Extra.

    Для приготовления плиточного клея берут отмеренное количество чистой прохладной воды. Сухую смесь постепенно добавляют в воду при перемешивании, добиваясь получения однородной массы без комков. Перемешивание производят миксером или дрелью с насадкой при скорости вращения 400-800 об/мин. Затем выдерживают технологическую паузу около 5 минут для созревания смеси и перемешивают еще раз. Затем клей наносят на основание гладким шпателем и профилируют гребенчатую структуру зубчатым шпателем. Размер зубцов выбирают в зависимости от размера плиток. В случае керамогранитных и каменных плиток, рекомендуется дополнительно нанести сплошной тонкий слой клея на монтажную поверхность плиток («комбинированный способ крепления»). Плитки перед креплением не замачивать! Ширину швов устанавливают в зависимости от размера плиток и условий эксплуатации. Встык плитки укладывать нельзя!

    ШАГ 4. Заполнение межплиточных швов

    Швы плиточных облицовок рекомендуется заполнять Ceresit СЕ 40 Aquastatic или Ceresit CE 33 Super. Угловые швы, а также швы примыканий к санитарно-техническому оборудованию (ваннам, раковинам и т.д.), рекомендуется заполнять эластичной силиконовой затиркой-герметиком Ceresit CS 25 SilicofleXX

    Заполнение швов следует производить не ранее, чем через сутки после окончания работ по укладке плитки с использованием плиточных клеев торговой марки Ceresit, перечисленных выше. Основание и плиточный клей должны быть сухими. Кромки швов должны быть очищены от плиточного клея, пыли, жиров и других загрязнений, препятствующих адгезии затирки. Края плиток рекомендуется смочить влажной губкой. При заполнении швов существующей плиточной облицовки старую затирку следует полностью удалить. В случае матовой, неглазурованной или каменной плитки необходимо произвести пробу на окрашивание плитки пигментами, содержащимися в затирке.

    Для приготовления затирки берут отмеренное количество чистой прохладной воды. Сухую смесь (полное содержимое упаковки) постепенно добавляют в воду при перемешивании, добиваясь получения однородной массы без комков. Перемешивание необходимо производить только с помощью миксера или дрели с насадкой при скорости вращения 400-800 об/мин. Затем выдерживают технологическую паузу около 5 минут для созревания смеси и перемешивают еще раз. Передозировка воды приводит к ухудшению технических характеристик затирки и появления разнотона (неравномерности окраски) швов! Швы заполняют при помощи резинового шпателя, собирая излишки затирки с поверхности диагональными движениями. Примерно через 5-15 минут (в зависимости от используемой затирки) поверхность облицовки аккуратно протирают влажной, хорошо отжатой, часто споласкиваемой губкой. Чрезмерное увлажнение швов может привести к появлению разнотона!

    Высохший налет с плитки удаляют сухой мягкой тряпкой не позднее 8 часов после заполнения швов — для затирки Ceresit СЕ 40 Aquastatic, или не позднее 24 часов — для затирки Ceresit CE 33 Super.

    При использовании затирки Ceresit СЕ 40 Aquastatic технологический проход возможен через 8 часов, а первый контакт с водой – через 7 дней после заполнения швов. В случае затирки Ceresit CE 33 Super технологический проход и первый контакт с водой возможны через 24 часа после заполнения швов.

    Повышенная влажность основания, разное количество воды затворения, неравномерное высыхание и слишком интенсивное заглаживание швов могут привести к появлению разнотона. Во избежание различия оттенков швов, на одной плоскости рекомендуется использовать затирку одной партии. При работе следует использовать инструменты из нержавеющих материалов. Глубина межплиточных швов должна быть одинаковой, а толщина слоя затирки — не меньше толщины плитки.

    При использовании затирки Ceresit CE 33 Super для придания швам водоотталкивающих и противогрибковых свойств рекомендуется применять пропитку Ceresit CT 10 Super не ранее чем через сутки после заполнения швов. Для этого нужно интенсивно взболтать содержимое емкости и кистью нанести пропитку на поверхность шва до полного насыщения. При обработке всей поверхности облицовки пропитку разливают и распределяют по поверхности резиновым шпателем или коротковорсовым меховым валиком. Через 5-15 минут избыток жидкости удаляют и поверхность протирают влажной тряпкой.

    В случае затирки Ceresit СЕ 40 Aquastatic дополнительной обработки швов не требуется, так как свойства этой затирки позволяют обеспечить необходимые водоотталкивающие и противогрибковые свойства швам облицовки.

    Читайте также  Укладка плитки на стяжку теплого пола
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector